Глина плодородная или нет: Как сделать плодородную землю из суглинка или глины: пошаговая инструкция

Как сделать плодородную землю из суглинка или глины: пошаговая инструкция

Дачник, которому достался участок на глинистой почве, вряд ли считает, что ему повезло. Превращение глины в плодородную землю может занять не один год. Однако при ближайшем рассмотрении у глинистой почвы много плюсов. А её недостатки можно компенсировать сравнительно небольшими усилиями.

Какую почву считать глинистой

Садоводы часто используют слово «глина» как ругательное, применяя его к земле, которую сложно обрабатывать. Она налипает на лопату, при высыхании превращается в «асфальт», на поверхности появляются крупные трещины. Но чистая глина встречается на участках достаточно редко. В большинстве случаев это суглинок: легкий, средний или тяжёлый.

Чтобы определить примерное содержание глины в почве, используют простой метод. Берут горсть влажной земли и скатывают из неё колбаску, которую затем сворачивают в кольцо.

• Пластичный материал, который легко формируется в кольцо и не растрескивается при манипуляциях, — это грунт с высоким содержанием глины, 50–60%, такой можно назвать чистой глиной.
  
• Если при сворачивании в кольцо колбаска пошла трещинами, но сохранила форму, — это тяжёлый суглинок, в нем около 30% глины.
  
• Если глиняная колбаска при сворачивании в кольцо распалась на несколько частей — мы имеем дело со средним суглинком.
  
• Если же еще на этапе скатывания колбаски грунт крошится, у нас в руках легкий суглинок, содержание глины в нем не более 10%.
  

Понятно, что чем меньше в грунте глины, тем проще будет превратить его в плодородную землю.

Плюсы и минусы глинистой почвы

Конечно, разбить огород и плодовый сад на черноземе гораздо проще, чем на суглинках. А вот в сравнении с песчаными почвами глинистые выигрывают. 

Глина имеет богатый минеральный состав, хорошо удерживает внесенные в нее удобрения и воду. Суглинки можно назвать благодарной почвой, они быстро отзываются на уход в отличие от легких грунтов, в которые питательные вещества и вода уходят как в песок.

У глинистой почвы есть несколько серьезных проблем, которые нужно решать в первую очередь.

Недостаток кислорода

Из-за мелкого размера частиц глинистый грунт быстро уплотняется, что препятствует поступлению кислорода к корням растений. После высыхания на поверхности почвы образуется плотная корка, которая полностью перекрывает доступ кислорода в глубокие слои.

Воздух необходим корням не меньше, чем питательные вещества или вода. Внесение разрыхляющих компонентов — это первый шаг по превращению глины в плодородную землю. 

Слабая биологическая активность

Почвенным микроорганизмам, которые перерабатывают органику и превращают ее в минеральное питание для растений, тоже нужен кислород. Аэробные бактерии и грибы активно размножаются в верхнем слое почвы, превращая всю поступающую органику в биогумус. 

Разрыхление грунта должно сопровождаться внесением органики, а также поддерживаться внесением биопрепаратов с почвенными бактериями и грибами. Именно почвенная микрофлора делает землю живой и плодородной. 

В глине содержится множество необходимых растениям макро- и микроэлементов, но чаще всего они находятся в труднодоступной форме. В процессе жизнедеятельности почвенные бактерии выделяют ферменты, которые преобразуют минеральные вещества в формы, доступные для растений.

Избыток влаги

Глинистая почва обладает плохой водопроницаемостью. При обилии осадков вода плохо отводится от зоны корней, из-за чего они задыхаются и впоследствии загнивают. По этой причине на глинистом участке сложно разбить плодовый сад. Молодые деревья живут 2-3 года, а затем погибают.

Внесение разрыхляющих компонентов улучшает влагопроводящую способность почвы, но в регионах с большим количеством осадков этого недостаточно. Здесь помогут высокие грядки, приподнятые клумбы и насыпные холмы для плодовых деревьев.

При освоении глинистых участков ландшафтные дизайнеры используют приемы геопластики — создание искусственного рельефа за счет сооружения холмов, горок, устройства дамб, террас и пр.

Высокая кислотность

Глинистые грунты часто имеют кислую реакцию. Это связано с большим содержанием алюминия. Кислая почва подходит лишь для ограниченного количества растений-ацидофилов. К ним относятся хвойные, лесные ягоды: голубика, черника, клюква, брусника, а также гортензии, рододендроны, верески. 

Для плодовых деревьев, садовых ягод, овощей и декоративных растений нужна нейтральная или слабокислая почва. При высокой кислотности растения не могут усваивать питательные вещества, из-за чего плохо развиваются.

Раскисление грунта — это одно из обязательных мероприятий по улучшению суглинков.

Медленное прогревание 

Весной глинистая почва прогревается медленнее, чем чернозем и песчаный грунт. Из-за этого плодовые и хвойные страдают от весеннего обгорания. Под яркими лучами солнца надземная часть начинает активно вегетировать, а корни все еще скованы холодной почвой и не могут поставлять влагу. Для спасения хвойных от весеннего обезвоживания применяют полив теплой водой по промороженной земле. 

Медленное прогревание и просыхание глинистого грунта задерживает посадку овощных культур. Посадка на холмы и высокие грядки ускоряет прогревание земли. 

Этапы улучшения суглинка

Превращение глины в плодородную почву — процесс небыстрый и достаточно трудоемкий. Если вы приобрели новый участок, то освоение земли стоит начинать сразу, параллельно с возведением дома. Тогда к моменту окончания строительства почва станет пригодной для земледелия.

Объем земляных работ можно уменьшить вдвое, если не перекапывать весь участок, а сразу определить место под постоянные грядки и клумбы. Облагородить землю на нескольких грядках гораздо проще, чем на всей площади участка, — потребуется меньше КамАЗов песка, торфа или навоза.

Устройство дренажа

Застой влаги в зоне корней — это опасное явление, лишь редкие культуры способны расти ногами в воде. Для многолетних цветов и кустарников можно устроить дренаж в посадочной лунке. А вот деревьям локальный дренаж не поможет, их корни уходят на большую глубину, поэтому рано или поздно окажутся в воде, если она плохо отводится.

Устройство дренажной системы на всем участке — это большая и дорогостоящая работа. Прежде чем браться за нее, необходимо оценить ее необходимость.

Для этого достаточно выкопать небольшую яму глубиной 40–60 см и наполнить ее водой доверху. Если в течение 4 часов вода впитается, почва достаточно хорошо дренирована и сложной системы отвода влаги не требуется. Если же вода почти не уходит, придется обратиться к специалистам.

Если вода уходит достаточно медленно, стоит заняться устройством высоких грядок, а под посадку деревьев и кустарников не рыть посадочные ямы, а насыпать холмики из плодородной земли.

Уменьшение кислотности

Раскисление почвы нужно проводить регулярно, поскольку она всегда будет стремиться к своему изначальному состоянию. Внесение кальциевых компонентов не оказывает мгновенного действия, результат проявляется на следующий год.

Проверка кислотности почвы

Выбор раскисляющих материалов и нормы внесения зависят от исходного уровня кислотности. Его невозможно определить на глаз или на ощупь, необходимо использовать электронный pH-метр или провести почвенный анализ с помощью тест-системы “Агрохимик”. 

На сильнокислых грунтах раз в три года под осеннюю перекопку вносят гашеную известь из расчета 400-500 г/кв.м. 

Известь подавляет деятельность почвенной микрофлоры, угнетает дождевых червей, поэтому на среднекислой почве ее лучше заменить доломитовой мукой. Доломитку вносят ежегодно осенью или весной под перекопку. Расход зависит от уровня кислотности почвы и составляет 300-500 г/кв.м.

Внесение золы в почву для раскисления

В качестве мягкого раскисляющего средства используют мел и древесную золу. Их расход на кислых почвах значительный, 500–700 г мела или 1–1,5 кг золы на квадратный метр грядки.

Улучшение структуры

Частички глины очень мелкие, поэтому почва имеет плотную структуру. Чтобы сделать ее более рыхлой, необходимо провести пескование — внесение крупнозернистого речного песка. 

В зависимости от выбранного способа земледелия — классического или без перекопки — песок вносят ежегодно или только однажды. 

При перекопке почвы песок будет постепенно уходить в глубокие слои, поэтому для разрыхления верхнего слоя земли придется добавлять его вновь и вновь. Норма расхода песка — 1 ведро/кв. м.

Наряду с песком можно вносить мелкий гравий, кирпичную крошку, молотый керамзит, агроперлит, диатомит садовый. Все эти компоненты улучшают воздухопроводность почвы, вопрос лишь в их стоимости.

Есть и другие материалы, которые помогают улучшить структуру суглинков, — это волокнистые компоненты: верховой торф, кокосовый субстрат, опилки. Их вносят в тех же объемах — ведро на квадратный метр.

Необходимо учитывать особенности этих материалов. Природный верховой торф имеет кислую реакцию, поэтому дополнительно увеличивает кислотность почвы. Необходимо использовать раскисленный торф либо повышать дозы внесения доломитовой муки или мела.

Свежие опилки при перепревании подкисляют почву (особенно опилки хвойных пород деревьев). При переработке опилок почвенными бактериями на их жизнедеятельность расходуется много азота из почвы, это нужно учитывать при внесении удобрений. 

Чтобы компенсировать потерю азота, опилки перед внесением проливают раствором мочевины (1 стакан карбамида на 10 л воды). Лучше использовать полуперепревшие опилки, которые уже год-два пролежали в бурте, либо брать материал, который использовался в устройстве глубокой подстилки с/х животных.

Гипсование также помогает улучшить суглинки. Частицы гипса скрепляются с частичками глины, благодаря чему их размер немного увеличивается. Увлекаться внесением гипса не стоит, поскольку в его составе не только кальций, но и сера, которая подкисляет почву. Строительный гипс вносят под перекопку из расчета 200–250 г/кв. м.

Внесение органики

Органика решает сразу несколько задач. Она улучшает структуру почвы, создает кормовую базу для дождевых червей и других почвенных обитателей, привносит полезную микрофлору, после переработки микроорганизмами превращается в источник питания для растений. Однако здесь имеет значение, как именно вносить органику.

Глинистые почвы отличаются плохой воздухопроводностью, поэтому на глубине штыка лопаты кислород практически отсутствует. Если внести перегной или свежий навоз под перекопку с оборотом пласта, то ценные органические материалы будут буквально похоронены. На глубине преобладает анаэробная микрофлора, тогда как для переработки органики нужны аэробные микроорганизмы. 

Все органические материалы необходимо заделывать в верхний слой почвы на глубину не более 10–15 см.

Расход органики на глинистых грунтах большой — 1,5–2 ведра/кв. м. При таких объемах для обработки участка потребуется несколько КамАЗов перегноя, что довольно ощутимо по деньгам и трудозатратам. 

Вместо перегноя можно использовать соломенную сечку, льнокостру, субстрат от выращивания грибов — в каждом регионе различаются возможности добывания дешевой органики с окрестных полей и ближайших ферм. 

При освоении суглинков всю органику нужно пускать в дело, будь то газонная трава, выполотые сорняки, кухонные очистки или обрезанные ветки. Грубую органику (ветки, сухие стебли подсолнухов, кукурузы, бурьян) необходимо пропускать через измельчитель. Свежую траву или очистки необходимо подвяливать или слегка подсушивать перед внесением в почву, чтобы не провоцировать процессы гниения.

Посев сидератов

Сидераты — это травы, которые выращиваются не для получения урожая, а для улучшения структуры почвы и повышения ее плодородия. К ним относятся быстрорастущие культуры: фацелия, горчица белая, редька масличная, рапс. В качестве сидератов высевают овес или вико-овсяную смесь, рожь, гречиху, однолетний люпин, кормовой горох.

Сидераты активно используются в технологии no-till — при возделывании земли без перекопки. После окончания вегетации корни становятся пищей для почвенных микроорганизмов и дождевых червей. В процессе роста они рыхлят землю на большую глубину, после них в почве остаются крошечные капилляры, по которым проникают вода и кислород. 

Сочная зелень сидеральных культур при перепревании становится пищей для почвенной микрофлоры. Сидераты скашивают и заделывают, когда зелень отрастает на 15–20 см, но не позже чем в начале цветения, иначе их стебли становятся слишком грубыми. При скашивании высокой травы перед заделкой требуется дополнительное ее измельчение.

Важно понимать, что при перекопке с оборотом пласта мы нарушаем структуру почвы, созданную корнями сидератов. При освоении глинистых участков лучше заменить перекопку поверхностной заделкой при помощи плоскореза или тяпки.

На тяжелых суглинках первые пару лет лучше отдать под выращивание сидератов и не пытаться получить урожай овощей. За сезон можно проводить 2-3 посева. Осенью сидераты можно и вовсе не заделывать, травы сами полягут и перепреют до весны.

Мульчирование

Мульчирование и выращивание сидератов идут рука об руку. Оба приема используются в природном земледелии. Они помогают воссоздать естественный цикл образования гумуса. 

В живой природе никто не занимается перекопкой почвы и заделкой органики. Надземная часть растений осенью отмирает, травы полегают, листья опадают и укрывают землю. Насекомые, дождевые черви и почвенные бактерии, которые живут в верхнем слое почвы, постепенно перерабатывают органику. Так ежегодно формируется тончайший слой биогумуса, который постепенно увеличивается. Корни однолетников пронизывают грунт, а после отмирания превращаются в сеть почвенных капилляров.

Сидераты дают много зеленой массы, часть которой можно использовать для мульчирования других грядок. Удобно использовать измельченную свежую траву от покоса газона — это так называемая активная мульча. В процессе перепревания она разогревается. Если же газонокосилки нет, используют сухую органику: сено, солому, прошлогодние листья, опилки. Главное, чтобы земля никогда не стояла голой. Для глинистых почв это особенно важно.

Мульчирование поможет превратить суглинки в плодородную почву гораздо быстрее, чем ежегодное внесение перегноя и песка под перекопку. Активное развитие почвенной микрофлоры создает благоприятные условия для роста растений, слой гумуса будет увеличиваться одновременно с выращиванием овощей и ягод.

На первых порах необходимо поддерживать и увеличивать численность почвенной биоты. При внесении органики и для ускорения разложения мульчи не забывайте проливать почву бактериальными препаратами. 

Препараты с триходермой: «Трихоцин», «Триходерма вериде», «Микорад мальсано» полезно вносить при заделке соломы и мульчировании соломой или опилками. Триходерма питается целлюлозой и ускоряет ее переработку.

Препараты с сенной палочкой: «Фитоспорин», «Бактерра», «Бактофит», «Алирин», «Гамаир» вносят под посадку растений, поскольку сенная палочка поселяется в их корнях. Мульчирование сеном также способствует активизации почвенной микрофлоры, поскольку на сене всегда есть этот вид бактерий.

Комплексные препараты, такие как «Байкал», «Сияние», «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы», содержат несколько видов почвенных микроорганизмов. Для активизации аборигенной микрофлоры полезно проливать почву ЭМ-патокой, это жидкий препарат на основе мелассы, продукта переработки сахарной свеклы. Он является подкормкой для микроорганизмов.

Нужно ли перекапывать глинистую почву

Вопрос «Копать или не копать?» всегда вызывает споры среди огородников. Применительно к возделыванию суглинков технология no-till показывает более быстрые результаты и не требует колоссальных физических затрат, как при ежегодной перекопке с внесением песка и органики.

Если плодородный слой минимальный, а сразу под ним начинается глина, то перекопкой с оборотом пласта мы полностью лишаем себя гумуса, закапывая его на глубину, где он абсолютно бесполезен. Наша задача — увеличивать плодородный слой и повышать активность микрофлоры. А для этого нужна органика: на поверхности земли или заделанная в верхний слой грунта. 

При возделывании нового участка хотя бы однажды придется вскопать землю, чтобы внести разрыхляющие компоненты и перегной, без них бактериям будет нечем дышать и нечего кушать. Всю остальную работу сделают микроорганизмы, если мы обеспечим их питанием и влагой.

Как сделать плодородную землю из суглинка или глины: пошаговая инструкция

Часто у нас нет возможности выбрать участок с хорошей, плодородной почвой. Приходится приспосабливаться к тому, что есть. Мы подробно расскажем, как можно улучшить суглинистую и глинистую почвы, чтобы получать на них богатые урожаи овощей и садовых культур.

Важные Дела на этой неделе

Южное Подмосковье, 17 неделя

Картофель

Обработать семенной картофель препаратами от вредителей и стимуляторами роста

Огурцы

Высадить рассаду в теплице под дополнительное укрытие

Вишня

Обработать деревья от вредителей в фазе образования бутонов

Ежевика

Обработать кусты от болезней в фазе зеленого конуса

Клематисы

Очистить и прорыхлить приствольные круги

Показать еще

В составе почв обоих типов содержится повышенное количество глинистых частиц: не менее 10-30% – у суглинка и более 30% – у глины. Именно эти частицы определяют основные недостатки данных почв:

• они долго прогреваются весной и сильно промерзают зимой;
• плохо пропускают влагу и воздух;
• в сухом состоянии их чрезвычайно сложно обрабатывать, т.к. по плотности они напоминают бетон;
• характеризуются повышенным уровнем кислотности.

Работа по улучшению почвы с большим содержанием глинистых частиц должна проводиться регулярно и займет не один год. Наградой за потраченные силы и время будет большое количество выращенных своими руками овощей и фруктов.

Шаг 1. Дренаж

Один из главных недостатков суглинистой и глинистой почв – они плохо пропускают воду. В периоды затяжных дождей она застаивается на поверхности земли, потому что глинистые частицы, которые сильно уплотняются под воздействием влаги, не дают ей проникнуть вглубь. В результате растения начинают гнить и страдают от недостатка кислорода. Избавиться от этой проблемы можно при помощи системы дренажа.

Нужно ли обустраивать систему дренажа на участке, поможет определить небольшое исследование. Выкопайте яму глубиной около 60 см и заполните ее доверху водой. Если через сутки вода полностью не впитается, значит, система дренажа необходима. В зависимости от состояния участка (количества глины в почве и высоты залегания грунтовых вод), дренаж делают поверхностным либо глубинным.

Поверхностный дренаж может быть точечным и линейным. Точечный дренаж – это система сбора воды в определенным местах: под водостоками, в низинах и т.д. При линейном дренаже по участку прокладывается система неглубоких канавок, которые отводят воду от грядок, дорожек, газона и построек. Делают траншеи под уклоном. По ним лишняя вода стекает в одно место – водоем, овраг или специальный колодец. Благодаря такой системе участок быстро освобождается от избытка влаги и ваши растения не страдают от застоя воды.

Глубинный дренаж обычно организуют на участках, где, кроме глинистой почвы, существует опасность подтопления еще и из-за высоко расположенных грунтовых вод. Поверхностный дренаж на такой территории может не справляться с отводом воды, поэтому к нему добавляют глубинную систему. Она состоит из системы труб, которые располагают под уклоном на глубине 0,5-1,6 м. Вода из них попадает в конечную точку водосбора – накопительный колодец, откуда она впоследствии откачивается с помощью насоса.

Шаг 2. Снижение уровня кислотности

Есть множество способов определить уровень кислотности почвы. Однако садоводы и без определения знают, что глинистый грунт чаще всего обладает повышенной кислотностью. Это еще одна причина, почему на такой почве овощи отказываются давать хорошие урожаи.

Есть несколько способов снизить уровень кислотности глинистой и суглинистой почв.

Известь. Для раскисления применяют гашеную известь (пушонку), которую вносят под перекопку из расчета 300-400 г на 1 кв.м. Однако при внесении извести нужно быть очень осторожным, т.к. она препятствует усвоению растениями фосфора. По этой причине известь применяют только осенью, к тому же не чаще одного раза в 3 года.

Доломитовая мука. Это более безопасный раскислитель, поэтому вносить ее можно как весной, так и осенью. Кроме того, доломитовая мука еще и улучшает структуру тяжелого грунта, делая его более рыхлым. Норма внесения – 400 г на 1 кв.м.

Зола. Древесная зола выполняет двойную роль: она уменьшает кислотность грунта и одновременно является прекрасным удобрением. Однако для этого нужно добавить не менее 1-1,5 л золы на 1 кв.м почвы. Для дачников найти такое количество довольно проблематично.

Шаг 3. Улучшение структуры

Мелкие глинистые частицы, соединяясь друг с другом, образуют плотную массу, которая почти не пропускает воздух и воду. Растениям в таких условиях выжить чрезвычайно сложно. Чтобы помочь им, глинистые и суглинистые почвы нужно разрыхлить – сделать более легкими, пористыми. После этого к корням смогут проникнуть нужные им влага и кислород и в грунте начнет появляться полезная почвенная микрофлора.

Как улучшить структуру тяжелых почв? Существует несколько способов.

Песок. Самый известный и распространенный способ улучшить структуру глинистой и суглинистой почв – провести их пескование, т.е. внести песок. Для этой цели используют крупный – от 1 до 4 мм в диаметре – речной песок. Чтобы существенно уменьшить плотность тяжелой почвы, на 1 кв.м необходимо добавить не менее 15-30 кг песка.

Торф. Торф не только разрыхляет тяжелую почву, как песок, но еще и насыщает ее питательными веществами. С разрыхлением лучше справляется верховой торф: он легкий, рыхлый, обладает волокнистой структурой. После его применения почва становится воздухо- и водопроницаемой.

Однако у верхового торфа есть существенный недостаток – высокий уровень кислотности. Чтобы снизить его, при добавлении такого торфа в глинистый грунт норму извести следует увеличить с 400 до 700-800 г на 1 кв.м.

Органические отходы. Хорошо разрыхляют грунт также домашние отходы, которые обычно идут в мусорное ведро: картофельные очистки, остатки растений, скорлупа земляных орехов и т.д. Все эти отходы нужно измельчить и высушить или хотя бы просушить. Подготовленные таким образом, они хранятся до осени или весны, а затем их просто разбрасывают по поверхности почвы и все перекапывают.

Перлит. Перлит хорошо удерживает влагу и делает тяжелый грунт легче. Вносить его лучше не в верхние, а в нижние – не менее 10 см от поверхности – слои.

Кукурузный жмых. После уборки кукурузы жмых от растений не стоит выбрасывать или сжигать – измельчите и перекопайте эти растительные остатки с почвой. В течение нескольких лет, пока они будут перегнивать (а некоторые части растения очень жесткие, поэтому разлагаются довольно долго), они будут улучшать структуру грунта.

Кроме перечисленного, для разрыхления глинистой и суглинистой почв используют также кокосовую стружку, гравий, льняную костру (отходы, которые получаются при обработке льна). Их разбрасывают по поверхности почвы, а потом заглубляют в грунт в процессе перекопки.

Шаг 4. Внесение удобрений

Для улучшения глинистого и суглинистого грунтов необходимо регулярное внесение удобрений. Однако для таких почв лучше использовать не минеральные, а органические удобрения, т.к. они одновременно и питают, и разрыхляют тяжелый грунт, совершенствуя его структуру.

Для обогащения глины и суглинка рекомендуют использовать перепревший конский или овечий навоз, т.к. они быстрее всего разлагаются. Можно применять и созревший компост. Подкормки вносят из расчета 2 ведра на 1 кв.м площади, а затем перекапывают на глубину до 15 см. Часто к ним добавляют и торф.

Шаг 5. Мульчирование

Еще один важный шаг в улучшении структуры тяжелого грунта – мульчирование. Эта простая процедура удерживает влагу в почве, защищая ее от высыхания. Благодаря этому грунт не покрывается плотной коркой, не трескается и лучше впитывает воду. Кроме того, со временем мульча разлагается и добавляет почве плодородия.

Мульчировать глину и суглинок можно только органическими материалами: травой, соломой, торфом, листовым опадом, перепревшими опилками и т.д. Эффективность мульчи увеличится, если вы добавите к ней компост (5 кг на 1 кв.м). Он ускорит разложение мульчирующего материала.

Первоначально слой мульчи на тяжелой почве не должен превышать 2-3 см. Со временем его можно увеличить до 6 см. Перед тем как укрыть землю новым слоем, сгнившую мульчу следует перемешать с верхним слоем грунта.

Перед мульчированием полейте и порыхлите землю. Мульчировать глину и суглинок можно только после полного высыхания верхнего слоя почвы.

Шаг 6. Посев сидератов

Еще один важнейший прием улучшения плодородия глинистой и суглинистой почв – использование сидератов. Сеять сидераты можно ранней весной или осенью, после сбора урожая. При весеннем посеве их нужно скосить минимум за 3 недели до посадки основных культур. После скашивания заделайте сидераты в почву на глубину чуть больше 10 см.

При осеннем посеве их можно оставить на поверхности почвы до весны, а заделать в грунт только перед началом нового сезона.

Для улучшения глины и суглинка участок чаще всего засевают белой горчицей, фацелией или рожью (подходит для осеннего посева). Они не только повышают плодородие, но и структурируют тяжелый грунт.

Если у вас суглинок или глинистый грунт, то в первые годы его разработки старайтесь отдавать предпочтение тем культурам, которым такая почва «по душе»: капуста, земляника садовая, салат, смородина, виноград, розы, сирень и т. д. Они неплохо переносят недостаток кислорода в почве и повышенный уровень влажности. Для остальных овощей делайте высокие грядки и используйте при их выращивании привезенный плодородный грунт.

Садоводство на глинистых почвах | УСУ

Введение

Почвы с высоким содержанием глины создают проблемы для садоводов при посадке и уходе. Почвенный состав с высоким содержанием глины включает глину, пылеватую глину, супесь, суглинок, пылеватый суглинок и супесь. Текстуры со словом «суглинок» в названии обычно содержат от 20 до 40% глины с различным количеством песка и ила, указанным в названиях. Другие текстурные классификации обычно указывают на почвы с содержанием глины более 40%. Супесчаные глины имеют преобладание песка (более 45%), а алевритовые глины имеют преобладание ила (более 40%), в дополнение к высокому содержанию глины. Структуру почвы можно определить с помощью анализа почвы (см. www.usual.usu.edu для получения дополнительной информации об испытаниях почвы в штате Юта). Как правило, почвы, содержащие более 30% глины, считаются неприемлемыми в качестве верхнего слоя почвы, поскольку почвы с высоким содержанием глины замедляют инфильтрацию воды и проникновение воздуха. Глинистые почвы могут быть трудными для проникновения корней, и садоводам может быть очень трудно возделывать их. Садоводы с глинистыми почвами могут выбрать альтернативную почву и сад в ящиках с приподнятыми грядками или изменить существующую глинистую почву суглинистым верхним слоем почвы или хорошо компостированным органическим веществом.

Приподнятые грядки могут быть альтернативой садам с тяжелыми глинистыми почвами

Что такое глина и где ее найти?

Глина является наименьшим из трех размеров частиц почвы: песка, ила и глины. Частицы глины имеют диаметр менее 0,002 миллиметра, кажутся липкими во влажном состоянии и могут быть сформированы в шар. Отдельные частицы глины не видны невооруженным глазом и часто скапливаются в нижних слоях почвы (подпочве) по мере того, как частицы перемещаются с почвенной водой или механическим способом через верхний слой почвы. Верхний слой почвы обычно содержит больше песка, ила, органических веществ и микроорганизмов. Недра часто содержат больше глины и солей. Частицы глины имеют пластинчатую форму и могут выстраиваться в пласты, которые могут уплотняться и образовывать слои твердой почвы, называемые кастрюлями. Ландшафты вокруг нового строительства часто имеют поверхностные почвы с высоким содержанием глины. Это происходит, когда верхний слой почвы удаляется для строительства фундамента, а вновь обнаженный грунт (с высоким содержанием глины) становится поверхностным материалом. Первоначальный верхний слой почвы должен быть заменен, когда строительство закончено. Также важно в это время разбить любой уплотненный подпочвенный слой, чтобы корни растений могли проникнуть в почву.

Глинистые почвы могут образовывать трещины или корки, как это видно на этой почве, расположенной на строительной площадке.

Как можно улучшить глинистую почву?

Лучшим удобрением для глинистых почв являются органические вещества. Органическое вещество относится к материалам, полученным из некогда живых источников. Компостированная кора деревьев, древесная щепа, солома, листья, выдержанный навоз животных и зеленые отходы — все это примеры органических веществ. Органику можно купить в мешках или навалом в питомниках и садовых центрах. Прочтите этикетку или спросите у компании, продающей продукт, список ингредиентов, входящих в состав компостной смеси. Примеры распространенных материалов в смесях включают зеленые отходы, кору или древесную щепу, торфяной мох, навоз, верхний слой почвы, вермикулит и перлит. Садоводы также могут самостоятельно приготовить компост дома. Песок не является хорошим вариантом поправки для глинистых почв, потому что неправильные пропорции песка и глины могут привести к тому, что материал станет слишком плотным и непригодным для обработки, подобно низкокачественному бетону. Когда верхний слой почвы или органические вещества добавляются в глинистую почву, их следует тщательно перемешать.

На этом учебном стенде в заповеднике Джордан-Вэлли-Гарден в округе Солт-Лейк показано движение воды
через глину, суглинок и песчаные почвы.

Каково влияние глинистых почв на управление садом?

С глинистыми почвами следует обращаться иначе, чем с песчаными. Поливная вода медленно проникает в глину (от 0,01 до 0,5 дюйма воды в час), поэтому воду следует подавать на поверхность почвы медленно в течение длительного периода, иначе она будет стекать. Требуется приблизительно 1 дюйм воды, чтобы перезарядить глинистую почву глубиной 1 фут. Как только глинистая почва насыщается водой, она долго высыхает. Воздух не может хорошо проникать в насыщенную почву, но аэрация жизненно важна для роста корней, микробов и хорошего химического состава почвы, поэтому глинистые почвы должны немного подсохнуть, прежде чем поливать их водой. Таким образом, вода доступна для поглощения корнями в меньших порах почвы, но дренируется из больших пор, делая воздух доступным для корней растений. Структура почвы с высоким содержанием глины на поверхности почвы имеет тенденцию к образованию корки, особенно если почва уплотнена или подверглась воздействию капель воды из дождевальных головок или осадков. Образование корки может повлиять на появление всходов, рост и распространение корней, а также снизить продуктивность растений. При проверке уровня влажности почвы не используйте только зрение. Поверхностная корка может казаться сухой, даже если почва непосредственно под ней насыщена водой.

Глинистая почва очень хорошо сохраняет большинство питательных веществ из-за ее отрицательного заряда и большой площади поверхности, поэтому глины обычно очень плодородны. Как правило, садовникам не нужно так часто добавлять удобрения на глинистых почвах, как на более грубых почвах. Если результаты анализа почвы показывают высокий уровень фосфора (P) или калия (K), нет необходимости добавлять эти питательные вещества к растениям, растущим на глинистой почве. Обычно рекомендуется добавлять азот (N) ежегодно. Глину нельзя обрабатывать во влажном состоянии из-за ее склонности к уплотнению. Обработка почвы с высоким содержанием глины во влажном состоянии может привести к образованию больших комьев почвы. Также следует избегать пешеходного и автомобильного движения, когда глина мокрая.

Растения, хорошо растущие на глинистых почвах

На глинистых почвах следует отдавать предпочтение растениям, устойчивым к заболачиванию, уплотнению или плохой аэрации. Растения, которым требуется хорошо дренированная почва, будут лучше расти на более дренированных почвах с более грубой текстурой, таких как пески и суглинки. Вот несколько примеров деревьев из Юты, которые хорошо растут на глинистой почве.

9