Сборочные чертежи редукторов. Спецификации, страница 6. Плита чертеж
Проект фундамента монолитная плита чертеж
Чертеж фундамента плитного типа предусматривает устройство под всей площадью дома сплошной плиты из монолитного железобетона. Благодаря значительной площади опирания, такой фундамент можно монтировать даже на слабонесущем основании с грунтами, проявляющими просадочные и пучинистые свойства. Плитный фундамент является мелкозаглубленой конструкцией, которая идеально подходит для устройства на площадках с высоким уровнем грунтовых вод. Решение может использоваться как в малоэтажном, так и в высотном строительстве.
Разновидности проектов фундамента Монолитная плита
В проекте фундамента Монолитная плита чертеж может разрабатываться либо на основании традиционных технических решений, либо с применением современных подходов (утепленная "шведская" плита).Традиционное решение предполагает устройство армированной плиты, заглубление которой, как правило, не превышает 0,8 м. Монолитная железобетонная конструкция толщиной от 0,1 м и более предотвращает возможные деформации стен здания в случае промерзания грунта основания. В проектах фундамента Монолитная плита чертеж может дополнительно включать ребра жесткости и сваи.Современные скандинавские технологии монтажа плитных фундаментов предусматривают устройство слоя утеплителя между подошвой плиты и основанием. Такое решение позволяет повысить как эксплуатационные характеристики конструкции, так и показатели энергоэффективности дома.
Особенности проекта фундамента Монолитная плита
Чертеж фундамента разрабатывается по результатам выполненного расчета, с учетом нагрузок, передаваемых от проектируемого здания, его конфигурации, характеристик грунта основания, данных топографических изысканий. Также учитывается влияние зданий, сооружений и коммуникаций, расположенных рядом.На основании полученных расчетных показателей принимаются основные параметры фундамента: марка бетона, тип арматуры, ее диаметр и шаг. Определяется требуемая толщина утеплителя и характеристики гидроизоляции. На площадках со сложной геологией назначается комплекс дополнительных мероприятий.
Стоимость проекта фундамента Монолитная плита
Чертеж фундамента является основанием для подсчета объемов работ и определения их сметной стоимости. Как правило, эта цифра составляет от 15 до 25% от общей стоимости дома. Применение в проекте современных технических решений позволяет снизить не только стоимость строительства здания, но также и сократить дальнейшие затраты на его эксплуатацию.
proektdon.ru
Сборочные чертежи редукторов. Спецификации, страница 6
Рис. 45. Сборочный чертёж привода цепного конвейера лов. Каждый узел фиксируют на раме (плите) двумя коническими штифтами и закрепляют болтами или винтами.
Высоту изделия назначают, исходя из условия необходимой жёсткости, по формуле:
Н ≈ 0,1L, (45)
где L – длина рамы.
В курсовом проекте не ставится задача детального конструирования рамы. Необходимо назначить размеры основных элементов для их изображения на сборочном чертеже.
Конфигурацию литой плиты необходимо принимать по возможности простой прямоугольной формы. Плиты получают в виде отливок из серого чугуна марки СЧ 15 по ГОСТ 1412. Основные элементы плиты приведены на рис. 46.
Толщину стенки плиты, одинаковую для всех сечений, принимают из табл. 25 в зависимости от приведенного габарита корпуса N, м:
. (46)
Таблица 25. Толщины стенок литой плиты
| Габарит корпуса N, м | 0,4 | 0,75 | 1 | 1,5 | 1,8 | 2 |
| Толщина стенки δ, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Горизонтальные полки снабжают платиками, формирующими базовые поверхности для установки узлов (сборочных единиц), и большими окнами для облегчения массы и монтажа. Окна обрамляют контурными рёбрами для повышения жёсткости. При различной высоте центров узлов на плите делают возвышения. Вертикальные стенки снабжают окнами и уклонами. Величины уклонов выбирать из табл. 8.
Плиты устанавливают на бетонном основании. Нижнюю часть плиты снабжают фланцами и бобышками для размещения фундаментных болтов. Опорную поверхность плиты обрабатывают по Rz80, опорную поверхность платиков - по Rz20.
Диаметр и число фундаментных болтов следует принимать по табл. 26.
Рис. 46. Литая плита
Таблица 26. Фундаментные болты
| Длина плиты L, мм | | 500…700 | 700…1000 | 1000…1200 |
| Диаметр фундаментных болтов d, мм | 14 | 16 | 20 | 24 |
| Число болтов z | 4 | 4 | 6 | 8 |
Размеры фланцев основания плиты (рис. 46) принимают:
ширину b = (2,5…3,5) δ; (47)
толщину t = 1,5 δ. (48)
Размеры бобышек (рис. 46) принимают:
толщину горизонтальной полки δ1 = 1,5 δ; (49)
высоту h = (2,5…3,5)d; (50)
ширину, размеры под болты и цековку из условия размещения болтов -
по табл. 8.
Сварные рамы (рис. 47) проектируют с учётом основных принципов конструирования литых плит. Рама состоит из швеллеров, которые располагают полками наружу для удобства сборки. Высоту швеллера назначают по высоте Н – формула (45). Нижнюю поверхность рамы не обрабатывают. Для установки узлов проектируют платики толщиной 5…6 мм, которые приваривают к раме и обрабатывают по Rz20. Основные элементы рамы приведены на рис. 45.
Раму удобно конструировать из двух продольно расположенных швеллеров и трёх-четырёх поперечных, приваренных к продольным. Узлы к раме крепят болтами. На внутреннюю поверхность полки приваривают плоские или косые шайбы по ГОСТ 10906. Под гайки фундаментных болтов проектируют бобышки. Если позволяет компоновка узлов на раме, фундаментные болты пропускают сквозь обе полки и гайку опирают о верхнюю полку.
Рамы и плиты располагают на бетонном полу. Для покрытия полов применяют высококачественные марки бетона. Толщина слоя бетона – 30…40 мм. Фундаментные болты для крепления рам отличаются друг от друга формой закладных концов [8]. Диаметр фундаментной скважины зависит от диаметра болта: D = (5…7) d. Глубина заложения болтов в фундаменте h2 = (12…15) d. Фундаментные
vunivere.ru
Фундамент шведская плита - конструкция и чертежи (фундамент для любого грунта) | Своими руками
Реклама
Сегодня в строительной промышленности, как и в других отраслях, постоянно происходят обновления, создаются новые, более совершенные технологии, появляются инновационные материалы. Ведь известно, что возведение любого здания или сооружения начинается с его основы — фундамента, который держит здание и может быть ленточным, свайным, столбчатым или плиточным.
Этими традиционными решениями строители пользуются многие десятилетия, совершенствуя их технологию и обогащая конструкцию новыми материалами.
Что такое шведская плита…
В последнее время ассортимент фундаментов пополнился новым, уникальным основанием для малоэтажных зданий и сооружений — шведской плитой, которая быстро завоевала строительный рынок Европы. Сегодня более 80% коттеджей и малоэтажных домов стран Северной Европы возводятся по технологии «шведская плита», которая объединяет в себе конструкцию утеплённой монолитной фундаментной плиты с сетью коммуникаций и системой водяного подогрева пола (рис. 1).
Что это даёт застройщику? Какие преимущества несёт в себе способ сохранения конструкций дома без традиционного дорогого ленточного фундамента?
Слой теплоизоляции толщиной не менее 200 мм может надёжно защищать от потерь тепла, а это означает снижение расходов на отопление дома. Важно, что почва под утеплённой плитой не промерзает, что исключает проблемы К числу неудобств можно отнести то, что данная плита исключает устройство подвала под полом (рис. 1). С другой стороны, такая технология намного сокращает не только стоимость строительства (до 50%), но и уменьшает затраты при эксплуатации подземного пространства сооружения.
Итак, принято решение строить дом, основанием которого будет шведская плита. Первый этап заключается в проведении земляных работ, то есть рытье неглубокого котлована, с габаритами, немного большими площади будущего дома с мансардой, стены которого собираются из профилированного бруса.
Для этого на отведённом под строительство участке, обозначенном металлическими или деревянными рейками-реперами, снимается 25-30-сантиметровый верхний слой плодородной почвы (рис. 2). Закончив эту операцию, яму углубляют ещё на 20-25 см. В итоге получается прямоугольный котлован с относительно ровным дном и небольшим уклоном в сторону его краёв (1 см на 1 пог. м).
При выемке грунта из котлована необходимо предусмотреть дополнительные углубления в тех местах, где запроектированы наружные и внутренние несущие стены. Подобная конструкция необходима для создания рёбер жёсткости (рис. 3).
Этот этап включает устройство песчаный подушки толщиной от 10 до 15 см, на которую укладывается геотекстиль, пропускающий воду и надёжно задерживающий песок. Предварительно песчаный слой тщательно трамбуется, затем сверху укладывается дренажная система, состоящая из труб диаметром 110 мм.
Далее укладывается слой из гравия, который тщательно утрамбовывается до получения плотной ровной поверхности. При утрамбовке можно пользоваться водой, то есть сначала полить слой, а потом снова его утрамбовать. Затем гравий покрывают гидроизоляционной плёнкой и пенопластом (пенополи-стиролом) в 2-3 ряда, один на другой. Не исключается вариант укладки теплоизоляции на грунт, толщина которой достигает 20-30 см, но на месте рёбер жёсткости может быть около 10 см.
Финальная стадия первого этапа — обустройство траншеи для инженерных сетей, которая соединяет котлован с канализационными, водопроводными и коммуникационными колодцами.
После окончания этого этапа работ сооружается опалубка — щитовая конструкция, выступающая над нулевым уровнем грунта на 20-30 см. Материалом для её строительства могут быть доски или листы многослойный фанеры, фиксируемые крепёжными лесами (распорки, клинья и т.п.). Можно применить несъёмную опалубку в виде блоков, которые изготавливаются из экструдированного пенополистирола URSA XPS толщиной 100 мм (рис. Д).
Далее на тёплый пенополистирол укладывают армирующую сетку, выполненную в виде решётки с ячейками 10 х 10 см. Арматурный прут используют сечением 10-12 мм (рис. 5).
Сверху укладываются трубы, которые нужны для устройства водяных тёплых полов. Трубы нужно накачать воздухом, чтобы они не помялись, когда будет заливаться бетон. Укладка арматуры и сетки из металлических прутьев сделает конструкцию фундамента более надёжной. После заливки бетоном выравнивают поверхность.
Обустройство системы тёплого пола — один из завершающих этапов работ. Поверх арматуры монтируется система изогнутых труб, по которым будет циркулировать теплоноситель (горячая вода). Причём эту систему можно установить как до заливки чёрного полз, сформировав общую плиту, так и после обустройства несущей 20-сантиметровой бетонной плиты, которая служит хорошей опорной поверхностью для укладки чистого пола. Им может быть любое финишное покрытие: ламинат, паркет, паркетная доска, линолеум или какой-то другой материал.
Читайте также: Дом на утепленной шведской плите – строительство и проект
Фундамент для любого грунта “шведская плита” – чертежи конструкции
Фундамент шведская плита – видео
© Автор: Виктор Страшнов Ольга Страшнова
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Кирпичные печи для дома с варочной плитой: чертежи, схема кладки, порядовка
Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны — они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. Конструкции печей различны, от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику.
Какой должна быть
Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.
К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.
Требования
Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.
Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.
Наиболее практичны конфорки, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.
Материалы
Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.
Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.
Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.
Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!Виды
Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.
Шведская печь
«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций: отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.
Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.
В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается, так как воздух постоянно циркулирует над ней.
Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно.
Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.
Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:
- кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
- смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
- колосниковая решетка чугунная;
- дверца топки;
- дверца поддувала;
- чугунная плита с двумя разборными конфорками;
- духовка сварная из листового металла;
- задвижка дымохода — 2 шт;
- чистка — 3 штуки;
- стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
- полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
- плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
- кровельное железо.
Фундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.
Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.
Выполняют ее так:
- на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
- на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
- следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
- лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
- поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.
Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке:Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах, продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.
Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.
Правила укладки варочной плиты: видео
С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда, в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.
Малая варочная печка
На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.
Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке — запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.
На эскизе фасада указаны ее элементы:
- 1 — топка;
- 2 — зольник и поддувало;
- 3 — духовой шкаф;
- 4 — водяной бак;
- 5 — прочистная дверка.
Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов. Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.
На такую печку требуется не более 250 штук кирпича, что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.
Первые два ряда, как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.
Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.
Печи Кузнецова
Принципиально-новая конструкция печей реализована в печах Кузнецова. В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях — колпаках. За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок — отопительные, варочные, печи для бани и дачи.
В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи. При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.
В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак — полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.
Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным — друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным — в моделях, оснащенных лежанкой. Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.
Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.
Отопительно-варочная печка
Печь Кузнецова для бани
Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова
Видео: печь Кузнецова для бани
Отопительно-варочная печь — незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами.
gidpopechkam.ru
Самая простоя кухонная кирпичная печь-плита (подробная порядовая схема)
Здраствуйте, в сегодняшней статье мы подробно опишем схему и последовательность кладки самой простой из известных мне печей размером 890х510х770 мм. Если вы не разу не имели дело с практической стороной кладки печей, но хотите с чего то начать то эта печь подойдет для этих целей наилудшим образом, либо выберете себе один из чертежей 20 готовых печей. При соблюдении требований описаных ниже не реально в чем то ошибиться это-раз, у печи будет 100% хорошая тяга-два, печь не будет дымить-три. Кроме того она настолько мала и лехка в конструкции что при допущении ошибок( например слишком жирный глинянный раствор, или неправильный расчет прочности пола при отсутствии фундамента, что может привести к подвижности печи и дальнейшей деформации) ее всегда можно перебрать по новой за 2-3 часа работы. Вообщем практиковаться на этой печи может любой вооруженый только общей теоретической базой кладки печей не имеющий практического опыта.
osnovaremonta.ru
В целом к особенностям этой плиты можно отнести невысокую кпд ниже 75%, невысокую теплоотдачу в 700ккал\час вызванную малым обьемом печи(всего 118 кирпичей) , малый вес около 540 кг, наличие двухконфорочной чугунной плиты и 1 прочистной дверцы.
Итак для кладки простой куххонной плиты нам понадобиться:
- кирпич керамический полнотелый марка>М100 -118 штук;
- глинянно-песчанный раствор-около 80 кг
- коллосниковая решетка размером 180х250мм-1штука;
- дверца топочная-250х180 мм-1 штука;
- дверца подувальная и прочистная размером 140х130 мм каждая-по 1 штуке;
- чугунная плита с 2 конфорками 720х410 мм или подобная-1 штука;
- задвижка 130х130 мм-1 штука;
- войлок, стальная лента, уголки по необходимости согласно чертежу.
Последовательность кладки простой кирпичной кухонной плиты
Основой под эту печь плиту допускаеться при прочном поле выложить 1-2 слоя воилока пропитанного глинянным раствором сверху лист любой стали все это скрепляем саморезами. Наличие отдельного фундамента не требуеться.
1-й ряд простая сплошная кладка полнотелым кирпичем
2-й ряд Тоже самоей что в 1 ряду, при кладке соблюдаем перевязку швов парралель диагональ и углы.
3-й ряд Выкладываем поддувало и устанавливаем дверцу 140х130 мм закрепляем по бокам 3/4 кирпичами.
4-й ряд С левой стороны выкладываем канал 140 мм, из которого дымовые газы направляются в трубу или отопительный щиток. Напротив канала устанавливаем прочистную дверцу.
5-й ряд Кладка как и 4-го ряда. Закрываем поддувальную дверцу , при этом образуеться отверстие 260х260 мм под установку колосника.
6-й ряд Дымовой канал сужаем до 260х260 мм, поддувало до 200 мм — это несколько больше ширины колосниковой решетки.
7-й ряд Продолжаем сужение дымового канала до 260х130 мм. Все делаем согласно чертежу кирпичи контактирующие с колосником необходимо обтесать на схеме это обозначено штрихами боковые кирпичи прийдеться немного вдавить внутрь кладки ближе к колоснику.
8-й ряд Получаем размер топливника 520х260 мм. Устонавливаем топочную дверцу
9-й и 10-й ряды В соответсвтии с порядовкой соблюдаем перевязку швов.
11-й ряд Устанавливаем чугунную питу на слабый глинняный раствор. Кирпич по периметру для большей прочности обвязываем рамой из уголка размером 30х30х4 мм
В конце удаляем остатки глиняного раствора( сопли) через прочистную дверцу, и сушим с открытыми дверцами 1-2 недели после чего присутпаем к топке сначала частичной(лучины, береста) и в дальнейшем на полную. Так же советуем ознакомиться с чертежаи других 7 кухонных плит и двадцатки самых популярных отопительных печей России.
Если в процессе чтения возникнут вопросы пишите в комментариях отпишем неприменно.
www.osnovaremonta.ru
| Чертеж:
Калькуляция:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kzto.splitstone.ru
