Мурлат: Мауэрлат — что это: назначение, размеры, расчет

Мауэрлат — что это: назначение, размеры, расчет

• Мауэрлат: что это такое, для чего нужен
• Какие размеры оптимальные
• Расчет для двускатной крыши
• Устройство мауэрлата

Несущая конструкция крыши и покрытие кровли находятся под воздействием множества сил, порой даже протвоположно направленных. К примеру, если задержавшийся на поверхности кровли дома снег давит на нее своим весом, то сильные порывы ветра «стараются» ее оторвать. Как же не допустить, чтобы крыша не «поехала»?

Некоторые слова из лексикона строителей вызывают недоумение у простого обывателя, например, мауэрлат. Что это известно далеко не каждому. Если говорить вкратце, то именно подобная конструкция служит опорой для всей стропильной системы крыши дома. То есть, можно сказать, что мауэрлат для крыши это тот фундамент, на котором все ее элементы объединяются в цельную конструкцию. Более того, он обеспечивает «ровность крыши», то есть отсутствие даже малейшего уклона в какую-либо сторону. Ведь на самом деле идеально подогнать все стены по высоте в процессе строительства практически невозможно.

Мауэрлат: что это такое, для чего нужен ↑

В классическом варианте мауэрлат (фото ниже) это просушенный брус либо бревно, закрепленный сверху на наружные стены или армопояс по периметру дома.

На заметку

При работе с металлическими фермами используют швеллер или двутавр. Мауэрлат брусового дома есть не что иное, как последний венец, который особенно тщательно зафиксирован на предыдущих.

Зная, что такое мауэрлат кровли, проще разобраться зачем нужен подобный «пояс».

Он необходим:

• во-первых, чтобы по возможности равномернее распределять сосредоточенную нагрузку, оказываемую стропильными ногами на площадь верхней обвязки стен. Как уже было отмечено, это своеобразный фундамент стропиловки крыши;
• во-вторых, он служит для привязки крыши. Это особенно актуально для регионов с сильными ветрами.

Внимание!

Некоторые мастера рассматривают возможность возведения крыши без мауэрлата, особенно если она небольшого размера. Стропила в этом случае они фиксируют сразу к балкам перекрытия. Но насколько это оправдано,

• ведь матица обеспечивает дополнительную жесткость несущей конструкции;
• хотя скат и уменьшает распирающее усилие и парусность кровли, однако, вероятность того, что ее унесет сильным ветром, тем не менее, существует.

Какие размеры оптимальные ↑

Как правило, мауэрлат устанавливают из бруса, а не из бревна, поскольку работать с ним намного проще. Во-первых, монтаж облегчает прямоугольный профиль заготовки, во-вторых, брус можно поместить на срезах стен значительно удобнее и устойчивее.

Учитывая, насколько важную роль для крышной конструкции играет мауэрлат, размеры бруса (сечение, толщина) должны быть подобраны с особой тщательностью. Они зависят от определенных параметров:

• площадь и периметр дома;
• тип крыши;
• кровельный материал;
• материал, используемый в несущей конструкции;
• климатические условия;
• наличие мансарды и другие.

Однако, основным показателем, который лежит в основе расчета, является тип крыши.

• Сечение подбирается, исходя из формы несущей конструкции и ее веса. Как правило, его размеры соответствуют классическим: 100 на 100 или 150, 150 на 150 или 200.

Совет

Если в силу каких-то причин перепад высот стен оказался значительным, то выровнять его можно не толстым слоем стяжки, а взяв брус другого сечения.

• для расчета массы и объема бруса используют следующие формулы:

Расчет для двускатной крыши ↑

Классическая двухскатная кровельная конструкция считается одной из самых простых. Стропильную систему в данном случае устраивают на подстропильных балках, уложенных с поперек мурлата небольшой подрезкой. В результате образуется треугольник, который, будучи самой жесткой геометрической фигурой, прекрасно противостоит нагрузкам.

Для матицы двухскатной крыши используют заготовки из бруса с сечением 10 на 10 см либо 15 на 15 см. Обязательным условием надежности конструкции является гидроизоляция под мауэрлат, причем последний должен проходить поверх изоляции на расстоянии по крайней мере в 0,4 м от верхней грани перекрытия. В качестве опор для прогонов выступают стойки. Их врубают в лежни с шагом в 300–500 см.

Подкос и стропильная нога должны быть почти взаимно перпендикулярны. В случаях, когда длина стропильной ноги достаточно велика, появляется необходимость в установке дополнительных подкосов, упирающихся на лежни.

Таким образом, очевидно, что при выполнении расчетов даже простейшей конструкции принимается во внимание множество факторов, от которых зависит выбор параметров материала для крепления.

На заметку

В любом случае в основу расчета параметров мурлата заложена способность опорного бруса выполнять свое главное предназначение – обеспечивать устойчивость и надежность скатной конструкции для двухскатной крыши.

На практике было проверено, что определенные значения основных параметров подходят в большинстве случаев:

Независимо от размеров его устанавливают, отступив от внешней грани стены как минимум на 5 см.

Устройство мауэрлата ↑

Установка мауэрлата отличается по технологии закрепления к стенам:

• кладка из кирпичей. Конструкцию фиксируют к деревянным брускам, вмурованным в стену на 2–3 ряда ниже ее верхнего края. Для закрепления используют скобы.
• ячеистых блоков. В этом случае под крышей потребуется прежде залить железобетонный армпояс. При этом в заливку закладывают резьбовые шпильки Ø 1,2–1,4 см с минимальным шагом 150 –200 см. В заготовках под шпильки просверливают отверстия и притягивают брусья мурлата к стене, используя гайки и шайбы.
• при возведении стен из кирпича шпильки можно вмуровывать сразу в кладку. Достаточно глубины в три ряда. Расходы можно сократить, если заменить шпильки простой арматурой и приварить гайки.
• в кладку из кирпичей, сохранив тот же отступ от верха стены в три ряда, вкладывают 3 или 4-миллиметровую стальную проволоку. Ее концы выводят как наружу, так и вовнутрь. Их длины должно хватить на обвязку брусьев мурлата.

Совет

Нередко при устройстве мурлата требуется сращивать брусья. Для этого выполняют их зарезку в полдерева и скрепляют либо при помощи болтов, либо используя гвозди.

Посмотрите, как на практике осуществляют устройство мауэрлата видео.

© 2023 stylekrov.ru

Что такое мауэрлат, зачем он нужен, и как его крепить

Снег, наледь, ветер, кровельное покрытие — все это сильно нагружает крышу дома. Даже в средней полосе России суммарная нагрузка на кровлю достигает внушительных 250 кг/м², не говоря уже о северных регионах. Зимой только снега на крыше наметает несколько тонн, а на кровлях больших частных домов может лежать снеговая шапка массой больше десяти тонн. И стропильная система должна не только выдержать эту нагрузку сама, но и равномерно распределить ее на стены дома. Главную роль в этом распределении играют два элемента: мауэрлат и стропильные ноги.

Если человека, который не слышал о стропилах — «ребрах» крыши — найти очень сложно, то мауэрлат — это неизвестный большинству элемент стропильной системы. Отсюда и ошибки при работе с ним, вплоть до крепления стропильных ног непосредственно к стене. Поэтому строите ли вы дом сами или просто хотите проконтролировать строительную бригаду, если вы дошли до этапа возведения стропильной системы, вам нужно понимать, что такое мауэрлат и какие функции он выполняет, а также разбираться в способах его крепления к стене. Обо всем этом мы и расскажем в статье. А еще — об основных ошибках, которые допускают при монтаже мауэрлата, чтобы вы могли их избежать или вовремя исправить.

Но начнем с основ. Итак, мауэрлат: что это такое и для чего он нужен.

Мауэрлат — это опорный элемент стропильной системы, который принимает нагрузку от стропил и передает ее через стены на фундамент. В домах из дерева его называют маточным бревном или брусом, поскольку роль опорной конструкции часто выполняет верхний венец здания. Еще от строителей иногда можно услышать искаженное «мурлат» — это сленговое название, которое обычно используют жители южных регионов.

Монтаж стропильной системы начинается с укладки мауэрлата — он служит основанием для стропил. Жесткое крепление мауэрлата к стенам превращает точечную нагрузку от стропильных ног в распределенную. В результате немаленький вес крыши давит не на отдельные участки, а на всю верхнюю поверхность стены. На фото ниже наглядно показан мауэрлат: что это и как работает.

Зачем нужен мауэрлат

Прочитав определение, что такое мауэрлат в строительстве крыши, можно сходу назвать главную задачу, которую решает этот элемент стропильной системы. Это сбор точечной нагрузки от стропильных ног и ее равномерное распределение по всей длине стен дома. Но распределение нагрузки — не единственная функция мауэрлата.

Так, мауэрлат связывает стропила в одну конструкцию. Это особенно важно для висячей стропильной системы, где нет конька. Без мауэрлата каркас крыши просто развалится на несколько треугольников, которые будут работать по отдельности. Со всеми вытекающими из этого последствиями в виде невысокой прочности и устойчивости конструкции.

Третья функция мауэрлата — это фиксация крыши дома и противостояние ветровой нагрузке. Воздушные потоки, которые упираются в стену дома, поднимаются и создают усилие, направленное на подъем или опрокидывание крыши, в зависимости от ее формы и угла наклона скатов. Мауэрлат препятствует срыву крыши, связывая ее в единую систему со стенами дома.

В наслонной стропильной системе мауэрлат нужен для компенсации распирающей нагрузки от стропил. Если в висячей стропильной системе эту функцию берут на себя затяжка и ригель, то в наслонной только мауэрлат мешает стропилам сложиться под собственным весом и общей массой кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Как действует нагрузка на стропила и мауэрлат

Еще мауэрлат — это ровная опора для стропил, которую можно выставить строго горизонтально по всей длине, даже если верхняя поверхность стены не выведена в плоскость. Конечно, исправить совсем уж сильные дефекты кладки все равно придется, но небольшая неровность поверхности допустима.

Если упростить и попробовать свести все функции мауэрлата к одной, то можно сказать, что это фундамент крыши. Поэтому как дом нельзя построить без хоть какого-нибудь фундамента, так и в основании любой кровли должен лежать мауэрлат.

Из чего делают мауэрлат

В большинстве случаев мауэрлат делают из цельного соснового бруса или 2-3 досок, сколоченных вместе. Можно использовать и оцилиндрованное бревно, срезанное с одной стороны так, чтобы оно плотно прилегало к поверхности стены.

Если у дома металлическая стропильная система, то мауэрлат делают из двутавровой балки, швеллера или профильной трубы. Но в этом случае обязательно нужно сделать расчет нагрузок от металлических ферм, чтобы правильно подобрать сечение.

Длина и сечение мауэрлата

Мауэрлат укладывают по всей длине стены. У домов с четырехскатными и шатровыми крышами его соединяют в раму, опоясывающую все здание. Соединенный в один контур мауэрлат — это то, что делает такие кровли прочными и устойчивыми. У домов с двускатными и односкатными крышами два бруса мауэрлата укладывают на противоположные стены и, как правило, не соединяют. Но пологие кровли в регионах со средней и высокой снеговой нагрузкой, а также крыши большой площади могут укреплять двумя дополнительными брусьями на фронтонных стенах, чтобы получить всю ту же раму.

Какой брус и доски используют для изготовления мауэрлата

Сечение мауэрлата рассчитывается при проектировании стропильной системы. При строительстве частных домов его, чаще всего, делают из бруса 150×150 мм или 150×200 мм. Небольшие кровли могут опираться на брус 100×150 мм. Максимальное сечение деревянного мауэрлата для частных домов — 200×200 мм. Такой брус используют при строительстве крыш просторных коттеджей, а также для кровель среднего размера с пологими скатами. Брус большего сечения будет сам по себе сильно нагружать стены здания. К тому же есть правило: ширина большей стороны бруса мауэрлата не должна быть меньше 1/3 и больше 2/3 толщины стены. Не говоря уже о том, что даже брус 200×200 мм сложно поднять и уложить на стену, а подъем мауэрлата большего сечения и вовсе становится нетривиальной задачей.

Если мауэрлат сборный, то его делают из досок толщиной не менее 50 мм. Обычно это доски 150×50 мм, поскольку из них получается мауэрлат квадратного сечения. Крепят сборный мауэрлат так, чтобы доски лежали на стене стопкой, а не стояли на ней торцом.

Требования к материалам

Мауэрлат должен выдерживать внушительную нагрузку, которая для небольших домов достигает 4-7 тонн, а для больших коттеджей часто превышает 10 тонн. Конечно, такой вес лежит на скатах не постоянно, а только снежной зимой, но это не сильно облегчает задачу. Учитывая величину нагрузки, к материалам для мауэрлата предъявляются жесткие требования:

1. Пиломатериалы должны быть тщательно просушены. По ГОСТ 20850-2014 влажность дерева не должна превышать 12%. Еще лучше, если влажность будет меньше 8%. Недосушенный брус под нагрузкой может деформироваться и растрескаться. Особенно опасно винтовое коробление, когда брус как бы закручивается вокруг своей оси. Это ставит под угрозу несущую способность всей стропильной системы.
2. Можно использовать только брус или доски без пороков древесины. Обзол, трещины, сучки, участки, пораженные гнилью, болезнями или мицелием грибов недопустимы. Длина сросшихся (здоровых) сучков не должна превышать 2/3 сечения бруса, иначе в этой точке мауэрлат будет хуже работать на сжатие/растяжение, что может привести к появлению трещин.
3. Дерево должно быть обработано антисептиком и огнезащитным составом. Оптимальна обработка погружением бруса или досок в ванну с раствором, поскольку так пропитка равномерно проникнет глубоко в структуру древесины по всей ее длине. Если пропитанная погружным способом древесина недоступна, балку мауэрлата обрабатывают вручную, нанося антисептик и антипирен валиком или распыляя раствор краскопультом. При этом важно следить, чтобы дерево было покрыто защитным составом полностью, без непрокрашенных участков.
4. Желательно, чтобы мауэрлат был цельным. Если бруса нужной длины нет, допустимо его сращивание при двух условиях. Во-первых, стык должен быть примерно посередине стены, нельзя сращивать мауэрлат возле углов дома. Во-вторых, части мауэрлата соединяются только врубкой вполдерева, монтаж встык недопустим.
5. При использовании металлопроката он должен быть без каверн, дефектов сварки и ржавчины. После монтажа металлических ферм необходимо зачистить сварные швы и покрыть металл грунтовкой в два слоя, а после — краской.

При строительстве временных сооружений требования к пиломатериалам не такие жесткие. Допустим обзол и более высокая влажность древесины, брус обычно не обрабатывают антисептиками. Но это только если строение действительно временное — за 2-3 года даже при таком мауэрлате со стропильной системой ничего страшного не произойдет.

Мауэрлат укладывают по центру или ближе к внутреннему краю стены. Перед укладкой на торец стены нужно положить обычный рубероид или подобные гидроизоляционные материалы, например, стеклоизол. Это нужно, чтобы дерево не вбирало влагу от стен дома.

Способ крепления мауэрлата зависит от материала стен:

1. Если стены сделаны из хрупких материалов: ячеистых бетонных блоков (газобетона, пенобетона), шлакоблоков, ракушечника, то мауэрлат крепится к армопоясу.
2. К стенам из кирпича и бетона мауэрлат крепится напрямую.

Один из способов монтажа мауэрлата показан на видео:

При большой расчетной нагрузке на стены армопояс заливается также и на кирпичных стенах.

Крепление мауэрлата к кирпичным и бетонным стенам

Способов крепления мауэрлата к стенам много — только распространенных методов как минимум пять:

• крепление анкерами;
• расклинивание;
• монтаж на закладные;
• крепление к деревянным закладным;
• обвязка проволокой.

Независимо от метода, количество креплений должно быть равно или больше количества стропил. Крепится мауэрлат примерно через равные промежутки по всей длине.

Крепление мауэрлата анкерными болтами

Самый простой и быстрый метод крепления. Мауэрлат укладывают на стену и выравнивают его. С помощью перфоратора в опорном брусе и стене под ним просверливают отверстия. В отверстие в стене вбивают распорную втулку, после чего мауэрлат фиксируют болтом. Анкерное крепление очень надежно, но болт должен заходить в стену на большую глубину.

Установка методом расклинивания

Еще один простой способ крепления мауэрлата, но подходит он только для относительно небольших домов, ширина и длина которых:

• не более 8 м, если здание построено в средней полосе России и в северных регионах;
• не более 10 м для южных территорий.

Как и в случае с анкерным креплением, опорный брус укладывают на место, выравнивают и в нем насквозь, заходя сверлом в стену, делают отверстия перфоратором. Сверло должно погрузиться в стену не менее чем на 50% толщины мауэрлата. Проверить глубину можно длинной бамбуковой шпажкой.

В готовое отверстие забивают кусок арматуры того же диаметра, что и сверло. Арматура должна плотно заходить в брус и стену, важно забить ее до конца. После этого арматуру расклинивают в деревянной балке. Для этого между ней и стенкой отверстия вбивают металлический клин либо ввинчивают с противоположных сторон арматуры два самореза. Обычно используют саморез с буром 4,8×45 мм, но подходят любые шурупы примерно такой же длины и диаметром 4-6 мм.

Монтаж мауэрлата на закладные штыри

У этого способа крепления есть две разновидности.

Способ попроще — крепление на резьбовую шпильку, зафиксированную дюбелями. Как и в предыдущих случаях, мауэрлат укладывают на место и в нем делают сквозные отверстия, уходящие в стену. Далее брус отодвигают и в отверстия в стене вбивают пластиковые дюбели. После этого мауэрлат нужно вернуть на место. Дальше нужна комбинированная шпилька: одна ее сторона должна быть с разряженной резьбой и острием, как у самореза, а другая — стандартная, под болт. Стороной-саморезом шпильку ввинчивают в дюбель и накручивают на нее гайку с другой стороны. В результате брус фиксируется торцом стены и гайкой по вертикали, и осью шпильки по горизонтали. Важно хорошо затянуть соединение, чтобы мауэрлат не мог двигаться по стержню шпильки.

Схема монтажа мауэрлата на металлические закладные

Второй метод — использование закладной, которую можно сделать из шпильки или арматуры диаметром не менее 10 мм.

Независимо от выбранной закладной, ее нижний край должен быть либо загнут, образуя своеобразную кочергу с плечом 250 мм и более, либо к нему нужно приварить стальную пластину. За 3-4 ряда до окончания кладки стены делается разметка под мауэрлат. Закладные нужно разместить так, чтобы вертикальные стержни выступали точно по осевой линии опорного бруса. При кладке Г-образный выступ или края пластины должны быть посередине кирпичей или других блочных строительных материалов. Они ни в коем случае не должны размещаться рядом со швом или прямо под ним, иначе закладные может просто вырвать из стены.

Монтаж мауэрлата на закладные шпильки

Когда кладка стен завершена, на стержни закладных укладывают брус. Для этого в нем делают отверстия диаметром чуть больше диаметра закладной. Это нужно, чтобы мауэрлат можно было без особых сложностей надеть на стержни. После укладки бруса его окончательно закрепляют:

1. На шпильку просто навинчивают гайки и плотно зажимают.
2. Арматура должна выступать над брусом как минимум на 250 мм. Ее загибают на мауэрлат так, чтобы стержень плотно прилегал к дереву. После этого арматуру дополнительно фиксируют скобой или загнутым кровельным гвоздем.

При небольшой расчетной нагрузке на кровлю этот способ крепления можно использовать и для ячеистых бетонов, если нет возможности сделать армопояс.

Крепление к деревянным закладным

Для этого способа монтажа нужно сделать деревянные закладные, размеры которых будут полностью повторять габариты строительных блоков, например, кирпичей. Дальше их нужно замуровать в кладку:

• в предпоследнем ряде кладки стены;
• непосредственно под опорным брусом с внутреннего края стены;
• рядом с мауэрлатом по центру стены.

Три варианта крепления мауэрлата на деревянные закладные

Последние два варианта возможны, только если на стене делают специальный карман для укладки опорного бруса. Если кладка выводится в ровное основание, то закладные вмуровывают только на ряд ниже мауэрлата.

Крепление мауэрлата к стене скобами к деревянным закладным

К деревянным закладным брус крепится кровельными скобами.

Обвязка мауэрлата проволокой

Для этого способа крепления используют стальную проволоку-катанку сечением минимум 6 мм. Как и закладную, ее вмуровывают на три ряда ниже мауэрлата, при этом концы проволоки выпускают по обе стороны стены. Проволока должна быть достаточно длинной, чтобы можно было обернуть ее концы вокруг мауэрлата и привязать его к стене. Концы проволоки скручивают сначала вручную, затем затягивают любым тонким металлическим стержнем: куском арматуры, ломом. Этот метод крепления мауэрлата наглядно показан на фото:

При помощи проволоки мауэрлат можно крепить к ячеистому бетону без армопояса, но только при небольшой расчетной нагрузке на кровлю.

Крепление мауэрлата к стенам на армопояс

Армопояс — армированная монолитная лента из бетона, которая нужна для усиления стен из легких пористых материалов. Внутри армопояса устанавливают закладные элементы, которые нужны для крепления мауэрлата. Обычно это шпильки или арматурные стержни. Расположение креплений нужно точно рассчитать. В идеале они должны быть ровно посередине прогонов между стропилами.

Схема монтажа мауэрлата на армопояс

Процесс крепления мауэрлата на армопояс состоит из двух этапов: бетонных работ и укладки опорного бревна. Заливка армопояса выполняется в шесть шагов:

1. Верх стены тщательно зачищают от грязи и остатков раствора.
2. Устанавливают съемную опалубку из выбракованных пиломатериалов, OSB-плиты, фанеры. Допустимы специальные U-блоки из ячеистого бетона.
3. По периметру пояса укладывают арматуру из прутьев 10-12 мм, связывая ее в объемную конструкцию из четырех стержней. Арматурный каркас устанавливают так, чтобы он не касался опалубки и был приподнят на 10-15 мм над уровнем кладки и на такое же расстояние не доставал до верхнего уровня будущего пояса. Для этого каркас снизу устанавливают на специальные подставки.
4. Закладные элементы прикрепляют к арматуре вязальной проволокой или приваривают и устанавливают по уровню строго вертикально. Высота шпильки рассчитывается так, чтобы она выступала на 30-40 мм над уже установленным мауэрлатом. Арматура должна выступать на 250 мм.
5. Резьбу на шпильках заматывают малярным скотчем, чтобы ее не забила бетонная смесь.
6. Бетон заливают в опалубку и уплотняют.

После заливки бетон должен «отдохнуть» примерно две недели. Это время нужно, чтобы он набрал прочность. Перед установкой мауэрлата поверх армопояса желательно сделать бетонную стяжку, чтобы выровнять его поверхность.

Чтобы установить опорный брус, его нужно сначала разметить. Проще всего сделать разметку, уложив мауэрлат вплотную к закладным. Затем нужно провести по ним линию и отметить на ней точку, где будет проходить стержень закладной. После этого в мауэрлате сверлят отверстия и надевают его на штыри. Дальше брус либо притягивают гайками, либо крепят, загибая арматуру. Через несколько дней гайки нужно проверить, при необходимости подтянуть и зафиксировать контргайками.

6 критичных ошибок, которые допускают при монтаже мауэрлата

Даже если для монтажа стропильной системы вы нанимаете профессиональных кровельщиков, лучше изучить хотя бы основные ошибки, которые могут допустить мастера при выполнении работ. Так вы будете знать, на что смотреть и что проверять. К сожалению, учитывая уровень большинства современных строителей, даже бригада с хорошими отзывами и многочисленными дипломами может нарушить технологию и выполнить работу с явными, иногда критичными дефектами. В их числе:

1. Вырубки и запилы на мауэрлате. Их делают, чтобы зафиксировать стропила. Это грубейшая ошибка, которая может привести к обрушению крыши. Мауэрлат — опорная конструкция, которая держит весь вес крыши, ее ни в коем случае нельзя ослаблять.
2. Покупка и укладка пиломатериалов без проверки. Поверили продавцу на слово и купили брус для мауэрлата, не выбирая его лично? С очень большой вероятностью вам привезут балку с серьезными пороками древесины с расчетом, что вы в них не разбираетесь, не проверите или просто не захотите тратить время и деньги на обратную доставку и покупку нового бруса. Всегда отбирайте пиломатериалы лично, внимательно следите за их погрузкой и по возможности сопровождайте груз. Либо поручите это доверенному лицу (не прорабу!).
3. Укладка некалиброванного бруса. Размеры калиброванных пиломатериалов всегда соответствуют заявленным и одинаковы по всей длине. Если пиломатериалы некалиброванные, то вместо мауэрлата 150×150 мм вы вполне можете получить брус сечением 140×160 мм, причем его толщина в начале и в конце балки может быть разной. В результате выставить стропила в одну плоскость будет очень и очень сложно. Не говоря уже о снижении прочности конструкции, если сечение бруса меньше заявленного.
4. Монтаж мауэрлата на ячеистый бетон анкерами или шпильками. К сожалению, довольно распространенное явление, которое во многих случаях даже нельзя отнести к ошибке: строители делают это специально, поскольку изготовление армопояса — трудоемкий процесс. Особенно часто так делают при большой толщине стены, на которой не будут видны трещины и сколы на внутренних блоках газобетона.
5. Укладка мауэрлата на неровную основу. Идеальная кладка в плоскость встречается редко, поэтому верх стены под мауэрлат лучше подготовить — выровнять стяжкой. Если уложить мауэрлат на неровное основание, то перекос скажется и на распределении нагрузок, и на сложности устройства остальной стропильной системы.
6. Монтаж мауэрлата без гидроизоляции. Некоторые строители считают, что гидрофобная обработка бруса заменяет барьерную гидроизоляцию. Это не так. Гидрофобные покрытия помогают от конденсата или случайного попадания капель дождя, но особо не препятствуют набору деревом влаги от стен дома.

Важно проверить качество монтажа мауэрлата до установки остальной стропильной системы, чтобы потом не пришлось ее разбирать для устранения дефектов.

Мауэрлат — ключевой элемент стропильной системы, на который опираются стропила. Опорная балка равномерно распределяет нагрузку по стене, компенсирует распирающее усилие от стропил, связывает стропила в один каркас, а крышу — в единую конструкцию со стенами дома.

Обычно мауэрлат делают из деревянных досок или бруса сечением 150×150 мм или 200×200 мм, но могут использовать и стальные балки, если стропильная система сделана из металла. Пиломатериалы для мауэрлата должны быть сухими, без пороков, пропитанными антисептиком и огнезащитным составом. Желательно использовать цельный брус либо соединять его по центру стены.

К стенам из ячеистого бетона мауэрлат крепят на армопояс. К стенам из других материалов его можно крепить напрямую анкерами, винтовыми шпильками, проволокой, на металлические или деревянные закладные, расклиниванием. При креплении важно не делать вырубки на мауэрлате и не забывать о слое гидроизоляции, которую нужно уложить на стену перед монтажом на нее опорного бруса.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

просеять руководство — Практическая архитектура

Фото Иван Риверо из Pexels

Это не так просто, как вы думаете

Настенная пластина является очень распространенной деталью в малых и средних зданиях в Великобритании. На самом деле настолько распространен, что вы можете ожидать, что его дизайн будет простым, а любые связанные с ним указания будут простыми.

Как и большинство вещей, реальность сложнее. Вы можете найти руководство в многочисленных технических документах, но ни один из них не является исчерпывающим, а некоторые из них сбивают с толку. Удивительно, но некоторые руководства советуют делать что-то в соответствии с местной практикой, а не предлагать рекомендуемые решения.

В этом посте я хочу объяснить вопросы, связанные с детализацией настенной пластины и ее креплений, а также просмотреть руководство*, чтобы вы могли уверенно разрабатывать соответствующие детали. Объем стойки ограничен стеновыми плитами на каменных стенах, поддерживающих деревянные крыши, хотя стеновые плиты используются в других ситуациях, например, на шпалных стенах, поддерживающих деревянные балки перекрытия.

Я также хочу показать вам, как углубленное изучение базовой детали поможет вам начать развивать свои знания в области строительных технологий. Я рассмотрю другие общие детали в будущем, но сейчас настенные пластины кажутся таким же хорошим местом для начала, как и любые другие.

Пост, который читается 15 минут, охватывает следующие темы:

• назначение настенной пластины

• какого размера должна быть настенная пластина?

• как установить настенную панель?

• прижимной и боковой упор

• является ли стеновая пластина структурной?

• мое предпочтительное решение

• краткое изложение

Примечание *. 0052 здесь вместе с кратким комментарием.

Назначение настенной плиты

Деревянная стеновая плита на внутренней обшивке из блоков, поддерживающая деревянную крышу

Наиболее распространенная форма конструкции здания в Великобритании представляет собой деревянную скатную крышу, поддерживаемую каменными стенами. Поверх каменной стены устанавливается деревянная стеновая плита, и к ней крепится конструкция крыши.

Во время строительства завершение кладки стены означает не только смену конструкции со стены на крышу, но и смену профессий, от каменщиков до столяров.

Когда столяры приступают к работе, они хотят быть уверенными, что работают над чем-то, что было правильно «выровнено и выровнено», и что существует простой и быстрый способ крепления балок крыши.

В большинстве конструкций деревянных крыш все стропила и потолочные балки одинаковы, и их концы обрезаются до одинаковых профилей. Чтобы столяры работали эффективно, они работают в режиме «производственной линии», сначала вырезая все бревна крыши на уровне земли, а затем быстро закрепляя их на месте в повторяющейся последовательности.

Хотя установка настенной пластины требует времени, это имеет то преимущество, что конструкция крыши может быть построена точно и эффективно.

В некоторых руководящих документах стеновая плита также упоминается как средство распределения нагрузки с крыши на стену, но это вводит в заблуждение. Хотя верно то, что нагрузки крыши должны проходить через стеновую плиту, кирпичная кладка имеет более высокую прочность на сжатие, чем хвойная древесина, и, следовательно, стена не нуждается в стеновой плите для распределения нагрузки; это не то, для чего.

Примечание. В стенах с деревянным каркасом стеновая плита должна проходить между вертикальными деревянными стойками и, следовательно, играет большую конструкционную роль в распределении нагрузки крыши на стену.

Стропила, подрезанные к стеновой плите. Крепления к стенам и потолочные балки еще не установлены.

Какого размера должна быть настенная плита?

Когда я начинал работать, мне кто-то посоветовал (не помню кто), что стеновые плиты должны быть из бруса хвойных пород размером сечения 50х100мм. Именно так я и указывал, пока спустя годы строительный инспектор не сказал мне, что размер сечения должен быть 75×100 мм.

Это хороший пример того, что часто происходит в строительстве; мы следуем тому, что нам сказали, не понимая, почему. Мы просто благодарны за совет от того, кто говорит авторитетно.

Но сомневаемся ли мы в этом совете и обращаем ли мы внимание на техническое руководство по этому вопросу? Мы должны, но часто этого не делаем.

Вот краткое изложение рекомендаций по размерам стеновых панелей:

Строительные нормы и правила в Утвержденном документе А вообще не дают никаких рекомендаций по настенным панелям. Это интересный факт, означающий, что стеновые панели не являются особым требованием Строительных норм и правил и поэтому, строго говоря, не входят в компетенцию строительного инспектора.

Однако это распространенное решение, и если вы намерены установить настенную панель, утвержденный документ А также позволяет вам, как вариант, ссылаться на BS 8103-3, который включает следующее примечание:

«В ​​Англии». В Уэльсе нормальная толщина стеновых панелей составляет 38 мм, в то время как в Шотландии типична толщина 25 мм или 47 мм. Эти толщины приемлемы для этой части BS 8103.

Следовательно, этот Британский стандарт не предлагает ширину, а что касается глубины, он относится только к тому, что делается на практике. Однако в нем говорится, что указанная толщина является приемлемой, но без каких-либо объяснений. Остается загадкой, почему стеновая плита толщиной 25 мм приемлема в некоторых частях Шотландии, но не в других местах.

Стандарты NHBC 2020 (которые применимы к Великобритании) примерно аналогичны в утверждении, что стеновые панели должны быть «38×100 мм или в соответствии с местной практикой». обычно для стеновых панелей размер 75×100 мм».

Вооружившись этим разнообразием указаний, как сделать вывод о правильном размере настенной пластины?

Во-первых, однозначно правильного ответа не существует. В Англии и Уэльсе, если вы укажете стеновую пластину размером 38×100 мм или толще, вы будете соответствовать требованиям Британского стандарта и NHBC.

Так зачем указывать что-то толще?

Настенная пластина должна быть соединена и прикреплена к стене (как описано ниже), и наличие более прочного бруса облегчает эту задачу. Я также думаю, что более крупная и тяжелая древесина облегчает достижение «линии и уровня», особенно если учесть, что стеновая плита будет подвергаться воздействию элементов и, следовательно, намокнет и будет иметь тенденцию к деформации.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, заключается в том, что ни в одном из руководящих документов не упоминается размер стеновой панели в зависимости от размера здания. Размер настенной плиты одинаков, независимо от размера здания.

Показана настенная плита 75×100 мм для одноместного гаража, большой хозяйственной постройки и одноэтажного жилого дома

Как установить настенную панель?

Руководство по установке содержится в нескольких документах:

NHBC Стандарты 2020 г. говорит, что настенные пластины должны быть:

• Кровать для линии и уровня

• Фиксированные с использованием гвоздей или ремней

• A Minimum or Minimim or 3m или osten , стропила или фермы

• соединенные с использованием соединений внахлест, включая углы

дважды прибиты гвоздями и советует крепить настенные пластины в соответствии со следующей таблицей:

BS 8103-5 также рекомендует, чтобы соединения внахлестку имели длину 100 мм, дважды прибивались гвоздями, а также допустимы стыковые соединения с запатентованными креплениями.

BS 8000-3: 2001 советует следующее:

Опять же, ни одно руководство не содержит никаких объяснений, поэтому я добавлю некоторые здесь.

Деревянная стеновая плита должна быть уложена на раствор, чтобы обеспечить полную и непрерывную опору от стены (т.е. без каких-либо зазоров, которые позволили бы древесине изгибаться). Это также позволяет установить настенную пластину на точном уровне.

Столяры обрежут брус стены и уложат его на раствор, чтобы выровнять и выровнять каменщики. Очевидно, что крепления для соединения внахлестку и крепления настенной плиты к стене не могут быть установлены до тех пор, пока раствор не затвердеет. Эти крепления обычно устанавливаются столярами.

Относительно большая длина стеновой плиты необходима, вероятно, для облегчения линии и выравнивания, а также для сведения к минимуму количества столкновений между стыками стеновой плиты и местами расположения стропил. При возникновении коллизий детали соединения внахлестку позволяют фиксировать стропила как обычно.

Касательно таблицы 17 стандарта BS 8005: 1990, здесь приведены рекомендации по креплению настенной панели к стене. Предполагает использование гвоздей при креплении к блочной кладке, в противном случае использование металлических скоб с длиной ноги 150 мм по лицевой стороне стены. Я никогда не видел, чтобы какой-либо из этих методов применялся на практике, и предположил бы, что это можно сделать с помощью множества обычных креплений, подходящих для соединения древесины с каменной кладкой. Например, с помощью крепления рамы через центр стеновой плиты в кладку.

Удерживающие и боковые ограничения

Во всех руководящих документах указывается на необходимость включения деталей, препятствующих поднятию крыши ветром и обеспечивающих боковое ограничение стены.

Руководство требует, чтобы подъемные силы ветра на крышу противостояли натяжному ремню, который удерживает настенную плиту, соединяя ее со стеной. Лента обычно представляет собой отрезок оцинкованной стали с короткой рукояткой на одном конце. Имеет отверстия по всей длине для фиксации. Короткая ножка прибивается к верхней части настенной пластины, и вдоль длинной ножки требуется минимум четыре крепления, чтобы прикрепить ее к стене. Ленты устанавливаются максимум на расстоянии 2 м от центра по длине настенной пластины.

Утвержденный документ A относится к натяжной ленте с сечением 30×5 мм. Тем не менее, он также позволяет использовать руководство BS 8103-3, в котором говорится о натяжной ленте с сечением 30×2,5 мм. Стандарты NHBC 2020 также относятся к натяжной ленте размером 30×2,5 мм.

Боковое ограничение представляет собой отдельный вопрос, благодаря которому конструкция крыши сопротивляется горизонтальным ветровым нагрузкам или другим горизонтальным силам, воздействующим на стену. Деталь натяжного ремня неэффективна для обеспечения бокового ограничения, но этого можно добиться, прикрепив настенную пластину к стене с помощью рамных фиксаторов, как описано выше.

Утвержденный документ: A вносит путаницу, описывая деталь натяжного ремня для подъема ветром на диаграммах, озаглавленных «Боковая поддержка на уровне крыши». Есть еще что сказать о проблеме бокового ограничения, но я оставлю это на будущее.

3D-вид настенной пластины с типичными креплениями

Мое предпочтительное решение

Вот как я детализирую и определяю деревянную стеновую плиту для каменной стены (кирпичной или блочной), поддерживающей деревянную крышу в домостроении до трех этажей:

Секция через стеновую пластину

Спецификация:

Стеновая плита должна состоять из бруса C16 размером 75×100 мм, облицованного и выровненного, установленного на полную подушку раствора и выровненного с внутренней поверхностью внешней стены. Стеновая плита должна иметь длину не менее 3 м или, если необходимы более короткие длины, они должны быть одной длины, проходящей через не менее 3 стропил. Стыки в стеновой плите (в том числе в углах стен) должны быть не менее 100 мм внахлест с 2 креплениями без гвоздей. Стеновая плита должна быть прикреплена к стене с помощью рамных креплений Fischer SXRL10 мм длиной 140 мм на расстоянии не более 1 м в центре настенной плиты, установленных после затвердевания раствора. Настенная плита должна быть стянута Г-образными ограничительными ремнями из оцинкованной стали размером 30×5 мм на высоте не более 2 м. Короткая часть ремня должна иметь длину 100 мм и крепиться к верхней части настенной пластины с помощью квадратных спиральных гвоздей не менее 3 шт. размером 3,75×30 мм. Вертикальная часть ремня должна быть длиной не менее 1 м и прикреплена к внутренней поверхности стены с помощью не менее 4 равномерно расположенных шурупов 5,5×50 мм в нейлоновых дюбелях, самый нижний винт должен находиться в пределах 150 мм от нижней части удерживающей ленты. Все крепления в каменной кладке должны избегать растворных швов и находиться в пределах средней трети длины/высоты блока кладки.

В некоторых отношениях это решение выходит за рамки некоторых указаний:

• размер 75×100 мм больше, чем требуется в руководстве по причинам, изложенным ранее.

• Включены крепления для рамы, чтобы прикрепить настенную пластину к стене. Они также обеспечивают боковое ограничение. Тип крепления, размер и длина должны быть совместимы с конкретным используемым кирпичом или блоком.

• Я включил натяжную ленту толщиной 5 мм, а не 2,5 мм, как рекомендуется в некоторых руководствах. Это связано с тем, что в проекте могут быть требования к другим аналогичным удерживающим ремням, толщина которых должна составлять 5 мм. Имеет практический смысл иметь в проекте только один тип ремешка, чтобы избежать путаницы.

• Несмотря на то, что руководство требует, чтобы прижимной ремень был включен только в случаях, когда поднятие ветром является проблемой, я включаю его в качестве стандартной детали во всех случаях. Это потому, что это настолько простая и недорогая деталь, что не стоит ее упускать в других случаях.

Является ли настенная пластина конструкционной?

Стеновая плита является скорее конструкционным устройством, чем элементом конструкции здания. Прижимной ремень, с другой стороны, является конструктивным элементом, который необходим, когда существует риск того, что силы ветра преодолеют вес крыши.

Если вы работаете с инженером-строителем, он, вероятно, захочет указать детали стеновой плиты и обвязки, а также любые другие детали крепления, необходимые для проекта. Это потребует некоторой координации, чтобы убедиться, что вы оба довольны деталями и согласны с тем, кто указывает детали, поскольку это должно быть либо в ваших документах, либо в документах инженера, но не в обоих одновременно.

Я предпочитаю включать детали в информацию для архитекторов, в то же время добавляя ссылку в спецификацию инженера.

Резюме

Как видите, существует множество руководств по настенным панелям, но ни одно из них не является исчерпывающим, а некоторые из них сбивают с толку. Получение четкого понимания связанных с этим вопросов обеспечит вам уверенность при детализации стеновых панелей, а также при проверке работ на месте.

Подробное изучение стеновых пластин позволяет извлечь некоторые уроки, которые в более общем плане применимы к другим аспектам детализации конструкции:

• Убедитесь, что вы смотрите на руководство!
• Спросите других людей, как они будут делать детали (коллег, инженеров, строителей, поставщиков, инспекторов).
• Но обратите внимание и на руководство.
• Если вы обнаружите что-то непонятное или не до конца понятное, не отпускайте его.
• Убедитесь, что ваша документация согласована с документацией инженера.
• Учитывайте, как обстоят дела на месте.

Если вы расспросите окружающих, вы, вероятно, обнаружите, что люди делают что-то по-разному, поэтому стоит выяснить, какие рекомендации они использовали и почему они поступают именно так, а не иначе. Начните развивать свои собственные взгляды, чтобы вы могли принимать собственные решения с уверенностью.

Ваши знания в области строительства будут развиваться благодаря пониманию сотен мелких деталей, подобных этой. Может быть трудно понять, с чего начать, поэтому просто начните с чего-нибудь. Ваш опыт будет накапливаться со временем.

Постскриптум

Я должен поблагодарить инженера-строителя Теда Раффелла за добавление следующего: .

Энди Фостер 1 мая 2020 г. 4 комментария

0 лайков

Кайяде мауэрлат цува газированный канкаре амфани кванция рага, кума ба таре да ши

Крепление мауэрлата kõgi ya ɗauki kumfa kankare ko газированный kankare, kullum sanya ta wajen baiwa, ремни расположенные a saman bango yi. Яна зама гойон бая га мауэрлат да кума баяр да мафи карфин цикин гидан.

Me ya sa na bukatar kwanciya raga

Kamar yadda aka sani, газированный kankare yana da babban ji na ƙwarai to gida lodi. Watau Wuce Haddi на халяль Matsa ламба на atisayen amfani да су haifar да ramuka блок cikin, ши пе вата ила cewa за rufe fasa ко karya вверх. Дон хана ирин canje-canje magance kwanciya рага, kamar yadda zai kawar поскользнувшись да nakasawa да tubalan, ванда приводит к cikin m nauyi всего matsa lamba.

Абин да я камата ка сани

Мауэрлат айки не а хаа ши да гинин харсаши да кума руфин царин, казалика да раба груз таре да зане на руфин кан дук катангу. Domin yi na застежка ака yi amfani da farko itace. Mafi kyau zaɓi ne katako kaya maras amfani, wanda surface an rufe tare da антисептик abun da ke ciki.

A bu mai kyau zuwa Dutsen mauerlat garun aerated kankare ya kasance m ko’ina cikin kewaye da garun yi. Domin kayyade mutum abubuwa ta amfani kai tsaye kulle na dace size. Domin tabbatar da Rigity daga cikin kusoshi suna kore a karshen reluwe samar da wata guda tsarin for shigarwa na rafters, da alaka da m abubuwa. Барс я зама цики гефен каменная кладка, яин да цикин матсананчин гефен я камата калла 5-6 см. Мауэрлат гойон баян да ака йи дага тубалин на цикин матсананчин гефен парапет банго, сассан да аке бонд та кай цайе кулле.

Hanyar mauerlat da aka makala da ganuwar газированный kankare

Za ka iya amfani da hanyoyin da dama dace da yanayi daban-daban:

• kayyade gina a cikin kama dari.
• kugìyàr tushen kwanciya raga.
• каяде к аэрируемому канкаре мауэрлат вая.

Воплощение каршена, да вая ака санья цаканин тубалин хака сева армаши, ƙõраму цакияр часть да вадже бангарорин касансэ кан вадже. Длина я kamata isa га бесплатно Threading та hanyar да katakai да м ужесточения. Яванские шпильки dole dace da yawan стропила. Amfani да мафи karfe wayoyi кулла mauerlat банго.

karfafa bel

Крепление мауэрлата zuwa газированный kankare kwanciya raga aka fi fĩfĩta, tun tubalan bambanta arancinsu m tsarin da wuya daga hawa clips na kowane irin. Ши пе я kamata лура да abũbuwan amfãni дага инь amfani да волокна karfafa бель. На фарко ши не джери на сама сасса на ганувар да кума да таббатарва дага дукан гина гидан, таре да цари а габа не шафука домин мауэрлат. Васан кваиквайон на мафи сауки ханьяр амфани да У-димбин ява блок абубува цикин науи на желоба таре да кевае гарун вадже Царин, цикин ванан янаин аквай камата ба кацева. Далее пропил кафа кусурва рабо. Дон тара да гава ƙarfafa amfani да су kẽta паутины, sa’an nan an sanya a cikin ƙullunku, bi ta hanyan zuba kankare mix. Дон таббатар да солидность на таро да ака зуба локачи дайя. Кафин ваннан, кан карфафа бель анга гьярава да вайя. Na musamman muhimmancin пе май да ханкали ири дайя матакин. Шпильки ma gyarawa zuwa frame da Lines daidai da miƙa igiyar, a wani a tsaye tsari. Kamar yadda a cikin hali na karfe waya, dole ne dace da yawan стропила кума анга зажимы. Wajibi ne a baya ƙayyade da mafi kyau duka wuri na abubuwa domin kauce wa zoba da kayyade wuraren фермы.

Крепление мауэрлата zuwa вентилируемого kankare amfani шпильки

Wannan bambance-bambancen ne dace da kananan gine-gine da kuma rufi tare da hur zane, a lokacin da rufin da ganuwar ba wakiltar wani gagarumin nauyi. Шпильки не на ири бию: да кусоши кафа гуда царин да карфе квадрат ко абубува цикин науи на вани л-сиффа. Су крепление да ака йи кладочная кладка тубалан для ‘ян лайука цува бабба рабо, да цавон камата иса га вани каури дага цикин сандуна да кума контргайка. Цари не кама да матаббатарта Ханьяр: mashaya daidai кан фил локацин затвердевания на каменной кладке кума гьярава да kwayoyi. Аквай ма васу hanyoyi на kayyade mauerlat да газированные kankare, амма су суна да wuya amfani saboda да ƙananan AMINCI.

Isasshen ригидность кума абин догара да ака макала да ака кафа да науйин кусоши да фирам да кума арин замуровывая канкаре. Isar mauerlat lalacewa a kan studs kuma tare da kwayoyi l ?? тубалан.

Idan kana so ka ciyar zuwa Dutsen mauerlat газированный kankare ba tare da kwanciya raga, амфани монолитный matosai da matasan kai a cikin ganuwar. Su size ya zama cikin 400 мм, su ne tududa ga tsarin wani kananan kauri ko ƙarfafa karfe sanduna, da cewa suna gyarawa a kanta, kuma anka.

Особенности

Aikace-aikace анга фил да кума bukatar halittar ramukan. Аквай ия зама май яван матсалоли. Алал мисали, абин да ака макала ия зама плавно Иса, ко да таре да инь амфани да шафи да кума матакин мафи вуя га айки таре да рува канкаре. Фарко халин янзу таббатар да далилин да фальяса застежки кан джиргин таре да вани лебур поверхность алама ая дага цикин манья рабо на кусоши, суна бая канджава вури цува мауэрлат, цикинса игра да рамука аке фади на сукар. Следующий катако а haɗe zuwa ga bango. Фермы A tushe ne gyarawa zuwa kusoshi suna bugu da žari amfani da шайбы da kwayoyi.

Крепление мауэрлата газобетона канкаре к заайи баян заби да предварительное крепление дабару ширин ламба да кума вураре па хомутами. Фарко м руфи да ака кафа цаканин канкаре да итасен. Wannan wajibi ne saboda ci gaban da m Rotting itace, domin su hanawanan tsari, da kayan amfani ga гидроизоляция, aza biyu yadudduka. Kamar yadda za su iya aiki kamar yadda zamani bambance-bambancen karatu da kuma saba, kamar полиэтилен ко инь руфи джи.

Lokacin amfani da waya isa su sa ramuka a cikin yankin na ba fiye da 35 cm ga duk застежки, Thread da waya, da iyakar an juya don samun matsakaicin bango da mauerlat fili.

Ши не я камата а лура да цева сава руван вукаке доле ба за йи амфани да таре да вани измельчитель, сабода ванан каян айки ба даче да итаче. Rashin yin haka zai iya haifar da rauni lokacin aiki.

замия бию

Гиркавар не да заайи баян да стропила плотный мауэрлат. Трусс ия самун хинджис ко да м кам, забин да та даце забин догара а кан букатун да за а саду да крепление да вентилируемый канкаре мауэрлат цува узлы, генерал саньи да кума зане на ирин (ко ратайе наслонная).

Hinjis bambance-bambancen iya samun daban-daban Tasrifu. Мафи на kowa ne mai wuya Dutsen Tasrifu, ба таре да вани yiwuwar kawar да кума juyawa. Har ila yau, amfani da zamiya biyu, samar da katako motsi da juyawa dangane da katako. A karshen wani zaɓi rage fadada itace saboda tasirin da yawan zafin jiki da kuma усадка на ginin, duk da cewa ya hana da canja wurin da lodi da разрывающий bango Tsarin.

Don ƙirƙirar zamiya dubawa amfani uku hanyoyin:

• amfani na musamman karfe крепление kashi don a haa фермы.
• кау на бим вадже ганувар да кума кам да фаранти.
• halittar wanke saukar a cikin стропила jirgin da kuma ta hawa mauerlat yin amfani da baka, хомуты ko da kusoshi.

м бию

Ба таре да ши стоящий да уя канкаре да катако гидадже, казалика да катако Царин. Saboda da cewa duka da firam da kuma itace gidaje ne заметно daban-daban усадка, babu lokaci дайя kawar da ginin harsashi da kuma rufin da alama na gwaji danniya, haddasa tsarin lalacewar da ganuwar da rafters. Дон ƙirƙirar m hada guda biyu sanduna ne bukuta, don tallafa a tsawon cikin 1 mita, стыкуемый кан стропила, kusoshi da karfe kusassari. Ферма katako da katako dole kafa uku a kan mauerlat gina daidai da matsa lamba line. Ваннан я хана да перпендикулярно хиджира. Sasanninta, kuma kusoshi gusar da kaikaice muhallinsa, da karshen dole ne молотил вани квана гаресу, дон хака абин да сука рарраба чикин каян айки бар.