Железобетонный фундамент: виды и технологии. Фундамент монолитная жб плита

Монолитный железобетонный фундамент - обзор и особенности технологии

Монолитный железобетонный фундамент – это основание дома, представляющее собой деревянную опалубку с установленными в нее армирующими элементами, впоследствии залитую бетоном. В отличие от сборного железобетонного фундамента, состоящего из специальных железобетонных блоков или свай, его установка не требует специализированной техники типа строительных кранов и без особых сложностей производится небольшой группой рабочих при наличии только бетономешалки.

Сходства и отличия с другими типами фундаментов

Выбор основания для дома – ответственный шаг, поскольку от этого зависит долговечность постройки и комфорт его обитателей. Поэтому перед принятием решения стоит сравнить преимущества и недостатки различных видов и типов железобетонных фундаментов.

Монолитный фундамент — плита.

К аргументам за обустройство монолитного основания можно отнести:

Универсальность. Допускается его возведение практически на любых типах грунтов: болотистых, торфяных, песчаных, почвах, склонных к сезонному пучению, а также на участках с небольшой глубиной залегания подземных вод.
Очень высокая несущая способность. Монолитные фундаменты могут выдерживать намного большие нагрузки, чем ленточные или построенные по сборно-монолитной технологии. На таком основании разрешено строительство зданий любой этажности из материалов, обладающих большим удельным весом: кирпича, газосиликата, бетона.
Максимальная долговечность по сравнению с железобетонными ленточными или блочными конструкциями вследствие цельности конструкции.
Возведение в рекордно краткие сроки благодаря минимальным объемам земляных работ: железобетонная плита обычно закладывается на небольшую глубину.

Как и основания ленточного типа либо сделанные из ФБС, обустройство монолитного фундамента из железобетона не требует строительного образования или специализированных навыков. Однако у него есть существенный недостаток: слишком высокая стоимость, связанная с большими количествами бетона и арматуры, необходимыми для проведения работ.

Также монолитный железобетонный фундамент по сравнению с ленточным или блочным более подвержен сезонным смещениям почвы, обусловленным ее расширением или сужением. Это означает, что в условиях сурового климата и резких перепадов температур монолит может начать разрушаться намного быстрее.

Вас также наверняка заинтересуют статьи про существующие виды и типы монолитных фундаментов, а также подробный разбор плюсов и минусов данной технологии.

Возведение монолитного железобетонного фундамента

Чтобы дом был крепким, а уж через год не пришлось бы делать капитальный ремонт фундамента, монолитное основание из железобетона делают по следующему алгоритму:

Расчет фундамента. Одним из основных показателей является толщина плиты, от которой зависит прочность и несущая способность основания. При расчете этого показателя учитываются характеристики почвы и вес возводимой постройки. Согласно строительным нормативам, при строительстве зданий из дерева, пенобетона либо других материалов с небольшой удельной плотностью толщина плитного фундамента должна составлять не менее 20 см. В случае кирпичного дома или коттеджа этот параметр увеличивают до 25 см. Если на участке пучинистая либо болотистая почва, или же наблюдается тенденция к образованию плывунов, толщину плиты желательно делать не менее 30 см во избежание преждевременного разрушения основания. При создании чертежа монолитного железобетонного фундамента очень важно предусмотреть, чтобы расстояние между элементами каркаса, состоящего из металлической арматуры, было равно не менее 7 см. Сам же арматурный каркас должен быть погружен в бетон не менее чем на 5 см. Массу дома рассчитывают, исходя из специальных таблиц удельного веса различных стройматериалов.
Подготовка территории. Для этого необходимо полностью удалить с участка всю растительность и максимально точно сделать его разметку, чтобы выделить те места, в которых будет выкопана траншея. Для этих целей идеально подходят деревянные колышки или тонкие металлические прутья, которые вкапывают в землю на глубину примерно 15-20 см. Разметку периметра фундамента производят посредством рулетки либо специальную не растягивающуюся нить во избежание ошибок измерения. Во время этой процедуры очень важно проверить длины параллельных сторон будущего основания: она должны быть строго равны. Чтобы углы строения имели правильную форму, перед началом строительства рекомендуется также проверить равенство диагоналей периметра фундамента.

Подготовка котлована. Его габариты должны быть больше рассчитанной теоретически ширины несущей конструкции примерно на 50 см. Это обеспечит правильный монтаж опалубки и обустройство дренажной засыпки. Глубину котлована также увеличивают примерно на 20-25 см по сравнению с проектной, чтобы сделать специальную «подушку» из песка или щебня. Рыть небольшой котлован вручную даже предпочтительнее, поскольку это позволяет сэкономить цемент благодаря ручной коррекции, сделать стенки траншеи более гладкими и ровными и обойтись меньшим объемом извлеченной почвы по сравнению с применением спецтехники.
Подготовка котлована под монолитную плиту.
Создание песчано-щебневой «подушки». Толщина слоя в среднем составляет 30 см, однако в почвах с низкой плотностью ее часто увеличивают до 45 см. Сначала следует насыпать песок, полить его водой из шланга и утрамбовать, а затем положить сверху слой щебня.
Изготовление опалубки и «подбетонки». Опалубку под монолитный железобетонный фундамент делают из обрезных деревянных досок толщиной более 3 см. Их сбивают с помощью гвоздей и соединяют в щиты, скрепляя небольшими деревянными брусками. Готовые щиты устанавливают по периметру основания и закрепляют посредством откосов. Повысить долговечность опалубки также поможет дополнительная подсыпка почвой. Изнутри ее покрывают клеенкой, чтобы избежать просачивания бетона через небольшие отверстия. Сразу после этого делают «подбетонку» — гидроизоляционный слой. Для этого по периметру фундамента выстилают тонкий слой геотекстиля, который заливают тонким слоем бетона (толщина не более 2 см). Дождитесь полного затвердевания бетона и пропитайте его гидроизоляционным составом (состоит из дизельного топлива и битума в соотношении 6:4). Это предотвратит впитывание влаги и бетонного молочка из основного железобетонного массива основания.

Смонтированная опалубка под МФ.
Создают арматурный каркас. Он состоит из 2 контуров: верхнего и нижнего. В качестве вертикальных элементов конструкции используются рифленые горячекатные металлические прутья марки А3. Обязательно проследите за тем, чтобы соотношение их диаметра к общей толщине фундамента было не менее чем 1:20 (для бетонного основания толщиной 200 см подойдет арматура диаметром 10 мм и т. п.) Расстояние между прутьями составляет примерно 20-25 см. Верхний и нижний контуры скрепляют специальными металлическими прутьями-перемычками, относящимися к классу арматуры А1. Каркас рекомендуется обязательно приподнять над поверхностью «подбетонки» с помощью специальных подставок типа «грибок». Горизонтальные и вертикальные прутья соединяют с помощью вязальной проволоки, изготовленной из стали высшей марки. Ее диаметр должен быть равен 2 мм. Использовать сварку в этом случае строго запрещено, поскольку жестко закрепленный арматурный каркас полностью утрачивает эластичность и способность «подстраиваться» под меняющиеся характеристики грунта.
На заключительном этапе фундамент заливают бетоном. Эта операция выполняется в один заход, после чего рекомендуется уплотнить материал посредством глубинного вибратора. В конце бетон накрывают ветошью, которую смачивают водой, и поверх нее клеенкой. Периодическое увлажнение фундамента следует выполнять каждый день на протяжении 28-30 дней. После этого можно продолжать строительство.

Выше процесс создания монолитного ж/б фундамента описан достаточно кратко и не учитывает многих нюансов. В случае, если Вы планируете самостоятельно изготавливать данную конструкцию, или же заинтересованы проконтролировать качество работы подрядчиков, читайте статью «Монолитный фундамент своими руками: пошаговое руководство».

Монолитный железобетонный фундамент – прекрасный выбор для индивидуального строительства благодаря усиленной прочности, надежности и устойчивости к механическим повреждениям.

Вконтакте

Facebook

Twitter

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

Загрузка...

ownhouse.pro

Фундамент монолитный железобетонный: расчет и возведение

На ленточном фундаменте сегодня стоят многие здания и постройки. Но подбор варианта фундамента осуществляют, опираясь на некоторые факторы. Это плотность, глубина замерзания грунтов, почвенная кислотность, грунтовые воды, нагрузка от дома в будущем и т. д.

Принципиальная схема устройства ленточного фундамента.

Если брать во внимание геологические факторы, то глубина заложения его чаще бывает 50-150 см. Для того чтобы убедить себя в качестве почвы, на которой будет возводиться дом, нужно осмотреть ее весной, когда снега уже нет. В случае присутствия трещин и провалов грунт будет промерзать неравномерно, а фундамент, скорее всего, разрушится. Все это приводит к разрушению стен.

Конечно, можно еще осмотреть соседние постройки. Стоит обращать внимание на трещины в стенах, воду в подвалах, разрывы почвы. При печальной картине не стоит опускать руки и окончательно расстраиваться. Однако важно в таком случае правильно произвести расчеты по бетону для фундамента и арматурного каркаса. Нужно четко выверить все границы на участке.

Инструменты и материалы для фундамента монолитного железобетонного

Необходимо заранее подготовить все требуемые инструменты и материалы, чтобы процесс работы не прерывался. Обратите внимание на материалы, инструменты для процесса армирования. Вам понадобятся:

кусачки арматурные;
молоток;
плоскогубцы;
болгарка;
рулетка;
станок для того, чтобы сгибать арматурные стержни.

Устройство ленточного монолитного фундамента.

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Из ручных инструментов пригодятся:

пила-ножовка поперечная;
клещи;

топор;
молоток;
гаечный ключ;
стальные щетки;
лом;
маховая кисть;
зубило;
кусачки.

Для монтажа сеток из арматуры нужны траверса и четырехветковой строп (грузоподъемность 2 т).

Из материалов для создания железобетонного монолитного фундамента требуются:

бетон;
гвозди и доски;
щиты опалубки;
стальная проволока.

Количество используемых материалов зависит, конечно же, от размеров площади и перечня работ.

Вернуться к оглавлению

Монолитный железобетонный фундамент своими руками

Мастер-класс устройства монолитного железобетонного ленточного фундамента.

В самом начале необходимо правильно рассчитать монолитные фундаменты. У нас есть прямоугольная основа фундамента 10х3,5 м, с шириной 0,18 м и высотой отливки 0,2 м. Ширину и высоту заливки нужно умножить на периметр несущей части. Если периметр 27 м², то получается объем 0,97 м³. Затем следует определить объем внутренней части основания. Для этого умножаем ширину и длину на высоту. Получаем 7 м². Далее вычисляем заливку. Получается 6,03 м³. Это и есть объем, который нам необходимо залить.

Глубину траншеи определяют как сумму заглубления и высоту цоколя. Если строительная площадка с уклоном, то в этом случае высоту цоколя определяют как сумму высоты цоколя в самой большой точке строительной площадки и заглубления фундамента в самой низкой части.

Согласно нормативам при глубине заложения фундамента должна учитываться глубина промерзания грунта. Если грунт непучинистый, то фундамент обустраивается на любой глубине, но не менее 0,5 м. Для тех районов, где глубина промерзания грунтов не превышает 2,5 м, значение определяют следующим образом:

dfn=d0∙√Mt, где

Mt — безразмерный коэффициент, равный сумме значений среднемесячных температур за зиму в данном районе;

do — величина, принимаемая равной для песков гравелистых, крупных и средней крупности 0,3 м; супесей, песков мелких и пылеватых 0,28 м; крупнообломочных грунтов 0,34 м; для суглинков и глин 0,23 м.

Глубина сезонного промерзания грунта вычисляется по формуле:

df=kh∙dfn, где

kh — коэффициент, который учитывает влияние теплового режима сооружения;

dfn — нормативная глубина промерзания.

Схема правильной и неправильной закладки фундамента.

Далее нужно заняться разметкой осей под будущий фундамент. Если строительство происходит на сложных грунтах, то разметку необходимо производить максимально тщательно и точно. Приступив к рытью котлована нужно помнить, что он должен доходить на глубину заложения фундамента. В случае машинной работы рекомендуется не доходить до конца на 20 см, лучше докапывать вручную, так не повредится грунт нижнего уровня. После этих работ переходим к песчаной подготовке высотой около 20 см. Песок можно заменить щебнем. Некоторые строители предпочитают смешивать пополам щебень (6 см) и песок (6 см). В наше время используется метод трамбовки грунта. Так можно обойтись без лишних работ на земле, а основание для фундамента дополнительно уплотняется.

Следующим этапом является установка опалубки. Здесь подойдут доски толщиной около 5 см либо сборные металлические щиты. Чтобы защитить деревянную опалубку от впитывания влаги из бетона, нужно заняться ее изолированием с помощью пленки или пергамента. Если в будущем будет цоколь, то высота опалубки напрямую зависит от него.

Далее устанавливаем арматурный каркас. Сегодня армирование производят вместе с опалубкой. Арматурный каркас стандартно представляет собой 2 ряда сетки из арматуры. Ряды нужно устанавливать параллельно. После процесса армирования необходимо проверить крепление прутьев на качество. Нужно точно соответствовать документации на проект фундамента.

Не забываем и о наличии отводов для инженерных коммуникаций. К арматурной решетке следует прикрепить асбестоцементные или железные трубы. Закрыть их стоит заглушками (песком).

Бетон требуется заливать слоями по 30 см. Заливаем каждый слой, а затем его нужно утрамбовать деревянной трамбовкой или вибратором. Так избегают появления пустот. Некоторые строители заливают бетон на расстоянии не больше метра от слоя предыдущего. Если сделать это неправильно, то он может расслоиться.

Устройство гидроизоляции ленточного фундамента.

Хотите изготавливать бетон самостоятельно? Тогда делайте это в точных пропорциях: 1 ведро цемента, 2 ведра песка, 3 ведра щебня. Воды — в половину веса цемента. К примеру, цемента 100 кг = 50 л воды.

В пасмурную погоду лучше накрыть пленкой фундамент. В солнечную — следите за его высыханием. Если он быстро высыхает, то смачивайте фундамент водой, чтобы не было сухой корки.

Следующий момент — укладка слоя гидроизоляции. Это можно делать до или после установки опалубки. Полиэтиленовую пленку прокладывают по дну и стенкам. Пленка должна быть длинной и цельной. Нужно избегать швов склеивания, так как они могут расклеиться. В случае проведения работ после снятия опалубки фундамент обмазывают битумом. Затем к нему крепят гидроизоляцию. Допускается использование глины, ее нужно утрамбовать плотно в пазухи.

Обратную засыпку делают вручную и с повышенной аккуратностью. Гидроизоляция не должна быть повреждена. Используется обычно песок средней крупности, его при трамбовке нужно поливать водой. Это делается для хорошей усадки.

Вернуться к оглавлению

Преимущества и недостатки монолитного железобетонного фундамента

Бетонная плита составляет одно целое с опалубкой. И это главная особенность и преимущество данного основания. Сам бетонный монолит влаги не боится, хорошо распределяет нагрузку кровли и тяжелых стен на грунт.

Фундамент ленточный монолитный прочнее и долговечнее, чем другие виды. Конечно, прочность его во многом зависит от профессионализма, опыта мастеров.

Армированный бетон хорошо распределяет абсолютно любые боковые и вертикальные нагрузки.

На монолитных железобетонных фундаментах, в отличие от простого, можно возводить дом не на один этаж.

Достоинств и преимуществ у монолитного основания много, однако есть некоторые недостатки. Строительство такого фундамента (железобетонного или простого) связано с немалой трудоемкостью и высоким расходом разных материалов.

Для постройки монолитного железобетона нужно заняться целым рядом земляных работ разной тяжести, а это в значительной мере отдаляет сроки завершения фундамента.

Однако в итоге вы получите долговечное и вполне надежное основание. Монолитные железобетонные фундаменты защитят ваш дом от грунтовых вод.

Вернуться к оглавлению

Рытье траншеи под несущую конструкцию

Разбивка осей фундамента на участке.

После того как расчеты завершены, начинают строительные работы. Сразу правильно нужно разметить участок строительства. Необходимо отметить места, где появится траншея. После заглубления арматуры на 20 см в землю нужно ориентироваться на заранее подготовленные чертежи и планы, разметку проводят наиболее четко и точно. Придерживайтесь правил и вы избежите ошибок в разметке территории. Во-первых, используйте хорошую нить и колышки, делайте разметку периметра несущей конструкции, измеряя расстояние рулеткой. Можно использовать нить, если нет рулетки или же ее длина является недостаточной для разметки. Нить должна быть незатягивающейся, так неточностей не будет. Во-вторых, после завершения разметки измеряйте длины параллельных сторон будущего основания. Это делается еще раз, чтобы избежать неровностей. Диагонали должны быть тоже одинаковой длины, чтобы фундамент не имел углов неправильной формы.

Вернуться к оглавлению

Разметка траншеи под основу из железобетона

Сечение траншеи и защита от возможного притока воды.

Схема сечения траншеи и защита от возможного притока воды.

Ширина траншеи обычно превышает ширину проектной несущей конструкции на полметра. Эти сантиметры необходимы для опалубки и дренажной засыпки. Проектная глубина основания увеличивается на 25 см, потом засыпают подушку из щебенки или же песка.

Рытье траншеи для фундамента можно выполнять и вручную, и экскаватором. Специальная техника ускорит процесс, но рытье собственноручно имеет следующие преимущества: более ровные стены траншеи; меньший объем грунта, извлеченного из траншеи; во время заливки бетонной смеси (без опалубочной конструкции) цемент экономится ручной корректировкой.

На расстоянии 30 см от дна траншеи необходимо обустроить «пятку». Это маленькое расширение, которое равномерно может распределить нагрузку с помощью увеличения площади опоры. Итог: разрез траншеи трапециевидной или прямоугольной формы. Затем дно засыпают слоем песка или щебня, все поливают водой и утрамбовывают.

Вернуться к оглавлению

Возведение сборно-монолитного железобетонного фундамента

В этом случае без работы строительного крана никак не обойтись. Нужны еще 3 рабочих: 2 монтажника и 1 подсобник.

Строительство начинают с угла постройки. Слой раствора укладывают перед тем, как устанавливать каждый блок, потом краном укладывают и сам блок. Затем проверяют правильность положения. Для этого используют отвес и строительный уровень. Далее укладывают следующий блок. Зазор (допустимое расстояние) между установленными горизонтально блоками — 15 мм. Заливают его бетоном только после установки всех блоков.

Во время строительства частных невысоких зданий такие основания очень редко используют. Несущая способность конструкции зачастую используется на 15%, зато цена этого фундамента выше цены заливки фундамента ленточного. Часто такой фундамент используют под стальные колонны, т.к. он легко переносит большие нагрузки.

Вернуться к оглавлению

Основание монолитное ленточное

Ленточный монолитный фундамент из железобетона начинают с монтирования армокаркаса. После приготовления арматурных колец (толщина 8 мм) берем отрезок швеллера и жестко закрепляем его. С помощью болгарки делаем канавки на его двух ребрах. Вставляем в них восьмимиллиметровые пруться, а на другой конец надеваем металлическую трубу. Таким образом, мы получаем рычаг, с которым можно легко изготовить одинаковые прямоугольники. Они будут теми самыми кольцами.

Проволокой для вязания арматуры свяжем кольца и переходим к монтированию каркаса. Необходимо 4 прута из арматуры (толщина 12 мм, длина равна длине стороны основания). Проволокой куски арматуры проводим сквозь кольца, крепим к углам. Пятый прут вяжем посередине верхнего края прямоугольника, который у нас получился.

После готовности армокаркаса нужно его опустить на кирпичи, которые уже уложены на дне траншеи. Далее скрепляем проволокой углы. Нужно обязательно пользоваться уровнем, так конструкция будет установлена очень ровно. Таким образом, осталось привязать каркас к штырям, вбитым в стены.

Монолитная основа на железобетонной плите делается почти так же. Есть одно отличие — заливают бетоном всю площадь постройки. Нередко такое основание является полом для цокольного этажа.

moifundament.ru

особенности устройства сборных и монолитных оснований

Монолитная железобетонная плита Железобетонный фундамент подводят под массивные, многоэтажные строения.

Такое основание обладает максимально возможно несущей способностью. Поэтому на железобетонных фундаментах возводят дома из самых плотных стройматериалов: кирпича, бетона, камня.

↑

Виды железобетонных фундаментов

Основания из железобетона бываю сборными и монолитными. Первый вариант – сборный фундамент – состоит из готовых железобетонных блоков, которые стыкуются или укладываются в ленточное основание. Второй вариант – монолит – принимает форму ленточного или плитного основания, заливаемого в опалубку.

↑

Сборный железобетонный ленточный фундамент

Ленточнный фундамент из готовых плит Строительство фундамента из готовых плит происходит намного быстрее технологии заливки в опалубку. Впрочем, для реализации «ускоренной», сборной технологии необходим, как минимум, один подъемный кран. Вес самого легкого железобетонного блока равняется 300 килограммам, а самая тяжелая деталь будущего фундамента «потянет» на 1500 кг.

Разумеется, к расходам на монтаж, следует добавить и транспортную смету. Причем за одну ходку на стройплощадку можно доставить не более десятка крупногабаритных блоков или 20-30 штук относительно легких сегментов.

В итоге, смета строительства фундамента из армированных бетонных блоков будет на 30-40 процентов выше суммы расходов на сооружение монолитного основания. Поэтому сборные основания используют только в тех случаях, когда скорость строительства важнее понесенных расходов.

↑

Монолитный железобетонный фундамент: плюсы и минусы

Монолитная железобетонная фундаментная плита или лента, залитая в армированную опалубку, обходится дешевле сборного основания. Соорудить такую конструкцию можно Монолитный фундамент и без помощи подъемного крана, а цемент, песок и щебень для раствора доставят на стройплощадку за два-три рейса грузового авто.

К тому же, литая железобетонная конструкция обладает большей прочностью, чем сегментированное основание, прочность которого зависит от стойкости межблочных швов.

Еще один плюс такой конструкции заключается в возможности формирования фундамента любой формы: от классического квадрата, до сложного многоугольника или контура, состоящего из прямых и дуговых линий.

↑

Технология строительства железобетонных оснований

Особенности процесса сооружения железобетонных оснований зависят от типа конструкции фундаментов. То есть, сборное основание возводится с помощью одних технологических приемов, а монолитные конструкции обустраиваются совершенно иным способами.

↑

Строительство сборного основания

Многотонный блок или массивная железобетонная плита для фундамента укладывается на дренажную подушку, насыпанную на дно траншеи. Перед монтажом блока в его торцы вводят стальные штыри. После укладки блока штыри перевязываются (скрепляются сваркой или проволокой) с такой же арматурой соседнего элемента. Сборное основание

Армированный зазор между соседними плитами (вертикальный монтажный шов) заливается бетоном марок М300 или М200. Горизонтальный монтажный шов (между верхним и нижним рядом блоков) заполняется бетоном, наносимым на верхнюю грань нижнего блока перед укладкой верхнего элемента.

Укладка верхнего слоя осуществляется по правилам классической перевязки. То есть, верхний элемент должен закрывать вертикальный монтажный шов, опираясь на два нижних блока.

Ну а сам процесс сборки фундамента из железобетонных блоков выглядит следующим образом:

Со строительной площадки снимают слой плодородной почвы (верхние 25-30 сантиметров). После чего на обнаженный грунт наносят, с помощью вех и веревок, контуры будущего фундамента.
По контуру отрывают котлован расчетной глубины и ширины, равной удвоенной толщины блоков.
На дно котлована подсыпают 15 сантиметров песка и столько же мелкого щебня.
Поверх щебня подливают слой тощего бетона (5-10 сантиметров), на который будет монтироваться блок.
Блоки готовят к установке, монтируя в боковые грани армирующие штыри, и укладывают на слой тощего бетона. Штыри перевязывают. Вертикальный шов заполняют полноценным бетоном.
Перед монтажом второго ряда, поверх нижнего, заливают монтажную прослойку, на которую устанавливают верхний ряд.
Поверх ростверка (на верхнюю грань последнего слоя блоков в кладке) заливают армирующую стяжку.

↑

Строительство монолитного основания

Монолитный фундамент Монолитная плита или лента сооружается немного дольше. Причем заливка тела будущего фундамента придется залить в один проход. Поэтому бетон (марки М250 или М300) заказывают заранее, после строительства и армирования опалубки.

В процессе заливки используют щитовую съемную или блочную несъемную опалубки. Армирующую сетку собирают из прутов диаметром в 10-16 миллиметров. Конструирование сетки следует доверить профессионалам. Иначе фундамент не наберет расчетную прочность и развалится под весом строения.

В конечном итоге заливка ленты или плиты выглядит следующим образом:

Участок чистят и размечают по котлован (траншею).
По контуру разметки роют, на расчетную глубину, траншею или котлован.
На дне траншеи (котлована) подсыпают дренажную подушку, которую укрывают рулонами гидроизолятора.
По контуру будущего фундамента (плиты или ленты) монтируют палубу или выкладывают блоки несъемной конструкции.
Горизонтальную армирующую сетку собирают в полости разборной опалубки или укладывают между рядами блоков неразборной опалубки. Вертикальные элементы армирующего каркаса вводят в полости блоков или размещают между ячейками верхней и нижней, горизонтальной сетки.
Стенки палубы укрепляют лесами. В тело опалубки вводят желоб.
Бетон заливают в опалубку по желобу, слоями по 20-25 сантиметров, штыкуя или трамбуя заливку.
После отвердения тела основания разборную опалубку демонтируют, а стены фундамента покрывают слоями гидроизоляции и теплоизоляции. Основание, залитое в несъемную опалубку блочного типа, в таких процедурах не нуждается

opalubok.ru