Монтаж плит перекрытий по металлическим балкам. Монтаж плит перекрытия на металлические балки
Монтаж плит перекрытий по металлическим балкам
Ремонтно-строительные работы
Монтаж плит перекрытий по металлическим балкам
Состав операций и средства контроля
| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация | |
| Подготовительные работы | Проверить: — наличие документа о качестве на металлические конструкции и бетонные плиты; — соответствие размеров конструкций проектным, наличие окраски балок; — соответствие отметок проектным, размеры гнезд, наличие опорных подушек. | Визуальный
Визуальный, измерительный
Измерительный визуальный | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ | |
| Монтаж плит перекрытия | Контролировать: — размеры опирания балок на стены (опорные подушки), размеры по осям; — наличие раствора под концами железобетонных плит, замоноличивание гнезд; — наличие поперечных связей и их анкеровку в стены; — правильность укладки толя при звукоизоляции; — влажность и толщину слоя засыпки. | Визуальный, измерительный, каждый элемент
Технический осмотр То же Визуальный, измерительный То же | Общий журнал работ, акт освидетельствования скрытых работ | |
| Приемка выполненных работ | Проверить: — фактическое положение смонтированных балок плит; — внешний вид лицевых поверхностей. | Визуальный, измерительный То же | Акт приемки выполненных работ | |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир, двухметровая рейка. | ||||
Требования к качеству применяемых материалов
ГОСТ12767—94. Плиты железобетонные сплошные для перекрытий жилых и общественных зданий. Технические условия.
Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать следующие значения:
— по длине плит до 4 м — ±8 мм;
— по толщине плит — ±5 мм;
— по ширине плит до 2,5 м — ±6 мм.
Технические требования
СНиП 3.03.01-87 п. 3.7, табл. 12 Альбом 69 НП Ленжилпроекта
Допускаемые отклонения:
— отклонение отметок опорных узлов ригелей, балок— Ю мм;
— прогиба (кривизны) между точками закрепления сжатых участковригеля или балки — 0,00)3 длины закрепленного участка, но не более 15 мм;
— ровности поверхности со стороны потолка при проверке двухметровойрейкой — 5 мм.
Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 п. 3.21 Альбом 69 НП Ленжилпроекта
Стальные конструкции должны быть огрунтованы и окрашены на предприятии-изготовителе. Окраске не подлежат зоны монтажной сварки на ширину 100 мм по обе стороны от шва и части стальных конструкций, подлежащие обетонированию.
Изготовленные конструкции должны быть замаркированы в соответствии с чертежами КМД.
Предприятие-изготовитель стальных конструкций обязано выдать сертификаты на конструкции. Металлическая балка по нижним полкам должна быть обернута сеткой «Рабица» для штукатурного слоя.Плиты укладываются по металлическим балкам на слой, цементного раствора Ml00 толщиной не более 20 мм, с совмещением поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка. Замоноличивание стыков плит производится таким же раствором.При пролете балок свыше 5,0 м до 7,5 м устанавливаются связи из арматуры 020 мм посередине пролета, при пролете от 7,6 до 9,0 м — в каждой трети пролета. Величина опирания балок на стену — по проекту, но не менее 250 мм. При пролете балок свыше 6,0 м под их опорные части необходимо устанавливать опорные подушки.
snip1.ru
Перекрытия по металлическим балкам: варианты, материалы, оборудование
Дата: 22 января 2018
Просмотров: 2837
Коментариев: 0
Перекрытие по металлическим балкам
Для устройства прочных перекрытий в возводимых зданиях строители применяют проверенные методы, предусматривающие использование различных строительных материалов. Повышенный запас прочности обеспечивают профили, изготовленные из стального проката. Сооружаемые на их основе перекрытия по металлическим балкам обеспечивают надежность возводимых конструкций и длительный ресурс эксплуатации. Они превосходят конструкции на базе деревянных брусьев по эксплуатационным показателям и способны воспринимать значительные нагрузки. Рассмотрим их детально.
Конструктивные варианты перекрытия по металлическим балкам
На основе стального профиля можно сделать прочное перекрытие, используя различные варианты:
- перекрытие монолитное по металлическим балкам. Формируется путем заливки бетона в опалубку, дополнительно усиливается арматурной решеткой. Это проверенный на практике вариант, отличающийся комплексом преимуществ. Главные плюсы, привлекающие застройщиков – повышенная прочность бесшовной поверхности и отсутствие неровностей;
- монолитно-сборную конструкцию. Для ее обустройства применяются блоки из ячеистого бетона, изготовленные на промышленных предприятиях. Они укладываются краями на поверхность стального профиля. Сооружается теплоизолированные опалубка, производится армирование и заливаются бетонным раствором стыковые участки;
- составную конструкцию из различных материалов. Могут применяться стандартные панели, деревянные доски, плиты. Элементы основы устанавливаются на несущие стальные балки. Для обеспечения комфортных условий эксплуатации важно утеплить и звукоизолировать сформированную поверхность, а также заделать зазоры между элементами.
В зависимости от финансовых возможностей и наличия материалов, застройщики в равной мере используют указанные варианты.
К качеству и прочности перекрытий в здании любой конструкции предъявляются особенно жесткие требования
Применяемые материалы и оборудование
В качестве несущих балок используют различные виды металлического проката:
- двутавр номер 16 или 20;
- швеллер высотой до 20 см;
- уголок, сваренный в силовой каркас.
Для формирования выбранного конструктивного варианта, помимо несущих элементов, потребуются следующие материалы:
- бетонная смесь для формирования цельной основы;
- стандартные блоки из ячеистого бетона для сборно-монолитного варианта;
- строганные доски или готовые бетонные панели для составной конструкции.
Для усиления применяются арматурные прутки, диаметр которых соответствует результатам выполненных расчетов.
Сооружение опалубки потребует применения следующих стройматериалов:
- деревянных щитов или влагостойкой фанеры толщиной 2 см и более;
- полиэтиленовой пленки для гидроизоляции бетонного массива;
- подпорок из металла или древесины, обеспечивающих устойчивость опалубки.
Для разных типов домов используют как перекрытия по металлическим балкам, так и по деревянным, а также железобетонным
Следует также подготовить оборудование:
- бетоносмеситель, ускоряющий процесс приготовления рабочего состава;
- сварочный аппарат, предназначенный для сварки арматурного каркаса.
Специальный инструмент для строительных мероприятий не требуется. Используется набор инструментов, имеющийся в арсенале каждого домашнего умельца.
Достоинства и недостатки перекрытия по металлическим балкам
Конструкция с несущими элементами из стального проката обладает рядом достоинств:
- повышенной надежностью;
- высоким запасом прочности;
- длительным ресурсом эксплуатации;
- увеличенной несущей способностью.
Применяя металлоконструкции из стального профиля можно перекрывать пролеты увеличенных размеров, правильно подобрав номер используемого проката.
Наряду с преимуществами, имеются и слабые стороны:
- трудоемкость монтажных работ, связанная с повышенной массой металлоконструкций и необходимостью их транспортировки с помощью специальных устройств;
- необходимость выполнения сложных инженерных расчетов, подтверждающих нагрузочную способность сооружаемых оснований на основе стальных профилей.
К недостаткам также относится подверженность металла воздействию коррозионных процессов, уменьшающих прочность конструкций. Однако с помощью специальных покрытий можно надежно защитить металл, и обеспечить долговечность металлоконструкций на протяжении всего периода эксплуатации здания.
Перекрытия по металлическим балкам очень прочны и надежны
Расчет перекрытия по металлическим балкам
Необходимо ответственно подходить к выполнению расчетов, приняв решение сделать пол или потолок на основе стальных профилей.
При этом необходимо учитывать комплекс факторов:
- общий вес;
- нагрузочную способность;
- площадь формируемой поверхности;
- расстояние между балками;
- ширину пролета.
Выбор подходящего номера металлопроката, соответствующего высоте профиля, осуществляется с учетом воспринимаемой нагрузки.
Несущая способность составляет:
- 0,075 т/м2 – для перекрытий чердачных помещений;
- 0,150 т/м2 – для цокольной основы и межэтажных оснований.
С возрастанием ширины пролета увеличивается высота стальных балок:
- прочность при шестиметровом пролете обеспечивает двутавр № 20 с высотой профиля 200 мм;
- при уменьшенном до 4 м расстоянии между стенами можно использовать двутавр № 16 с высотой 160 мм.
Зная площадь монолитной поверхности, несложно рассчитать потребность в бетоне. Для этого следует умножить площадь на высоту бетонного массива. Имея чертеж арматурной решетки можно вычислить потребность в стальных прутках для усиления основы. Все расчеты производятся на основании предварительно разработанной проектной документации или рабочего эскиза.
Однако есть у них и недостаток – они подвержены коррозии
Перекрытие по двутавровым металлическим балкам – подготовительные работы
На подготовительном этапе выполните следующие мероприятия:
- Определитесь с материалом, который предполагается использовать для изготовления перекрытия помещения, а также изучите последовательность действий.
- Разработайте рабочий чертеж, предоставляющий полную информацию о конструктивных особенностях перекрытия и сортаментах применяемых материалов.
- Выполните расчеты, подтверждающие прочностные характеристики строительной конструкции и необходимый для длительной эксплуатации запас прочности.
- Рассчитайте потребность в строительных материалах, оцените объем расходов, а также подготовьте инструменты.
- Смонтируйте двутавровые балки, соблюдая интервал между опорными элементами, равный 1–2 м и проконтролируйте правильность установки с помощью уровня.
- Соберите по нижнему уровню двутавра щитовую разборную опалубку, используя ламинированную фанеру или строганные доски, обеспечьте отбортовку высотой 15–20 см.
- Закрепите деревянные брусья или стальные распорки для обеспечения неподвижности опалубочной конструкции, которая должна выдержать массу бетона.
При монтаже опор устанавливайте деревянные балки по одной штуке на каждый квадратный метр площади, а металлические элементы в 2 раза реже. Применение стоек телескопического типа существенно облегчит работы по фиксации опалубочной конструкции. Закончив подготовительные мероприятия, приступайте к основной работе.
Правильный расчет перекрытия по металлическим балкам очень важен
Монтируем перекрытие монолитное по металлическим балкам
Застройщиков привлекает цельная конструкция, изготовленная из бетона, усиленного арматурной решеткой.
После установки металлических балок, сооружения опалубки и обеспечения ее устойчивости производите работы по формированию монолитной плиты из железобетона по следующему алгоритму:
- Проверьте отсутствие щелей в деревянной опалубке и, если необходимо, загерметизируйте их.
- Соберите арматурный каркас, применяя металлические прутки с размером сечения 10–12 мм.
- Уложите каркас в опалубку, обеспечив постоянный интервал до поверхности будущей бетонной плиты 4–5 см.
- Залейте бетонную смесь в опалубку и тщательно уплотните бетонный массив с помощью вибратора.
- Не подвергайте твердеющий раствор нагрузкам на протяжении 4 недель и затем демонтируйте опалубку.
Обратите внимание на размер опорной поверхности по периметру плиты, который должен составлять более 150 мм.
Подводим итоги
Перекрытие по двутавровым металлическим балкам обеспечивает повышенный запас прочности. Важно правильно выполнить расчет перекрытия по металлическим балкам и придерживаться технологических рекомендаций. Квалифицированный совет профессионалов поможет при выполнении работ.
pobetony.ru
Монтаж плит перекрытия на металлические балки
Монтаж плит перекрытия на металлические балки
Монтаж плит перекрытия на металлические балки происходит значительно легче, чем на бетон или кирпич. Только из-за того, что не применяется раствор экономится большое количество времени. А как известно время – деньгиВ данном случае монтаж плит перекрытия ведется с применением захвата для плит. Кстати мне такой метод не по душе. Захват срабатывает за счет веса самой плиты и держится за ребро бетона металлическими уголками. Как по мне, так довольно хлипко. С учетом того, что крановщики бывают разные. Во время подъема задев какую ни будь колонну плитой можно нажить себе неприятностей.
Захват для монтажа плит
Все-таки зацеп крюками за петли надежнее. Следить за состоянием захвата приходится постоянно. Местами подвариваешь на ходу. Замки часто выходят из строя, то клинят, то недозакрываются. Попадется не опытный стропальщик, или так сказать пофигист, который не досмотрит за тем, сработал ли захват – жди беды.
Монтаж плит перекрытия на металлические балки
В остальном же монтаж плит перекрытия на металлические балки не так сложен. За смену звено из трех человек монтирует по тридцать плит на 12 метровую отметку.
Рекомендую также:
metall-montaj.ru
плюсы и минусы, расчет металлических балок перекрытия
Такой тип перекрытий отличается своей надежностью, потому что в отличие от деревянного, прочность металлических балок намного выше. А в плане монтажа, разницы практически никакой нет. Ну разве что вес у металлических балок немного больше.
Когда нельзя использовать металлические балки?
Для каждых типов домов, перекрытия можно обустраивать практически из любого материала. Ограничения есть только по сложности конструкции. Не стоит укладывать металлические балки, на небольшие кирпичные строения. Это нецелесообразно с финансовой стороны, да и стены могут треснуть под их весом.
При любом раскладе, если выбор пал металлическую конструкцию, а не на деревянные перекрытия, окончательное решение принимается после рассмотрения всех фактов за и против.
Несколько слов за
Межэтажные перекрытия по металлическим балкам надежны – это, бесспорно. Их можно использовать в укладке на довольно широкие пролеты (до 24 метров), металл не прогнется и не нарушит конструкцию. Но несмотря на прочность металлических перекрытий, устанавливать балки необходимо на расстоянии друг от друга не более 1 метра. Это регламентированная норма применима и к деревянному перекрытию.
Что говорит против?
Небольшим недостаткам считается сложность выполнения работ. Вес у балок приличный и поднимать их придется краном, да и разрезать их проблематично, поэтому заказывая перекрытия на предприятии, размеры с пролетов снимаются максимально точно. Если вы самостоятельно выполняете все работы и не уверены в расчетах, подумайте лучше о деревянном или плитном перекрытии, потому что даже минимальная ошибка будет дорого стоить.
Еще одним недостатком некоторые называют коррозийность металла. Но с этим можно поспорить. При любом раскладе дел, все металлические элементы при строительстве окрашиваются, а учитывая толщину балок, чтобы перекрытие прогнило насквозь, понадобится не менее 20 лет при условии, что с крыши на них постоянно будет течь вода. А в жилом помещении это просто невозможно.
Расчет балочных перекрытий
Этот пункт при строительстве дома очень важен и главное выбрать металлический прокат 
с теми показателями, которые больше подойдут для вашего дома. Он должен соответствовать прочностным характеристикам, рассчитываемым по ширине пролета, шага установки и рабочей нагрузки от кровельной конструкции.
Если крыша будет с мансардным помещением, то показатель полезной нагрузки варьируется в пределах 75 кг на м2. При прокладке межэтажного или цокольного перекрытия эти цифры увеличиваются до – 150 кг на м2. Соответственно и сечение балок должно быть больше. Для накатов применимы как деревянные настилы, так и Ж/Б плиты и вес их также идет в общий зачет. В некоторых случаях допустимо монолитное перекрытие по металлическим балкам, но это сложный процесс выполняемый только строителями.
Если вас не пугает сложность монтажных работ перекрытий по металлоконструкциям, то исполнив задуманное, можно быть уверенным что она прослужит в тандеме с кирпичным домом не одно десятилетие без какого-либо ремонта.
www.dom-iz-kirpicha.ru
Металлические балки перекрытия - особенности, преимущества и недостатки
Главная / Монтаж, ремонт, уход / Преимущества и недостатки металлических балок перекрытия
Во время ремонта или строительства частных домов немалую часть времени занимает возведение межэтажных перегородок. Они являются одной из основных частей любой постройки и выполнить работы необходимо очень качественно. Чтобы их собрать можно использовать различные технологии, но, чаще всего, в основе лежат несущие каркасы. В данной статье рассмотрим способы возведения и ремонта, при которых перекрытия опираются на металлические балки.
Особенности
В подобных разделяющих этажи плитах важнейшую роль играет каркас, собираемый из металлических составляющих и расчёт возникающих нагрузок. В зависимости от величины нагрузки выбирается вид создаваемой межэтажной перегородки. Они могут быть следующих видов:
- Монолитная, на основе силового каркаса из металла.
- Деревянное перекрытие по металлическим силовых элементам.
- Железобетонные сборные основания из плит.
Каждая разновидность имеет свои собственные плюсы и минусы. Однако, из всех названных типов деревянные будут как самыми легкими, так и наименее прочными. Если говорить об остальных двух типах, то монолитное основание по балкам из металла будет несколько сложнее собрать, но, оно позволит избежать использования тяжелой подъемной техники. Основания из железобетона будут собираться быстрее, но, использования тяжелого крана не избежать.
Достоинства решения
Металл позволит создать практически не подверженную влиянию внешних факторов несущую основу. Такие каркасы не боятся огня, практически не подвержены воздействию влаги и очень прочны. Кроме того, металлическими деталями можно произвести усиление плит перекрытия в уже построенном здании, хотя, процесс это непростой.
При создании монолитного варианта не потребуется использовать тяжёлую технику для перевозки бетонных панелей – они отливаются прямо на месте. То же самое можно сказать и про межэтажные плиты, сделанные на основе профлиста – сами листы не слишком тяжелые, а бетон заливается уже на месте.
Если же техника есть и разделительная межэтажная плита будет состоять из отдельных железобетонных панелей, то скорость возведения постройки значительно возрастет, по сравнению с монолитными основаниями, но, без техники будет уже не обойтись.
Недостатки
У каждого из названных выше вариантов сооружений есть свои минусы. Так, для монтажа межэтажных перегородок из железобетонных элементов понадобится привлекать строительную технику в виде подъемного крана. Собирая монолитное перекрытие по металлическим балкам необходимо тщательно рассчитать и спроектировать все узлы конструкции, что не получится сделать без привлечения специалистов.
Кроме того, понадобится и опалубка, а также техника, которая обеспечит доставку и заливку бетона. При этом, потребуется создать специальный арматурный каркас, который будет отвечать за прочность создаваемой панели – без квалифицированного сварщика тут не обойтись и все это, приводит к увеличению расходов на строительство.
Собирая перекрытие при помощи металлической балки и досок нужно понимать, что такая конструкция будет менее надежной, чем железобетонные панели или же монолит. При этом, дерево становится потенциальным источником пожарной опасности.
Немаловажным моментом будет и вес всей создаваемой конструкции. Стены должны выдержать подобную нагрузку и расчёты опять же придется доверить специалисту, чтобы избежать ошибок, так как от этого будет зависеть ваша жизнь и прочность всей постройки.
Этот момент будет особенно важен тогда, когда производится усиление перекрытий балками, так как работы производятся снизу и опорой для устанавливаемых деталей станут стены. В них придется подготовить специальные проемы, в которые будут вставлены концы несущих деталей и обеспечить после монтажа гидро и теплоизоляцию опорных площадок.
Как производится монтаж
Наливные бетонные конструкции создаются в несколько этапов: подготовка стен, укладка несущих частей каркаса, установка опалубки или укладка профлиста, выполняющего эту роль, а последним этапом станет заливка бетона. После заливки, требуется от трех до шести недель на то, чтобы залитое основание высохло.
Сборное железобетонное основание чаще всего монтируется по двутавровым металлическим балкам и заключается в монтаже силовых элементов, с предшествующей подготовкой стен и укладки плит. Бетонные панели устанавливаются таким образом, чтобы их нижняя плоскость опиралась на широкую часть силовых деталей каркаса. В такой конструкции потребуется дополнительная звуко и теплоизоляция.
Если осуществляется усиление перекрытий, необходимо произвести расчёт габаритов, а также несущей способности монтируемых элементов и опорных площадок – они должны будут выдержать увеличенную нагрузку, так как подобные работы производятся в тех случаях, когда необходимо укрепить существующие перекрытия по причине возросшей нагрузки или ослабления имеющихся несущих элементов.
Все перечисленные способы обустройства и усиления перекрытий весьма сложны в исполнении. Если у вас нет специального опыта и строительных навыков, браться за подобную работу не стоит – лучше доверить все операции подготовленной строительной бригаде. Кроме того, без привлечения помощников все равно будет не обойтись – даже в случае с конструкциями, собранными из балок и дерева, вес отдельных элементов не позволит выполнить их монтаж самостоятельно.
wikipotolok.com
Потолочные конструкции - грамотный монтаж
От качества выполнения перекрытий зависят безопасность проживания, уровень звуко и теплоизоляции, дизайн помещений и срок службы здания. Перекрытия могут опираться на капитальные стены или балки. Ниже описаны потолочные конструкции с использованием металлических и железобетонных балок.
Требования к перекрытиям
Перекрытия должны удовлетворять определенным требованиям:
- пожарная безопасность;
- способность выдерживать нагрузки, возникающие от собственного веса и веса объектов, расположенных на верхнем этаже;
- жесткость, обеспечивающая прогибы не более 1/250 длины пролета для межэтажных конструкций и 1/200 — для чердачных;
- достаточная звуко и теплоизоляция.
Использование металлических и железобетонных балок позволяет выполнять большинство из указанных требований, перекрывать помещения больших размеров при использовании конструктивных элементов доступной величины, снижать нагрузку на несущие стены, строить помещения с оригинальным внешним видом.
При возведении стен из материалов низкой прочности (в каркасных домах, зданиях из ракушечника или полистиролбетона) балки могут укладываться поверх них для равномерного распределения нагрузки и получения надежной поверхности для опирания перекрытий.
Недостатками балок является плохие тепло и звукоизоляционные характеристики и трудность получения гладких поверхностей, но первая проблема решается дополнительным утеплением, а вторая — применением подвесных и натяжных потолков. Для правильного монтажа перекрытий на балках нужно знать характеристики используемых материалов.
Металлические балки
Металлические балки имеют следующие особенности:
- высокая несущая способность;
- пожаробезопасность при нанесении огнезащитных составов;
- возможность изготовления элементов нестандартных размеров;
- крепление балок к опорам с помощью сварки и болтовых соединений (последние являются более надежными и разборными).
Металлические балки изготавливаются из двутавра, швеллера или уголка. Двутавровые балки применяются чаще, так как обладают лучшими характеристиками и достаточной площадью опоры для установки на колонны и укладки плит перекрытия.
Стальные конструкции подвержены коррозии, поэтому должны защищаться лакокрасочными покрытиями. Их внешний вид плохо сочетается с дизайном жилых помещений (за исключением стиля «хай тех») и металлические детали закрываются декоративными элементами.
Железобетонные балки
Заводские железобетонные изделия:
- имеют стандартные размеры;
- отличаются более привлекательным внешним видом;
- изготовлены из негорючих материалов;
- оборудованы закладными деталями для соединения с опорами методом сварки;
- не подвержены коррозии.
Железобетонные балки в заводских условиях изготавливаются из бетона и предварительно напряженной арматуры с последующим пропариванием. Монолитные балки нестандартных размеров могут быть изготовлены непосредственно в месте монтажа, но их несущая способность хуже, чем у заводских, а характеристики и внешний вид — трудно предсказуемы.
Выбор балок и перекрытий
Расчет балок и перекрытий достаточно сложен. Сначала подсчитывается нагрузка на 1 квадратный метр перекрытия, включающая временную нагрузку (мебель и оборудование на вышестоящем этаже), вес перегородок, опирающихся на балки, вес полов и самих перекрытий. Далее задается толщина перекрытия, размер балок, шаг между ними и выполняется расчет.
- Что такое стекломагниевый лист и каковы области его применения, расскажет данная публикация.
- В чем заключаются преимущества забора из профнастила и как рассчитать его стоимость, читайте в этой статье.
- Процесс монтажа цокольного сайдинга описывается здесь.
Методики расчетов описаны в справочниках «Проектирование железобетонных конструкций» Голышева А.Б. и «Расчет стальных конструкций» Лихтарникова Я.М. Задавая разные расстояния между балками и толщину перекрытий расчет повторяют несколько раз до получения приемлемых результатов.
При проектировании следует иметь в виду, что:
- экономически выгодно прокладывать балки вдоль коротких стен, так как нагрузка на них уменьшается и можно применить более легкий профиль;
- отклонение расстояния между балками от расчетного в обе стороны ведет к перерасходу металла и железобетона.
На практике металлические балки изготавливаются из двутавра №10 — 20, а бетонные — выбираются толщиной не менее 12 см и высотой, превышающей 1/20 часть длины пролета.
В качестве балок нельзя использовать бетонные столбы, поскольку они не предназначены для работы на изгиб.
Рекомендации по монтажу балок перекрытия
- Балки опираются на железобетонные, металлические, кирпичные колонны или несущие стены. Если стены не обладают достаточной прочностью, колонны выполняются внутри них. Фундамент под колонны делается усиленным с заглублением, превышающим глубину промерзания грунта.
- Металлические балки крепятся к колоннам болтовыми соединениями, железобетонные — сваркой закладных деталей. Необходимо обеспечить достаточные площади опоры балок на колонны и перекрытий на балки.
- Балки должны заходить в стены на расстояние, превышающее 20 см. Опирание концов плит перекрытия на стену должно быть длиной более 12 см, на металлическую балку — 7 см, на железобетонные конструкции — 7,5 см. Сборные плиты перекрытия соединяются между собой проволокой через монтажные петли или другим способом. Толщина монолитных плит выбирается не менее 1/35 части расстояния между балками.
okrovle.com
Монтаж плит перекрытия своими руками.
В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.
Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.
Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.
Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.
Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.
Складирование плит перекрытия на стройплощадке.
Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.
Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.
Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться. Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.
Подготовка к монтажу плит перекрытия.
Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.
Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».
Верхний ряд кирпичной кладки несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.
Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:
Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.
При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.
Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.
Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:
В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.
Укладка плит перекрытия.
Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.
Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».
Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:
Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.
При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01—84 к анкеровке арматуры на опорах.
Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.
Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.
Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.
Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):
При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.
Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.
Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.
В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.
В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.
Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.
Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:
Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):
Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.
Анкеровка плит перекрытия.
После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:
Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.
После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.
Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.
Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на домах из газобетонных, пенобетонных и др. блоков.
Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.
В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:
СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.
Строительство дома своими руками. Способы экономии.
Как уберечь недостроенный дом зимой?
Лучший способ выразить благодарность автору - поделиться ссылкой на статью с друзьями!
 |
Паразиты живут внутри каждого! Совет врача - возьмите 120 мл кипятка и...Читать далее |
Смотрите, так можно "замедлить" Ваш электросчётчик в 2 раза! ... Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику ... Читать далее stroyu-dom-sam.ru
