Гвозди для бетона: X-C P8 Гвозди для бетона — Гвозди для пороховых монтажных пистолетов

Гвозди по бетону Toua тип CN

• Главная
• ← Статьи
• ← Гвозди по бетону Toua тип CN

В зависимости от базового материала (материал, к которому осуществляется крепление) рекомендуется использование гвоздей различных серий: Стандартные гвозди, Усиленные гвозди и Кованые гвозди. Ниже предлагаем разобраться в чем различие между этими гвоздями и как отличить оригинальные расходные материалы Toua от низкокачественной продукции сторонних производителей. 

Стандартный гвоздь Toua CN по бетону металлу и кирпичу.  

Данные гвозди имеют диаметр тела 2,7 мм и резаный конец (остриё производится путём штамповки с отсечением лишнего материала). Гвозди данной толщины создают минимальное расширяющее воздействие на базовый материал при вхождении в него. При этом тонкое тело гвоздя более склонно к изгибающим нагрузкам и при попадании в твердую фракцию с большей вероятностью гвозди могут загнуться и произвести скол. Однако, при вхождении в более однородные материалы — такие как кирпич, пескоцементные блоки, шлакобетон и прочее, данные гвозди создают наименьшее напряжение как в базовом материале, уменьшая возможность растрескивания и раскалывания, особенно при работе близко к краю поверхности, так и в закрепляемом материале при работе без монтажных отверстий. 

Такие гвозди рекомендуются для монтажа к кирпичной кладке, оштукатуренному кирпичу, к поверхностям из легкого бетона, полнотелым и пустотелым цементным блокам и шлакоблокам, а также к немассивному стальному основанию толщиной до 4-5 мм.  

Усиленный гвоздь Toua CN по бетону металлу и кирпичу. 

Данные гвозди имеют переменную толщину тела — основное тело гвоздя имеет диаметр 3,05 мм и далее путем технологии редуцирования гвоздь заужается до диаметра 2,7 мм. Конец гвоздя также, как и в предыдущем случае — резаный. Для чего производится редуцирование толщины гвоздя? Гвозди большого диаметра испытывают большее лобовое сопротивление при вхождении в материал, а также создают большее напряжение в материале, что увеличивает количество возможных сколов и разрушений в материале. Редуцированное тело гвоздя обеспечивает более «мягкий» вход в материал, увеличивая качество пристрелки к сложным поверхностям. Основное тело гвоздя диаметром 3,05 мм в свою очередь уменьшает последствия воздействия изгибающей нагрузки при забивании гвоздя в твердый материал. 

Такие гвозди рекомендуются для монтажа к бетону средней и высокой прочности, к потолочному бетону и как к немассивному (до 5 мм толщиной), так и к массивному металлу (более 5 мм).  

Кованый гвоздь Toua CN Bullet Point по бетону металлу и кирпичу. 

Из названия данных гвоздей (Bullet Point — Пулевидное острие) понятно, что острие этих гвоздей имеет пулевидную форму, т.е. не прямолинейное конусное утолщение от острия к основному диаметру, а плавное утолщение по изогнутой кривой. Данная форма острия достигается не путем штамповки — отсечения лишнего материала с наконечника гвоздя, а прокатыванием этого наконечника в сдавливающих роликах. Данный процесс позволяет не только добиться более правильной (баллистической) и плавной формы острия, но также и большего уплотнения материала гвоздя в зоне его острия. Именно из-за этого уплотнения данные гвозди называют кованными. 

Кованые гвозди Bullet Point также имеют редуцированную форму тела для более успешного вхождения в материалы повышенной плотности и улучшенное гальваническое покрытие, защищающее от коррозии, что делает их более пригодными для монтажа вне помещений и в условиях влажной агрессивной среды (например в прибрежных регионах).  

Такие гвозди рекомендуются для монтажа к бетону средней и высокой прочности, к потолочному бетону и как к немассивному (до 5 мм), так и к массивному металлу (более 5 мм).

Поделиться:

Как забить гвоздь в бетонную стену: инструкция

Необходимость забить гвоздь в бетонную стену может появиться в самых разных ситуациях – в процессе выполнения ремонтно-строительных работ или просто в быту. Казалось бы, задача простая и легко выполнимая, но те, кто сталкивался с ее выполнением, знают, что здесь есть масса нюансов.

До того, как забить гвоздь в бетонную стену (или стену из кирпича, газобетона, других материалов), необходимо правильно подобрать сам тип изделия, тщательно изучить особенности взаимодействия его с поверхностью основания. Желательно воспользоваться соответствующим инструментом, а если его нет – найти то, что поможет забить гвоздь качественно и надежно.

Немаловажным вопросом в данном случае является и соблюдение правил техники безопасности, что позволит избежать травм и других неприятностей в процессе работы.

Содержание

• 1 Как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену
• 2 Пошаговая инструкция для специальных закаленных гвоздей
• 3 Как проще всего забить гвоздь в бетон
• 4 Полезные советы новичкам, которые помогут не дрогнуть рукой в процессе забивания гвоздей
• 5 Как «поставить» гвоздь в бетонную стену
• 6 Типы, размеры дюбелей
• 7 Размеры гвоздей для дюбелей на вид
• 8 Дюбеля для бетона и для кирпича: параметры и нюансы монтажа
• 9 Как забить дюбель-гвоздь: нюансы
• 10 Как забить дюбель-гвоздь при помощи перфоратора или дрели
  • 10. 1 Дополнительные вопросы по теме
• 11 Разница в подходах
• 12 Особенности креплений металлическими дюбель-гвоздями по бетону
• 13 Действия со шнуром
• 14 Несколько общих рекомендаций по забиванию в бетон гребенчатого гвоздя
• 15 Несколько полезных рекомендаций

Как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену

Необходимость забить гвоздь в стену появляется не только там, где проводят ремонт. Вбить гвоздь может понадобиться для крепления зеркал, картин, фото в рамках, навесной мебели, электрических приборов, техники и т.д.

Любое стандартное крепление предполагает наличие двух элементов: дюбель из пластмассы и металлический саморез. Независимо от назначения крепежа, оба элементы важны, так как хорошо дополняют друг друга: в дюбеле без самореза нет смысла, а саморез без дюбеля просто легко вылетит из твердого основания, так как его там ничего не будет держать. Саморез закручивают в мягкий пластик и такой крепеж получается надежным и прочным.

Перед тем, как вбить гвоздь в бетонную стену без дрели или с использованием специального инструмента, необходимо точно разметить стену. Для этого выбирают подходящее место, ставят крестик карандашом. Из листа плотной бумаги нужно сделать кулек, прикрепить его к стене на несколько сантиметров ниже отметки малярным скотчем – такая простая конструкция защитит от распространения пыли по всему помещению.

Далее необходимо просверлить отверстие в стене перфоратором с буром нужного размера. Для кирпичной стены лучше выбрать мощную дрель. Инструмент устанавливают строго перпендикулярно основанию, бурят отверстие нужной глубины, чтобы удалось полностью утопить дюбель в материале. Если забурить недостаточно, дюбель будет торчать, если сильно – пластиковый ограничитель при забивании может порваться или сильно провалиться.

Получив отверстие нужного диаметра, следует аккуратно вбивать дюбель в стену заподлицо с поверхностью, потом вкрутить саморез, оставив нужную длину для того, чтобы можно было использовать крепеж.

Пошаговая инструкция для специальных закаленных гвоздей

1) До того, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно проверить качество и соответствие стандартам само изделие: не должно быть ржавчины (удаляют), изломов (выравнивают молотком).

2) На стене делают отметки там, где должен быть гвоздь.

3) Важно выбрать правильный молоток (если у вас нет специального пистолета для забивания): для гвоздя длиной 4 сантиметра подойдет молоток весом 250 граммов, более крупные гвозди требуют большего инструмента. Для забивания гвоздей длиной больше 8 сантиметров используют молоток весом 1 килограмм. Универсальный вариант – молоток весом 500 граммов.

4) Описание процесса для правшей (для левшей все так же, только наоборот): гвоздь берут в левую руку, острым концом прислоняют перпендикулярно к основанию, молоток берут в правую руку. Чтобы забить гвоздь в бетонную стену молотком без дрели, бойком аккуратно бьют по шляпке не очень сильно таким образом, чтобы гвоздь в стену вошел на четверть длины. Нужно следить за тем, чтобы движения молотка выполнялись по траектории, конец которой становится продолжением гвоздя. В противном случае кривые удары станут причиной порчи гвоздя, материала и травм.

5) Далее нужно продолжить наносить сильные уверенные удары по шляпке стержня до тех пор, пока он не утопится в материал на нужную длину.

При помощи специального пистолета это делать конечно же проще, но он совсем не дешевый и больше подходит для профессионалов:

Как проще всего забить гвоздь в бетон

Перед тем, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно вспомнить о некоторых нюансах. Если в дерево гвоздь входит легко и мягко, то с твердыми материалами ситуация иная. Забивать лучше всего при помощи сверления отверстия перфоратором или дрелью, подобрав сверло нужного диаметра.

Сначала намечают место кернером или молотком, потом сверлят отверстие, удаляют пыль пылесосом или метлой, вставляют дюбель на нужную глубину и забивают в него гвоздь.

Полезные советы новичкам, которые помогут не дрогнуть рукой в процессе забивания гвоздей

• В качестве фиксатора и подстарховывающего устройства можно взять обыкновенную бельевую прищепку. Ее нужно зафиксировать у основания гвоздя: он получит серьезную опору, а пальцы будут защищены от ударов.
• Конец гвоздя можно смазать воском или мылом, что упростит процесс.
• Если требуется вбить гвоздь в стену, оклеенную обоями, нужно на поверхности отметить место, потом чуть разрезать лезвием, развести аккуратно углы обоев, поставить крепеж и после снова заклеить отделку, прикрыв стыки с гвоздем.
• В древесину по единой линии много гвоздей не забивают – материал может треснуть.
• Крепежные гвозди выступают крепежом для различных конструкций, используются для крепления на бетонных, каменных поверхностях. Кирпичная кладка также предполагает использование таких гвоздей.
• До того, как пытаться забить гвоздь в бетонную стену, нужно правильно выбрать расходники. Так, размер сечения гвоздя должен быть равен максимум 25% толщины прикрепляемого деревянного элемента. Сам гвоздь должен входить в стену на 2/3.
• Молоток должен быть качественным, надежно скрепленным, из хороших деталей. В противном случае не избежать травмирования.

Как «поставить» гвоздь в бетонную стену

Чтобы вбить гвоздь в бетон без перфоратора, можно воспользоваться старым и эффективным способом. Взять бумажную малярную ленту или лейкопластырь, наклеить их там, где планируется забивать гвозди. Поверхность смочить тремя столовыми ложками уксуса, позволить высохнуть, а потом забить в бетон обыкновенные гвозди. Осколков и трещин удастся избежать.

Типы, размеры дюбелей

Дюбель-гвоздь – конструкция, благодаря которой можно быстро забить гвоздь в стену. Любой ремонт не обходится без данного вида крепежа. Подходит для оснований из древесины, бетона, кирпича. Основные элементы крепления: гвоздь с конической резьбой, которая сужается к острию и пластиковый дюбель, который в процессе забивания в него гвоздя расширяется и гарантирует надежное крепление.

Виды дюбелей по манжете:

• Грибок – пластиковая часть выполнена со скругленным окончанием в форме гриба. Используют там, где нужно обеспечить повышенную прижимную силу. Манжета большой толщины, поэтому давление распределяется равномерно.
• Потай – используется там, где шляпку шурупа нужно спрятать вровень со стеной.

Дюбель-гвозди выпускают с такими параметрами: длина 40-140 миллиметров с шагом в 20 миллиметров, диаметр – 5-7 миллиметров, диаметр отверстия для установки дюбеля – 6-10 миллиметров. Маркировка моделей производится с учетом показателей диаметра отверстия и длины: 6х40, 10х100 и т.д.

Гвозди изготавливают из качественной стали, покрытой цинком для исключения коррозии. Манжета может быть выполнена из полимеров: полиамид, полипропилен, полиэтилен. В соответствии с материалом распорной части дюбели могут быть металлическими и пластиковыми. По форме и назначению их намного больше.

Наиболее часто применяемые крепежи:

• Дюбель-гвозди для монтажного пистолета – в стене держатся за счет насечек, пластиковой манжеты нет. После выстрела можно сразу крепить то, что планировалось. В данном случае в монтаже нужно использовать специальный пистолет, подходящие дюбеля, вариант идеальный для выполнения больших объемов однотипных работ.

• Металлические забиваемые дюбель-гвозди – чаще всего используются для бетона.

• Дюбель для гипсокартона – обладает широкой пластиковой частью, равномерно распределяющей по стержню давление.

• Бабочка – на конце расширяющейся части имеет резьбу: гвоздь проходит через нее и заставляет раскрываться всю конструкцию, словно зонтик. Крылья бабочки раскладываются на обратной стороне материала, создавая надежное крепление. Чаще всего используются для гипсокартона.

Размеры гвоздей для дюбелей на вид

По размерам гвозди могут быть самыми разными. Параметры стандартного дюбель-гвоздя с диаметром отверстия 6 миллиметров такие: длина гвоздя 42 миллиметра, дюбеля 40, диаметр гвоздя 4 миллиметра.

Стандартные размеры в формате «диаметр отверстия/длина самого дюбеля/сечение гвоздя/длина гвоздя» в миллиметрах:

• 10х100х7х102
• 8х140х5х142
• 8х120х5х122
• 8х100х5х102
• 8х80х5х82
• 8х60х5х62
• 6х80х4х82
• 6х60х4х62
• 6х40х4х42

Маркировка дюбель-гвоздей включает показатели сечения отверстия и длины гвоздя: если указано 8х60, это значит, что диаметр отверстия равен 8 миллиметрам, а длина дюбеля составляет 60. Длина гвоздя соответствует глубине отверстия, которое нужно просверлить.

Дюбеля для бетона и для кирпича: параметры и нюансы монтажа

Перед тем, как забить молотком или при помощи перфоратора гвоздь в стену, необходимо правильно выбрать дюбель с учетом типа основания поверхности. Для бетонных и кирпичных стен выбирают разные крепления и использовать неподходящие изделия для одного из материалов не стоит.

Дюбель-гвозди для кирпичной кладки отличаются размером и механизмом двойного распора. Изделие может быть сделанным из металла или пластика, надежность крепления обеспечивает за счет того, что как минимум один распорный элемент оказывается не в полости кирпича, а в твердой его части. Распорная втулка дюбеля разжимается, когда в него вкручивается шуруп или резьбовая шпилька.

Дюбель для вбивания в бетон другой, он работает только с твердыми полнотелыми поверхностями, забивается с натягом в сделанное заранее отверстие. Если же такой дюбель попытаться закрепить в кирпиче, в котором внутри есть воздушные полости, часть крепежа может попасть в полость и разрушить отверстие.

Забивать дюбель в кирпичной кладке сложнее, чем в бетоне, поэтому процедуру стоит рассмотреть подробнее. Для работ понадобятся дрель или перфоратор, сверло, клей для керамической плитки, набор резиновых шпателей.

Основные этапы забивания дюбель-гвоздя в кирпич (обычный метод):

• Сверление посадочного отверстия дрелью или перфоратором, выбрав сверло соответствующего диаметра.
• Очистка отверстия.
• Развести плиточный клей, заполнить массой при помощи шпателя отверстие для дюбеля, протолкнув его туда аккуратно. Далее вставляют дюбель до упора, ждут 24 часов, пока высохнет клей.
• Теперь можно вкручивать резьбовой элемент (шуруп или шпильку).
• Данный метод подходит для монтажа дюбелей в любом пористом материале – кирпич, пенобетон, газобетон.

Как забить дюбель-гвоздь: нюансы

Такая простая на первый взгляд процедура требует внимательности и серьезного подхода. Важно правильно выбрать инструмент: для одних работ подходит молоток, для других лучше использовать дрель или перфоратор. Удары по шляпке гвоздя при использовании молотка нужно делать точно и с определенным усилием – так, чтобы не погнуть стержень, не вбить его слишком сильно, но и усилия было достаточно для забивания.

Использование при забивании перфоратора или дрели не актуально – они нужны только для высверливания отверстия под манжету. На поверхности сверла есть маркировка с диаметром, она должна соответствовать маркировке дюбеля. Дрель обычно применяют для работы с более плотными и прочными материалами, для кирпича и пустотелых оснований она не подходит.

Как забить дюбель-гвоздь при помощи перфоратора или дрели

1) Нанести разметку на стену, предварительно все точно просчитав и отмеряв.

2) Высверлить в стене отверстие нужной длины, с применением победитового сверла диаметра, точно соответствующего дюбель-гвоздю.

3) Тщательно очистить отверстие обычным бытовым пылесосом.

4) Если пластмассовой манжеты нет, часто используют деревянные пробки (чопики): сделать пробку нужно точного размера по диаметру отверстия, лучше с четырьмя гранями и длины, чуть превышающей длины отверстия. Пробку загоняют в отверстие вместо манжеты из пластика до дна, излишки отпиливают ножовкой или откусывают клещами. Если есть пластиковая манжета, забивают ее.

5) Далее нужно аккуратно забить гвоздь в манжету или центр деревянной пробки, направляя его под правильным углом.

Дополнительные вопросы по теме

Одним из важных этапов забивания гвоздя является выбор молотка. Для забивания дюбель-гвоздя бел дрели или перфоратора используют молоток МСТ-1 с рукояткой длиной 25-28 сантиметров и рабочей частью 9 сантиметров, весом в 250 граммов. Инструмент применяется в работе с отбойными гвоздями длиной максимум 40 миллиметров.

Чтобы вбить более крупный крепеж, лучше взять молоток МСТ-2 с рукоятью 30-32 сантиметров и рабочей областью 11 сантиметров и весом в полкилограмма. МСТ-3 актуален для тех же задач, но он весит значительно больше. Для забивания дюбель-гвоздей также используют МСТ-4 с рукоятью размером 35-37 сантиметров, областью рабочей 13 сантиметров и весом в 1 килограмм.

Перед забиванием гвоздя с использованием дрели или перфоратора нужно очень точно выбрать место крепежа. В кирпиче не крепят в швах, нельзя сверлить в местах пролегания металлической арматуры, электрической проводки. Сверлить начинают на малых оборотах, постепенно наращивая в случае необходимости. Если же отверстие вышло большего диаметра, можно залить его монтажной пеной, забить дюбель туда, выждать время высыхания, вбить гвоздь и удалить остатки пены.

Разница в подходах

Подходы к выполнению процесса существуют разные: многое зависит от наличия необходимых инструментов, особенностей материала основания, типа и размера выбранного дюбель-гвоздя. Чтобы добиться качественного и надежного крепления, которое выдержит нагрузки и справится с любым элементом декора, желательно придерживаться технологии и не игнорировать установленные стандарты.

Особенности креплений металлическими дюбель-гвоздями по бетону

Перед тем, как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену, нужно ознакомиться с характеристиками изделий. Металлические крепления создают из сплавов закаленной стали с самыми разными размерами. Такими гвоздями выполняют крепление пластиковых, деревянных, стальных и других элементов к бетонному основанию. Прочное и надежное соединение требует использования качественных расходников.

Требования к металлическим дюбель-гвоздям:

• Твердость в диапазоне 56-56 HRC
• Плавный переход от окончания дюбеля к цилиндрическому корпусу (без трещин, дефектов, повреждений)
• Изгиб стержня максимум 0.1 миллиметр
• Нагрузка на вырывание от 65 килограммов и более
• Шляпка для защиты обязательно должна быть покрыта слоем цинка

Благодаря таким характеристикам монтажные металлические дюбель-гвозди спокойно выдерживают максимальные нагрузки.

Действия со шнуром

Если нужно протянуть между углами шнур (в процессе выполнения строительно-ремонтных работ, к примеру), то соблюдают определенную очередность действий. Сначала привязывают гвозди и обрезки проволоки к капроновой нити, потом вставляют их в шов раствора (если он мягкий, войдут легко, если нет – используют кирку). Забивать детали глубоко не следует, так как их потом придется вырывать постоянно.

Стержень выбирают такой, чтобы мог выдержать нагрузку шнура. Элемент в шве сидеть очень прочно не должен, для чего его расшатывают.

Несколько общих рекомендаций по забиванию в бетон гребенчатого гвоздя

1) Инструменты: гребенчатые гвозди (ершеные), рулетка, дрель, сверло на 3 миллиметра по бетону, карандаш, молоток.

2) Подготовительные работы: измерение основания, отметки карандашом мест сверления.

3) Сверлить лучше на небольших оборотах, сверло выбирать нужного диаметра.

4) Забить в отверстие гвоздь, установить на него кронштейн, повесить, что нужно, на него.

Несколько полезных рекомендаций

• Гвоздь забивать лучше ударами средней силы, удвоив усилие лишь после того, как он устойчиво войдет в основание в правильном положении. Молоток держат за конец рукояти. Совершая удар, смотреть нужно на шляпку гвоздя.
• Для выполнения работ в оштукатуренной поверхности желательно использовать пробойник: его прикладывают к шляпке гвоздя и ударяют. Молоток может спровоцировать появление дефектов.
• Для прибивания телефонных проводов их сначала протыкают крепежом там, где нет соприкосновения с жилами, и лишь потом выполняют работу.
• Ну и немного глупый совет: голыми руками вбить гвоздь можно лишь в мягкие поверхности – глину, например. ТАк что не старайтесь то делать с более твердыми материалами для вашей же безопасности.

Используя советы мастеров и побеспокоившись про все необходимые инструменты, при условии правильного выбора гвоздя в соответствии с типом основания, задачами и размерами крепежа, вполне реально сделать всю работу быстро и качественно. Правильно забитый в бетон или другую поверхность гвоздь будет способен выдержать оптимальные нагрузки и обеспечить надежность крепления.

Как забивать гвозди в бетон вручную

По

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 14.06.22

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено
Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, жилищном строительстве и реконструкции, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет

Ель / Лиз Московиц

Обзор проекта

Прикрепление дерева к бетону — один из тех проектов, который иногда возникает во время проектов реконструкции. Например, если вы строите перегородки в подвале или в доме с плитным фундаментом, вам нужно будет прикрепить деревянные опорные плиты, которые будут служить основанием для стеновых стоек. Профессиональные плотники часто используют для этого гвоздезабивной пистолет с пороховым приводом — инструмент, который вбивает специальные гвозди в дерево и бетон с помощью патронов с порохом 22-го калибра. Если вы планируете много забивать гвоздей в бетон, вы можете подумать о покупке гвоздезабивателя с пороховым приводом.

Но если вам нужно забить всего несколько гвоздей, забить их молотком гораздо выгоднее. Для этого используются специальные закаленные гвозди, которые сильно отличаются от гвоздей, используемых с пороховым гвоздезабивателем. Бетонные гвозди изготовлены из высокоуглеродистой закаленной стали и имеют рифленые стержни, которые помогают им погружаться в бетон. Вы также можете использовать каменные гвозди, которые имеют квадратное сечение и сужаются от шляпки к кончику. Каменные гвозди дешевле, чем бетонные гвозди, и с меньшей вероятностью сломаются или погнутся.

Прежде чем начать

При забивании бетонных гвоздей или каменных гвоздей лучше всего использовать каркасный молоток, который тяжелее и прочнее стандартного молотка с гвоздодерами. Благодаря дополнительному весу и фрезерованной поверхности (головка с выступом в виде шахматной доски) молоток для каркаса облегчает работу, хотя имейте в виду, что фрезерованная поверхность молотка может повредиться, поскольку бетонные гвозди намного тверже, чем обычные гвозди для каркаса. Даже с помощью этого более тяжелого молотка вам нужно будет просверлить направляющие отверстия для гвоздей. Лучше всего это делать с помощью перфоратора и сверла по каменной кладке такого же или немного меньшего диаметра, чем гвозди, которые вы используете.

При прибивании пиломатериалов к бетону обязательно используйте обработанную давлением древесину. Стандартные пиломатериалы могут гнить из-за влаги, которая со временем просачивается через бетон.

Вопросы безопасности

Многие домашние мастера не используют средства защиты органов слуха и очки при работе с ручными инструментами, считая, что только электроинструменты требуют такого уровня осторожности. Но каждый раз, когда вы используете молоток или другой ударный инструмент, рекомендуется использовать базовое защитное оборудование. Молоток может легко сломать гвоздь, особенно хрупкую закаленную сталь бетонного или каменного гвоздя, и отправить его в полет. Бывают также случаи, когда поверхность молотка может отколоться и отлететь осколок. Звук, создаваемый забиванием гвоздей, также может со временем повредить слух, поэтому не пренебрегайте средствами защиты органов слуха на всех этапах работы, а не только при сверлении направляющих отверстий.

Обязательно надевайте противоаэрозольную маску при сверлении бетона, так как цементная пыль может повредить легкие.

Нажмите «Играть», чтобы узнать, как забивать гвозди в бетон вручную

Оборудование/инструменты

• Ударная дрель (или обычная дрель)
• сверло по каменной кладке
• Карандаш
• Защита глаз
• Защита слуха
• Обрамляющий молоток
• Магазинный вакуум

Материалы

• Бетонные гвозди или каменные гвозди
• Маска частиц

1. Просверлите пилотные отверстия в плате

   Начните с того, что просверлите пилотное отверстие в доске в каждом месте, где вы будете прибивать гвозди. Когда доска пробита, продолжайте сверлить в течение нескольких секунд, чтобы отметить бетон. Обведите положение доски на полу карандашом.

   Наконечник

   Если нецелесообразно (или невозможно) просверлить все отверстия и снять плату, можно также просверлить 9с 0082 по в дерево и в бетон на нужную глубину для гвоздя. Вытащите и вставьте сверло во время работы дрели, чтобы удалить большую часть бетонной пыли, образовавшейся во время сверления.

   Ель / Лиз Московиц

2. Расширение направляющих отверстий в бетоне

   Снимите плату и пропылесосьте пыль из каждого отверстия. Теперь просверлите пилотное отверстие в бетоне в каждом месте, используя сверло для каменной кладки такого же или немного меньшего диаметра, чем гвозди, которые вы будете использовать. Перфоратором сверление пройдет быстрее, но подойдет и обычная дрель. При сверлении бетона выделяется много тепла, поэтому используйте низкую скорость сверления и делайте частые перерывы, чтобы сверло остыло.

   Ель / Лиз Московиц

3. Пропылесосить направляющие отверстия

   Бетонная пыль, создаваемая сверлом, забивает отверстие, делая невозможным полное проникновение бетонного гвоздя. Бетонная пыль тяжелая и имеет тенденцию скапливаться на дне отверстия. Поэтому прижмите вакуумную насадку прямо к отверстию на несколько секунд, чтобы убедиться, что вся пыль ушла. Делайте это часто в процессе сверления.

   Ель / Лиз Московиц

4. Забей гвозди

   Переместите доску над направляющими отверстиями, совместив доску с отметками на полу. Вставьте бетонные или каменные гвозди в отверстия и забейте их заподлицо с поверхностью дерева с помощью каркасного молотка.

   Будьте осторожны, чтобы не погнуть гвозди, когда вы их забиваете. Если гвоздь остановится до того, как его шляпка достигнет поверхности, никакие удары не помогут. Вместо этого удалите гвоздь и просверлите глубже или расширьте отверстие. Пропылесосьте отверстие, затем попробуйте снова забить гвоздями.

   Наконечник

   Некоторые плотники любят укреплять соединение дерева с бетоном, нанося полоску строительного клея на нижнюю часть доски перед ее установкой и забиванием бетонных гвоздей.

   Ель / Лиз Московиц

   Ель / Лиз Московиц

   Ель / Лиз Московиц

   Ель / Лиз Московиц

Источники статьи

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

1. Защита от шума в строительстве . Управление по безопасности и гигиене труда.

2. Nordby KC, Notø H, Eduard W, et al. Воздействие торакальной пыли связано со снижением функции легких у рабочих цементного производства. Евр Респир J . 2016;48(2):331-339. дои: 10.1183/13993003.02061-2015

Бетонные гвозди Соединение и фиксация деревянных конструкций в строительстве

Совершенно невозможно представить ремонт без бетонных гвоздей в этой работе, а особенно когда речь идет о строительных работах. Бетонные гвозди — один из самых распространенных видов гвоздей, используемых как профессионалами, так и любителями. Бетонные гвозди широко используются для соединения деревянных элементов и конструкций, а также крепления к ним мягких материалов. Структура ногтя имеет круглое сечение и плоскую или коническую головку. Шероховатость перед заглушкой значительно повышает надежность соединения.

Все гвозди данного типа делятся на следующие виды: электрооцинкованные, горячеоцинкованные, а также кислотоупорные, нержавеющие и медные гвозди.

Если гвоздь нужно оставить внутри конструкции, лучше всего использовать гвозди из горячеоцинкованной стали. Черные гвозди, предназначенные для временного крепления, на них появляется ржавчина даже после контакта с воздухом. Для внутренней отделки можно использовать электрооцинкованные гвозди или черные гвозди. Кислотостойкий требуется для особо сложных мест. Медные гвозди имеют декоративную шляпку, используемую в отделке.

Черные гвозди для бетона с гладким стержнем

Черные гвозди для бетона с пазовыми стержнями

Два горячеоцинкованных и два черных бетонных гвоздя с большой плоской головкой

Винтовые гвозди позволяют быстро и аккуратно закончить работу.

Спецификация:

Материал: проволока из низкоуглеродистой стали, проволока из нержавеющей стали, медная или латунная проволока.

Отделка: полированная, электро- или горячее цинкование, кислотостойкая, черная, цветная, медная или латунная

Размер: диаметр от 1,2 мм до 8,0 мм, длина от 16 мм до 350 мм.

Общие схемы гвоздей и размеры, как показано ниже:

Общие схемы гвоздей для бетона

Бетонные гвозди
Диаметр гвоздя	Диаметр головки	Высота головы	Длина
1,2	2д	0. 6d	20; 25
1,4	2д	0.6d	25; 32; 40
1,6	2д	0.6d	25; 40
1,8	3,5д	0.6d	32; 40; 50; 60
2,0; (2.2)	4д	0.6d	40; 50 (45; 60)
2,5; (2,7; 2,8)	5д	0.6d	50; 60 (40; 55; 70)
3,0; (3.1)	6д	0.6d	70; 80 (40; 50; 55; 60)
3,5; (3.8)	7д	0.6d	90 (70; 80)
4,0; (4,2; 4,5)	7,5д	0.6d	100; 120 (90; 110)
5,0	9д	0. 6d	120; 150 (110)
6,0	11д	0.6d	150; 200

Бетонные гвозди
Диаметр гвоздя. × Длина (мм)	Вес кг/1000 шт.	Гвоздь диам. × Длина (мм)	Вес кг/1000 шт.
1,2 × 20	0,183	2,0 × 50	1,19
1,2 × 25	0,219	2,5 × 50	1,87
1,4 × 25	0,302	2,5 × 60	2,23
1,4 × 32	0,385	3,0 × 70	3,77
1,4 × 40	0,482	3,0 × 80	4,33
1,6 × 25	0,397	3,5 × 90	6,60
1,6 × 40	0,633	4,0 × 100	9,50
1,8 × 32	0,640	4,0 × 120	11,50
1,8 × 40	0,787	5,0 × 120	17,80
1,8 × 50	0,967	5,0 × 150	21,90
1,8 × 60	1,160	6,0 × 150	32,40
2,0 × 40	0,949	6,0 × 200	43. 10

Упаковка бетонных гвоздей:

1. 20-25k за коробку или деревянный ящик навалом.
2. 75 или 100 штук в коробке, затем в коробках.
3. 400 грамм/коробка, 50 коробок/картонная коробка.
4. 500 грамм/коробка 40 коробок/бумажная коробка.
5. 1 кг/коробка, 25 коробок/коробка.

Несколько советов, которые могут вам помочь:

Если вы не хотите оставлять вмятины от молотка на поверхности детали, используйте зенковку.
В чистой поверхности шляпки гвоздей должны быть утоплены и заполнены.
Гвоздь толщиной 5 мм и более может расколоть доску. Поэтому при забивании толстых гвоздей нужно делать предварительное засверливание. Предварительное сверление необходимо делать и при забивании в твердую древесину, иначе гвоздь может погнуться.
Гвоздь, забитый вдоль волокон, держит гораздо меньше, чем гвоздь, забитый поперек волокон.
Гвозди, забитые под углом, делают соединения более прочными.

Гвозди оцинкованные по бетону

Гвозди оцинкованные по бетону предназначены для наружного монтажа деревянных элементов, так как они менее подвержены коррозии благодаря гальваноцинковому покрытию. Также может использоваться для внутренних и отделочных работ.
Гвозди бетонные оцинкованные диаметром от 1,2мм до 6,1мм, длиной от 16мм до 200мм.

Оцинкованные гвозди по бетону с большими головками, стержнями с пазами и алмазными наконечниками

Черные гвозди по бетону

Черные гвозди по бетону предназначены для крепления деревянных деталей, не подвергающихся воздействию влаги, таких как внутренние конструкции — полы. Их также можно использовать для приложений, где важен внешний вид, а не конечный продукт. Из-за отсутствия оцинковки такие гвозди легко подвержены коррозии.
Диаметр гвоздей от 1,2мм до 8,8мм, длина от 16мм до 310мм, стандартные размеры 150мм, редко 200 и 300мм.

Набор черных гвоздей для строительства

Гвозди для бетона из нержавеющей стали

Гвозди для бетона из нержавеющей стали с дополнительным сцеплением идеально подходят для соединения дуба и кедра в кровельных работах. Наша компания предлагает полный спектр гвоздей из нержавеющей стали с кольцевым кольцом, круглой головкой, потерянной головкой и гвоздями. У них всегда очень хороший запас.

Кольцевые гвозди из нержавеющей стали

Гвозди из нержавеющей стали с потерянной шляпкой

Гвозди из нержавеющей стали для бетона
размер	Диаметр гвоздя D мм	L длина гвоздя мм	Диаметр головки D мм	H высота головки мм	Вес кг/1000 шт.
1,6 × 20	1,60	20.00	3,20	0,96	0,32
1,6 × 25	1,60	25.00	3,20	0,96	0,40
1,8 × 32	1,80	32,00	3,60	1,08	0,64
1,8 × 40	1,80	40,00	3,60	1,08	0,79
1,8 × 50	1,80	50,00	3,60	1,08	0,97
2,0 × 40	2,00	40,00	4,00	1,20	0,95
2,0 × 50	2,00	50,00	4,00	1,20	1,19
2,5 × 50	2,50	50,00	5,00	1,50	1,87
2,5 × 60	2,50	60,00	5,00	1,50	2,23
3,0 × 70	3,00	70,00	6,00	1,80	3,77
3,0 × 80	3,00	80,00	6,00	1,80	4,33
3,5 × 90	3,50	90. 00	7,00	2.10	6,60
4,0 × 100	4,00	100,00	8,00	2,40	9,50
4,0 × 120	4,00	120,00	8,00	2,40	11,50
5,0 × 150	5,00	150,00	10.00	3,00	21,90
4,0 × 150	4,00	150,00	8,00	2,40	14,38
6,0 × 200	6,00	200,00	12.00	3,60	43.10

Пучок черных гвоздей для строительства

Медные гвозди

Медные гвозди менее подвержены коррозии, имеют симпатичные шляпки и довольно привлекательный вид.