Как делать заборы бетон: Бетонный забор своими руками: как изготовить самостоятельно

Бетонный забор своими руками: как изготовить самостоятельно

Разнообразие типов современных заборов превосходит все ранее существовавшие. Заборы очень сильно отличаются по материалу, из которого они произведены, стоимости, красоте, прочности, трудовым затратам и времени возведения. Самыми прочными были и остаются бетонные заборы. При желании бетонный забор можно облицевать камнем или другим материалом, а несложные подсчеты убеждают, что возведенный забор своими руками выйдет дешевле, прочнее и гораздо долговечнее такого же забора из металлопрофиля.

Существует несколько способов, с помощью которых можно изготовить собственный забор. Он может быть как полностью монолитным, так и частично выполненным из бетона. Используя специальные формы, можно самостоятельно сделать столбы и другие детали для сборного бетонного забора, а применив смекалку, самостоятельно изготовить и формы для производства столбов и остальных частей забора.

Содержание

• 1 Монолитные бетонные заборы
  • 1. 1 Изготовление своими руками
    • 1.1.1 Каркас из арматуры
    • 1.1.2 Подготовка бетона
    • 1.1.3 Фундамент
    • 1.1.4 Опалубка и заливка бетонного забора
• 2 Монолитный забор со столбами
• 3 Установка готового бетонного забора
• 4 Самостоятельная заливка сборного бетонного забора

Монолитные бетонные заборы

Монолитный забор производится с помощью заливки опалубки. Таким способом можно сделать как цельный забор без разделения его на секции и без использования столбов, так и классический забор со столбами и выделенным широким фундаментом. На выбор в этом вопросе может повлиять ряд факторов: красота, прочность, стоимость, наличие материала для опалубки.

Изготовление своими руками

Самый простой – это прямой монолитный забор без столбов и выделенного фундамента. Ширина такого забора не должна быть меньше 20 см, а высота не должна превышать 170 см, так как, не имея опорных колонн, забор не может иметь особой устойчивости.

Каркас из арматуры

На первом этапе необходимо сделать основу. Для этого:

1. Натяните нитку по всей длине будущего забора и выкопайте ровную траншею шириной 30 см и глубиной 50 см.
2. Нарежьте арматуру для армирования диаметром 10 мм. Длину арматурин рассчитываем следующим образом: 50 см – фундамент, 20-30 см нужно вбить или воткнуть в землю под фундаментом и 160 см – сам забор (высота забора на ваше усмотрение).
3. Арматуру по ровно натянутой нитке вбиваем через 30-40 см, а рядом вбиваем еще один ряд арматуры так, чтобы получился при ее связывании прямоугольный каркас.
4. С помощью вязальной проволоки свяжите каркас, в котором ширина ячеек будет 30-40 см, ширина каркаса – 15 см (если забор будет шириной 20 см). В итоге вы должны увидеть ровный скелет своего забора, переходящий в траншею будущего фундамента.
5. Когда все будет связано, каркас приобретет прочность и шататься не будет. Во время вязки арматуры можно использовать временные опоры (куски арматуры или доски). Их можно привязать к незаконченному каркасу, если он не устойчив, а второй конец под углом упереть в землю так, чтобы сбоку каркас, земля и опорная рейка представляли собой прямоугольный треугольник (опорная рейка будет его гипотенуза).

Подготовка бетона

Теперь, когда основа для будущего фундамента готова, следует заняться бетоном. Самостоятельное изготовление бетона или его заказ — личное дело каждого. Естественно, если решено сделать его самостоятельно, то понадобится бетономешалка и несколько помощников.

Бетон приготовьте следующим образом: песок следует брать мытый, в нем меньше глины. Песок – 3 части, цемент – 1 часть, щебень – 3 части. Если песок с камнями (ПГС), то щебня можно поменьше.

Погоду надо выбирать не жаркую, ведь фундамент не должен быстро высушиваться и его стоит залить за один день, чтоб не получилось наслойки одного слоя на другой. В этом случае фундамент получится качественным.

Фундамент

Фундаментом будет наша подземная часть — тридцатисантиметровая траншея. Для нее не нужна никакая опалубка, просто заливайте яму и трамбуйте бетон. Он должен выпустить весь воздух, чтобы не получился пористым. Можно трамбовать его и лопатой, но лучше сделать что-то вроде узкой швабры.

Траншею залейте не на всю глубину, ведь земля, где вы решили строиться, скорее всего не по уровню. Первичную заливку стоит наполнять по нитке. Используя гидроуровень, натяните по нему нитку, если фундамент будет выполнен по уровню, то и дальнейшая работа будет проходить проще. Учтите, что нитка на длине провисает, поэтому постарайтесь натянуть ее сильнее, или используйте колышки в середине.

Опалубка и заливка бетонного забора

На следующий день следует выполнить вторую заливку. Естественно, залить сразу 170 см в высоту не удастся, но старайтесь, чтоб каждый слой заливался на следующий день, пока предыдущий не успел пересохнуть. Лучшее время выполнения работ – весна или осень.

Для заливки второго слоя понадобится опалубка. Опалубка – это форма, которую вы будете заполнять раствором, ее следует установить по всей длине, высотой 50-60 см, а шириной 20 см (если мы хотим получить забор 20 см шириной). Опалубку можно сколотить из досок, можно выполнить из щитов от старой мебели, можно использовать металлические листы или листы ОСБ.

Установите опалубку по нитке, ее легко будет поставить на уже ровный фундамент. При заливке раствора и его тромбовке опалубка захочет поплыть в стороны от давления тяжелого бетона, поэтому постарайтесь закрепить ее хорошо. Внизу можно уложить тяжелые мешки, кирпичи, котелец или вбить колышки.

Низ опалубки будет под самым сильным давлением, поэтому проверьте каждый метр. Верх опалубки свяжите друг с другом через каждый метр, так чтобы ширина осталась 20 см. Верх можно привязать проволокой еще и к арматуре каркаса, но это следует делать таким образом, чтобы на следующий день можно было просто откусить проволоку кусачками, то есть доступ к ней должен быть снаружи.

Верх опалубки следует распереть временными опорами, как вы это делали с каркасом. При заливке постарайтесь, чтобы арматура не касалась опалубки, она не должна быть видна после заливки.

На следующий день переставьте опалубку выше. Поскольку укрепить низ котельцом уже не удастся, придется тщательно привязывать низ к арматуре каркаса и использовать временные опоры. Через четыре-пять дней хорошей работы бетонный забор готов!

Монолитный забор со столбами

Такой забор строится точно так же как и ровный, но ширина его может быть 10-15 см. Широкие столбы (40-50 см) позволят сделать его более устойчивым, соответственно, высоту можно поднимать любую. Надземная часть фундамента должна быть такой же ширины, как и колонны, и залита в уровне.

Опалубка для такого забора выполняется непросто, ее формы должны соответствовать формам столбов и иметь зигзагообразный вид, поэтому монолитную заливку обычно делают только для фундамента и колонн, а сам забор выполняют из кирпича, металлопрофиля или готовых бетонных еврозаборов.

Установка готового бетонного забора

Установка бетонного забора своими руками — дело несложное, но и к нему стоит подойти с должной аккуратностью, учесть все размеры и выдержать ровные линии. Готовые еврозаборы представляют собой детали, которые предстоит собрать как конструктор лего. Первая деталь — столбики. Представляют собой бетонную заливку, армированную внутри тонкой арматурой, в разрезе напоминают букву «Н». Фаски по бокам нужны для того, чтобы вставлять в них вторую деталь. Вторая деталь забора может быть разной формы, фактуры и может служить для нижней или верхней части забора. Верх обычно делают со сквозными просветами, а низ – цельным.

По нитке выкапываем ямы для столбов и устанавливаем их так, чтобы впоследствии сверху в них можно было вставить вторую деталь. Важно выдержать расстояние и ровность, иначе может не получиться. Столбы можно не просто вставить в ямы и залить, а лучше вставить их в фундамент. Не поленитесь и сделайте фундамент даже для сборного забора. Во-первых, забор будет стоять на мощном основании, а во-вторых, фундаментом, даже невысоким, выравнивается плоскость, на которую станет забор и внизу не будет щелей. Очень красивыми и устойчивыми получаются заборы из монолитных заливок фундамента и колонн с использованием деталей еврозабора, в таком случае покупать столбики не придется.

Самостоятельная заливка сборного бетонного забора

Вы можете приобрести формы для заливки и залить их сами. В бетон можно добавлять красители и пластификаторы, тогда ваш забор будет цветным, наличие арматуры обязательно, пусть это будет катонка диаметром 6 мм, но присутствовать она должна. Сразу после заливки бетона в формы их необходимо провибрировать. На заводе для этого используются специальные вибростолы, вам же придется сделать это вручную. Следует выпустить весь воздух, иначе бетон будет некрепким и пористым.

Специальные формы для заливки бетона

Также вы можете изготовить формы для заливки самостоятельно, используя металлические листы с каркасом из уголка, листы ОСБ, с каркасом из бруса или просто сборные деревянные каркасы, в таком случае, чтоб заливка вышла гладкой, обшейте деревянный каркас линолеумом или другим материалом. Все не так уж и сложно, глаза боятся, а руки делают!

Забор из бетона своими руками

Содержание статьи:

• Виды бетонных ограждений
• Сильные и слабые стороны бетонных заборов
• Как создать заборные блоки своими руками
• Самостоятельный монтаж изгороди из бетона
• Декорирование готового забора

Забор — это «лицо» и защита каждого дома, не зря говорят: «С соседями дружи, но забор в целости держи!».

Хороший забор должен быть прочным и красиво выглядеть внешне, надежно охранять домовладение от непрошеных гостей. Дом и двор должен быть хорошо защищен от посторонних глаз и проникновения злоумышленников. Эти два условия выполняет ограждение из бетона. Высокое и прочное, гарантирует надежную защиту, а наличие разнообразных вариаций из бетонного материала дает возможность эстетически украсить внешний вид своего двора. Цена вопроса установки — невелика, в особенности если научится устанавливать бетонный забор своими руками.

Виды бетонных ограждений

В зависимости от функционального назначения железобетонные ограды могут быть двух видов:

• основное предназначение которых — защитная функция;
• декоративные — главное предназначение: красивый эстетический вид.

По устройству такие изгороди могут быть четырех типов:

1. Монолит. Этот тип состоит из прочных железобетонных блоков, для монтажа которого нужно применять подъемный кран. Для такого ограждения нужно заливать плотный фундамент. Такая конструкция является самой надежной и устойчивой. Обычно применяется в промышленности для обеспечения закрытости территорий складов, промзон, тех. площадок.

2. Наборная конструкция. Этот тип, как правило, имеет небольшой размер и не такой тяжелый как монолит. Его часто можно увидеть на дачах и загородных участках. Состоит из одинаковых по размеру и весу плит, которые как конструктор последовательно крепятся друг к другу в процессе инсталляции. Монтаж довольно прост — справиться с установкой сможет группа из 2-3-х человек. Отдельные сектора крепятся в основаниях столбов-опор на специальных пазах.

3. Двухсторонний. Зеркальное отображение фактуры бетонного блока с дворовой и лицевой сторон делают его универсальным, поэтому секцию можно монтировать с любой стороны.

4. Односторонний. Этот тип имеет фактурный рисунок только с внешней стороны, поэтому его стоимость значительно дешевле.
   Наибольшей популярностью пользуются модели изгородей, изготовление которых проводится конвеерно, на заводе. Они состоят из блочных плит или горизонтальных панелей, в народе получили название «еврозабор». Если говорить о размерах типичного еврозабора, то ширина одного блока, обычно, составляет 2-2,5 метра, а по высоте — 0,3-0,5 метра. Вес — 25-70 кг/блок. Они очень удобны при транспортировке, а стоимость — меньше, чем за аналогичный монолит. Фактура еврозаборов зависит от фантазии, а ассортимент выбора настолько велик, что удовлетворит даже самого претензионного домовладельца.

Сильные и слабые стороны бетонных заборов

Чтобы проще было выбрать бетонные ограждения для дома или приусадебного участка, рекомендуем обратить внимание на их сильные и слабые стороны. К безусловным плюсам можно отнести:

• прочность;
• надежность;
• долговечность;
• простота установки;
• огнеупорность;
• устойчивость к холоду;
• хорошая шумоизоляция;
• большой выбор разновидностей;
• невысокая стоимость монтажа;
• возможность самостоятельной установки;
• можно менять поврежденные секции;
• если текущий цвет фасада изгороди надоел — всегда можно перекрасить;
• можно наращивать высоту за счет добавления дополнительных блоков.

В то же время, несмотря на большое количество положительных качеств, у бетонированных изгородей есть очевидные минусы:

• большой вес отдельных секторов из бетона (актуально для монолита). Из-за тяжелого веса — их трудно транспортировать, а для установки нужна спецтехника;
• слабая пропускаемость света. Обычно это касается монолита, но и декоративные еврозаборы не лишены этого недостатка. В результате от излишней тени страдают растения во дворе, а в окна первых этажей дома большую часть дня не поступает солнце. Поэтому при монтаже, рекомендуется точно вычислять высоту и монтировать таким образом, чтобы конструкция минимально перекрывала доступ света;
• слабая стойкость к направленным механическим повреждениям. Например, если в результате ДТП в секцию врезалась машина, то с высокой долей вероятности блок, принявший на себя удар треснет;
• часто стоимость заливки фундамента превышает цену отдельных секторов.

Как создать заборные блоки своими руками

Сектора бетонированной ограды можно купить и выбрать декоративную часть под собственные вкусы и предпочтения. Однако, если у домовладельца есть тяга к творчеству, желание и свободное время, то всегда можно создать собственный оригинальный дизайн, который идеально будет сочетаться с конкретным домовладением.

Чтобы приступить к самостоятельному изготовлению панелей еврозабора понадобятся такие инструменты и материалы:

• бетономешалка, если замес будет осуществляться вручную, то нужна емкость — корыто, таз и т.п.;
• цемент М-400 или М-500;
• лопата;
• кельма;
• формы для заливки, могут быть из резины, силикона, полипропилена, пластика или стеклопластика;
• песок;
• шпатель;
• вибростол;
• стальная арматура (для секторов: сечение — 4мм, для опорных столбов — 8мм).

Теперь, когда мы определись с набором инструментов и материалов, можно приступать к изготовлению блоков-секций. Пошаговая инструкция по самостоятельному созданию заборных секций выглядит так:

1. Замес раствора. Осуществляется бетономешалкой или в специальной емкости вручную лопатой. Чтобы правильно сделать замес надо знать в каких пропорциях смешивать ингредиенты. Специалисты рекомендуют такой состав:

   • для секционных: по 1 части цемента и щебня на 3 части песка, вода добавляется в такой пропорции, чтобы полученная консистенция по вязкости напоминала густую сметану; в состав можно добавить небольшое количество пластификатора для пластичности.
   • для заливки фундамента под опорные столбы: по 2 части цемента и песка на 1 часть цемента, объем воды — по аналогии с секциями.

   Обратите внимание, что при использовании для замеса бетономешалки сначала необходимо засыпать щебенку (керамзит), разбавляя ее водой, а только после этого добавлять песок с цементом. Это необходимо для того чтобы цементная жижа не прилипала к барабану.

   Важно! Делая замес, точно рассчитайте количество бетонной массы, так как она быстро застывает, а излишки приходят в негодность.

2. Установка форм. Формы для заливки устанавливаются в горизонтальном положении. Важно чтобы это была идеально ровная поверхность, тщательно выровненная по уровню. Чтобы бетон был более прочным, а устройство панелей надежней — в смесь укладываются заранее заготовленные отрезки металлической арматуры. Аналогично делается с фундаментом. Для выравнивания поверхности изделия формовочную панель рекомендуют укладывать на вибростол.

3. Заливание раствора в формовочную панель. Перед заливанием рекомендуется промазать панель машинным маслом или отработкой, а после — пролить водой, это делается для того, чтобы раствор не сильно прилипал к ее поверхности и готовое изделие легко снималось. Смесь равномерно заливается в форму до краев из бетономешалки или при помощи лопаты. Далее излишки снимаются, а бетонированная поверхность выравниваются с помощью кельмы или шпателя.

4. Выгрузка готовой плиты. После того как смесь залита, а поверхность изделия выровнена шпателем или на вибростоле, изделие аккуратно выгружается на заранее подготовленный и пролитый водой деревянный поддон для просушки.

   Рекомендация: чтобы изделие было ровным, без изъянов формовочную панель необходимо снимать плавно и постепенно, не делая резких движений.

5. Просушка готовых элементов. Как правило, бетон полноценно затвердевает от 3-х до 4-х недель, однако прочным он обычно становится уже через 2-4 дня после заливки. Как только формованные элементы заборной конструкции затвердеют их необходимо зашлифовать и аккуратно достать для дальнейшего просыхания. Желательно чтобы помещение, где будет сушиться секция было хорошо проветриваемым. Можно также сушить на открытом воздухе под навесом и накрывать изделия на период дождя.

   Совет: Изготавливая мелкий декор для придания фактурности ограждению, лучше всего использовать формы из силикона — они гибкие, удобны в обращении и легко снимаются с готовых изделий.

Самостоятельный монтаж изгороди из бетона

Чтобы своими руками установить бетонированную ограду прежде всего необходимо сделать замер и разметку участка, вокруг которого она будет расположена. Понадобится такой набор инструментов:

• деревянные колышки для разметки мест, где будут стоять опоры;
• капроновая нить;
• рулетка;
• уровень;
• лопата;
• бетономешалка;
• обрезки стальной арматуры;
• деревянные доски.

Монтаж бетонированной ограды поэтапно.

1. Разметка периметра. Для разметки участка в землю вбиваются колышки там, где будут стоять столбы-опоры. Между ними по уровню натягивается нить, расстояние между колышками должно быть одинаковым.

2. Ров под фундамент. Для заливания основы по размеченному периметру копается ров глубиной примерно 0,5 м и шириной до 30 см. В местах установки опорных столбов глубина делается до 1 м для большей устойчивости конструкции. На дно засыпается слой песка с гравием (20-25см) или щебенки и тщательно утрамбовывается.

3. Формовка фундамента. После того как ров просыпан слоем песка, а дно утрамбовано, он заливается бетоном равномерными слоями по всему периметру. После заливки — основанию надо дать высохнуть и набрать прочность, обычно этот процесс занимает от 3-х до 4-х недель.

4. Установка опалубки. Для формирования секций нужно сделать деревянный каркас — опалубку. Его делают по ширине будущего ограждения, укрепляя по бокам подпорками с обеих сторон. Высота опалубки зависит от высоты будущей изгороди.

5. Заливка основного слоя. После того как опалубка готова, внутрь равномерно заливается раствор в несколько слоев. Важно, чтобы 1 сектор в деревянном каркасе заливался за 1 день, в противном случае изделие может дать трещину и развалиться. Когда раствор залит до верха опалубки и ровно сформирован, его оставляют на сутки-двое чтобы он схватился. После этого деревянный каркас разбирают и переносят для формирования следующего сектора.

Совет: пока фундамент сохнет его рекомендуется периодически смачивать водой, чтобы он стал более прочным.

Декорирование готового забора

Чтобы заборная ограда из бетона вписалась в общий дизайн двора и сочеталась с домом, ее декорируют разными методами. Существует несколько распространенных способов эстетической декорации:

• покраска;
• оштукатуривание;
• создание орнаментного рисунка при помощи кирпича или клинкерной плитки;
• использование декоративных или натуральных камней для формирования фактуры фасадной части.

Окрашивание — это самый простой и дешевый способ придать серому бетону красивый эстетический вид.

Обратите внимание, что перед покраской — бетонированную поверхность необходимо тщательно зачистить и обработать грунтовкой.

Выбор цветов красок для таких конструкций настолько велик, что перечислять их здесь просто не имеет смысла. Достаточно отметить, что в зависимости от фантазии домовладельца, уровня его творческих способностей — изгородь можно раскрасить как в однотонный цвет, так и сделать на ней красивое графити или мурал.

Декоративная штукатурка — более дорогой, но тоже очень эффективный метод сделать внешний вид заборной ограды оригинальным. Она бывает гладкая и фактурная (венецианская). Стоит отметить, что второй вариант считается очень трудоемким, так как штукатурку надо наносить в несколько слоев.

Клинкерная плитка и кирпич — хороший вариант украшения заборной бетоно-ограды за умеренную цену, однако для его реализации потребуется тщательная шлифовка поверхности, так как при малейших неровностях отдельные элементы могут отвалится.

Наиболее эффектным и дорогим вариантом считается отделка изгороди натуральным камнем. Здесь важно заранее спланировать и подготовить прочную основу для ограждения, так как помимо веса основных секций он будет еще и нести вес камня.

Как видим, процесс создания и монтажа бетонного забора не такой сложный как это может показаться на первый взгляд, а использование творческого подхода в этом деле поможет создать оригинальный шедевр не похожий на аналогичные серые конструкции соседей.

Как построить бетонный забор из деревянных панелей | HowToSpecialist

Эта статья о как построить бетонный забор из деревянных панелей . Это Episode 1 серии Fence. Я построил этот забор для своей загородной собственности, и я делюсь несколькими фотографиями во время строительства, а также некоторыми мыслями. Если вы заинтересованы в строительстве бетонного забора, я думаю, вы найдете это полезным. Это ни в коем случае не пошаговое руководство, потому что строительство бетонного забора сложное и зависит от нескольких вещей, таких как: структура почвы, проектные соображения и бюджет.

Если у вас ограниченный бюджет, этот тип забора, вероятно, не будет именно тем, что вам нужно, потому что он требует значительных инвестиций. Бетонный забор такого типа потребует прочного фундамента и арматуры, чтобы все оставалось жестким. Поэтому вы должны иметь в виду, что этот проект требует много времени, потому что бетон должен вылечиться перед нанесением цементной штукатурки, штукатурки и краски. Имейте это в виду, прежде чем решить, нужен ли вам бетонный забор или обычный деревянный забор. Посмотреть все мои Премиум планы ЗДЕСЬ .

Сделано по этому чертежу

Бетонный забор с деревянными панелями – Видео!

Материалы

• цемент, песок, гравий
• штукатурка, штукатурка

Арматура

• , проволока строительная
• гибкий электрический шланг
• декоративная краска
• строительные пиломатериалы
• террасная доска
• пятно

Инструменты

• Бетономешалка
• Угловая шлифовальная машина
• Перфоратор
• Дрель/отвертка
• Торцовочная пила
• Молоток, рулетка, защитные очки
• Мастерок, Мастерок
• Тачка
• Кисти для рисования
• Ковши
• Лопата, Лопата

Время

• 1 месяц

Похожие

• Эпизод 1: Как построить бетонный забор из деревянных панелей
• Эпизод 2: Как построить деревянный забор с бетонным основанием
• Эпизод 3: Как построить блочный забор
• Эпизод 4: Как установить забор из натурального камня

Как построить бетонный забор из деревянных панелей

В первую очередь нужно было очистить территорию и подготовить площадку для бетонного забора. Мы использовали экскаватор-экскаватор для удаления деревьев и пней. Корней было очень много, и экскаватор здорово помог. Это было также весело, как вы можете себе представить!

Вынос культи

Это результат процесса. К счастью, у нас была большая техника, и мы могли засыпать ямы и утрамбовать землю, чтобы придать ей некоторую структуру.

Выемка фундамента под бетонный забор

После удаления растительности и выравнивания поверхности мы вырыли траншеи под фундамент. Убедитесь, что вы идете глубже, чем линия промерзания. Мы использовали экскаватор с обратной лопатой, чтобы копать траншеи, и, честно говоря, это было излишеством. Траншеи под фундамент оказались очень широкими, и нам пришлось использовать больше бетона, чем предполагалось.

Если у вас есть возможность, используйте мини-экскаватор с меньшим ковшом. У нашего экскаватора были только 16-дюймовые и 24-дюймовые ковши, поэтому мы использовали 16-дюймовый, но траншеи оказались шириной около 20 дюймов из-за структуры грунта, которая была не самой лучшей.

Фундамент под забор

Но и это неплохо.

Копнули поглубже в местах расположения колонн. Очень важно иметь столбы с прочным фундаментом, потому что они плотно удерживают бетонную конструкцию забора.

Соберите арматурные балки для забора и уложите их в траншеи. Используйте веревку, чтобы правильно выровнять луч.

Затем прикрепите арматуру к стойкам. Используйте рулетку, чтобы убедиться, что расстояние между столбами одинаково.

Нам пришлось смешивать бетон на месте, поэтому нам пришлось купить несколько мешков цемента.

Для приготовления бетона на месте мы использовали бетономешалку. Процедура очень проста: вы смешиваете цемент с песком, гравием и водой. Затем вы используете тачку, чтобы доставить бетон к основанию забора. Вы повторяете процесс.

Прежде всего, вам нужно заполнить отверстия в столбах, чтобы вы могли плотно установить арматуру на место. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что арматурные стержни расположены вертикально.

Затем засыпьте траншеи до поверхности земли. Дайте бетону высохнуть в течение одного дня, пока вы не сможете продолжить опалубку.

Фундамент-залитый-бетоном

Бетон застыл, можно начинать строить опалубку для фасада.

Используйте строительный пиломатериал для изготовления опалубки для возвышения забора. Как видите, вам нужно сделать панели, которые идут по обеим сторонам арматурной балки. Установите панели вертикально, а затем укрепите опалубку строительной проволокой и опорами.

Добавьте диагональные распорки к опалубке, чтобы плотно скрепить их вместе при заливке бетоном.

Выкапывание фундамента вручную

Тем временем мы начали выкапывать фундамент для другой секции забора. Мы копали фундамент вручную, потому что он находится очень близко к старому дому на участке, и поэтому для работы экскаватора недостаточно места.

Арматура для бетонного забора

Арматурные балки и колонны устанавливаются в траншею. Время залить траншею бетоном до уровня земли.

Мы добавили опалубку к другой части забора.

Вы можете заметить распорки, которые идут по обеим сторонам опалубки и удерживают панели вертикально. Когда вы заполняете опалубку бетоном, она будет оказывать давление, и панели будут стремиться выдвинуться наружу. Поэтому диагональные распорки будут удерживать панели в вертикальном положении.

Мы также добавили электрические гибкие трубки через возвышение, потому что в будущем планируем автоматизировать ворота.

Через несколько дней мы сняли панель опалубки, чтобы использовать ее для столбов. Кроме того, при снятых панелях бетон застывает намного быстрее.

Мы изготовили формы для столбов, используя планки. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить формы во всех направлениях.

Повторите процесс для других столбов. Убедитесь, что вы отрегулировали расстояние между столбами, чтобы получить одинаковое расстояние.

Добавьте распорки между столбами, чтобы скрепить их вместе.

Добавьте диагональные опоры к стойкам перед заливкой их бетоном.

Важно добавить опоры к столбам, так как давление бетона будет смещать их.

Снимите панели опалубки через пару дней. Дайте бетону высохнуть в течение одной недели.

Вы можете сказать, что бетон высыхает, когда он меняет цвет и становится светлее.

Следующим шагом является цементирование бетонного забора. Убедитесь, что вы используете струны и доски для теста, чтобы проверить, правильно ли выровнены все столбы. Если между столбами есть различия, это отличная возможность исправить эту проблему.

Используйте прямые кромки, чтобы правильно цементировать забор. Заполните столбы штукатуркой, а затем используйте более короткую линейку, чтобы выровнять поверхность и удалить излишки. Смешайте излишки еще раз, чтобы вы могли использовать их повторно и уменьшить количество отходов. Убедитесь, что все прямые края идеально выровнены друг с другом.

Повторите процесс для другой стороны забора. Обратите внимание на декоративные прорези в верхней части столбов.

Зацементировали другую часть бетонного забора.

Через несколько дней мы прикрепили травертиновые накладки к бетонному забору. Накладки не только улучшат внешний вид забора, но и защитят столбы и возвышение от непогоды и проникновения воды.

Используйте специальный раствор, чтобы прикрепить травертин к возвышению забора. Как вы можете видеть, выступающие выступы на передней и задней части фасада. Таким образом, вода не будет капать прямо на забор, эффективно защищая его.

Следующим этапом проекта является нанесение тонкой штукатурки на бетонный забор. Мы использовали белую штукатурку, потому что будем наносить на забор светлую краску.

Нанесите штукатурку, выровняв поверхность.

Некоторые пазы не были выровнены, поэтому мы использовали шлифовальную машину и алмазный диск, чтобы выровнять их. Обязательно наденьте защитные очки и респиратор, потому что будет много мусора и пыли. Полезно иметь лазерный уровень, чтобы можно было все точно выровнять.

Далее наносим декоративную краску. Мы использовали светло-желтый цвет для забора и белый цвет для прорезей. Мы выбрали эти цвета, чтобы они соответствовали цветовой гамме дома и травертина.

Сделайте вас последовательным при нанесении текстурированной краски.

Становится похожим на забор… 🙂

Перфоратором мы просверлили отверстия в бетонных столбах, чтобы можно было прикрепить деревянные опоры на место. Опоры будут удерживать горизонтальные рейки для деревянных панелей.

Мы использовали торцовочную пилу, чтобы сделать вырезы для опор, которые будут удерживать деревянные панели.

Это 4-дюймовые анкеры, которые будут удерживать опоры на бетонных столбах.

С помощью молотка вставьте анкеры через опору в направляющее отверстие. Затем используйте отвертку, чтобы затянуть винт.

Мы повторили процесс для других опор.

Для панелей забора мы использовали террасную доску. Мы нанесли несколько защитных слоев красителя 3 в 1. На изготовление всех плат ушло несколько дней.

Мы использовали прокладки между планками, чтобы создать равные зазоры. Мы просверлили направляющие отверстия в планках, а затем вставили винты, чтобы надежно закрепить их на месте. Удобно иметь одну дрель и одну отвертку при креплении планок, поэтому вам не нужно снимать сверло, а затем прикреплять отвертку. Это было бы пустой тратой времени.

Прикрепите доски к передней части панелей забора.

Затем прикрепите доски к внутренней части панелей забора.

Вставьте небольшую дощечку между передней и задней планками, убедившись, что она находится по центру. Вставьте винты, чтобы плотно зафиксировать опору на месте. Эта небольшая планка усилит жесткость панели и сохранит доски прямыми в долгосрочной перспективе.

Установите металлические петли на забор. Мы использовали усиленные петли, потому что собираемся установить металлические ворота, которые очень тяжелые. Для справки понадобилось 4 больших парня, чтобы задвигать и выдвигать двери грузовика.

Ворота металлические

Процесс изготовления ворот. Это небольшой магазин рядом с нами, который дал нам лучшее предложение для ворот. Я очень доволен результатом.

После этого прикрепили металлические ворота.

Металлические автоматические ворота

Также мы установили автоматику для ворот.

Пульт для ворот и гаражных ворот

Этот пульт имеет две кнопки: одна для двери, а другая для гаражных ворот. Сладко… хотя стоимость моторов и установки была около 1к.

Забор-вид изнутри

Это был сложный проект, который потребовал всего моего внимания и оказался дороже, чем я изначально планировал. Забор (включая ворота) составляет ок. 72 фута в длину, и его изготовление стоило более 7000 долларов. Мы сэкономили деньги, изготовив и установив деревянные панели сами. У нас также было оборудование, используемое в этом проекте, поэтому у нас не было затрат на аренду. Обязательно ознакомьтесь с остальными сериями серии «Забор », чтобы увидеть, как мы строили остальные заборы на загородной территории.

Спасибо за внимание к моей статье как построить бетонный забор из деревянных панелей . Не забудьте поделиться этим проектом со своими друзьями, если он вам понравился, и, пожалуйста, взгляните на остальные мои проекты, потому что у меня есть множество планов и идей на выбор. Смотрите все мои проекты ЗДЕСЬ .

Забор из бетонных блоков. Как построить столбы и панели для забора

Шаг 1: Заполните и уплотните траншею

Шаг 1: Выровняйте траншею

Шаг 2: Разместите опорный блок и выровняйте его , Выровняйте и выровняйте

Шаг 3: Разместите арматурный стержень

Шаг 3: Уложите 2-ю панель Блокировать ряд, затем выровняйте секцию панели

Шаг 4: Заполните стержни цементным раствором

Шаг 4: Вибрируйте цементный раствор и
Установите хомуты

Шаг 5 : Установите дополнительные опорные блоки, проверьте отвес с помощью распорной втулки

Шаг 5: Залейте цементный раствор и арматуру
в опорные блоки

Шаг 6: Уложите затирочный материал

Шаг 7: Соберите соединительную балку

Шаг 8: Нанесите клей для установки крышек

Шаг 8: Установите заглушки

Шаг 8: Установка заглушек

Как построить столбы и панели ограждения

Шаг 1: Строительство траншеи основания

Строительство основания

• Заполните траншею между каждой затвердевшей сваей 6-дюймовым (152 мм) хорошо отсортированным гранулированным уплотняемым заполнителем . Вместо основания из уплотненного заполнителя можно использовать неармированную бетонную выравнивающую подушку. Если используется бетонная выравнивающая подушка, предусмотрите расширительный материал между концами подкладки и сторонами свай.
• Выровняйте заполнитель от сваи к свае, чтобы создать ровное основание для панели забора.
• Используйте механическую виброплиту или другое приемлемое средство для уплотнения заполнителя.
• Проверьте уровень основания с помощью ручного уровня и стяжки. Основание должно быть вровень со сваями.

Примечание: Уплотненная заполнительная основа очень важна. Он должен быть ровным и хорошо утрамбованным, так как он равномерно выдерживает весь вес панели по всей ее длине. Кроме того, нижняя связующая балка не спроектирована как свободно опертая балка между бетонными сваями. Если инженер хочет спроектировать нижнюю связующую балку так, чтобы она свободно опиралась между оголовками свай, необходимо соответствующим образом оценить и спроектировать как нижнюю связующую балку, так и бетонные оголовки свай.

Шаг 2: Начните с блоков столбов ограждения

Запуск столба

• С помощью лазерного уровня проверьте высоту каждой закаленной сваи столбов.
• Блоки столбов ограждения могут быть размещены на слое известкового раствора толщиной не более 1,0 дюйма (25 мм) для достижения постоянной начальной высоты.
• Во время установки первого блока стоек забора может потребоваться слой раствора для достижения постоянной начальной отметки. Раствор должен быть той же прочности или больше, чем бетонная смесь, используемая для заливки блока столбов забора.
• Установите первый блок столбов ограждения AB на каждую сваю и/или на растворную подушку.
• Проверьте блоки столбов ограждения на уровень во всех направлениях и по прямой линии от сваи к свае, используя для сравнения бечевку.
• Используйте распорку 2 x 12 стоек забора, показанную на рис. 4, чтобы блоки стоек ограждения оставались квадратными и выровненными. Когда возникают ошибки в расположении столбов ограждения, корректировки должны быть ограничены панелью ограждения между двумя неправильными столбами ограждения.
• Проверьте правильность подъема от одной стойки забора до другой с помощью лазерного уровня или выровненной нити.

Опция: Неармированная бетонная выравнивающая подушка

Если используется бетонная выравнивающая подушка, добавьте распорный материал между концами подкладки и сторонами свай.

Шаг 3: Начало строительства столбов и панелей ограждения

Строительство столбов и панелей

• После того, как первый блок столбов забора и слой раствора затвердеют, уложите второй блок столбов забора на каждый столб столба забора.
• Проверить блоки стоек забора на отвес; прокладка битумной черепицей или другим неразлагаемым материалом по мере необходимости. Уровень во всех направлениях.
• Примечание. Деревянные дверные прокладки хорошо подходят для столбов забора, поскольку их можно снять после затвердевания бетона.
• Поместите ряд панелей ограждения AB от столба забора к столбу забора на уплотненном основании из гранулированного заполнителя, чтобы сформировать нижний ряд нижней связующей балки.

Размещение арматуры в соединительной балке

Допуск блока

• Блоки должны быть установлены ровно во всех направлениях и по прямой линии от столба забора к столбу забора. Переместите линию струны, чтобы обеспечить точку отсчета. Допускается общее отклонение 0,125 дюйма (3 мм). Панели ограждения должны выступать минимум на 1 дюйм (25 мм) в каждую опору ограждения.
• Поместите непрерывный кусок арматурного стержня № 4 (10 м) в углубление в верхней части первого ряда связующих балок.
• Арматурный стержень должен быть на 3 дюйма (75 мм) короче, чем вся секция панели ограждения, чтобы обеспечить 1,5-дюймовую (38 мм) прозрачную крышку на каждом конце.

При строительстве узорчатого забора перейдите к этапу строительства узорчатого забора, чтобы завершить шаг 3.

• Уложите второй ряд скрепленных балок из блоков панелей забора. Блоки панелей ограждения должны быть уложены друг на друга так, чтобы вертикальные швы совпадали с средней точкой блока на ряду ниже в «шаблоне бегущей связи». Блок половинной панели ограждения потребуется на концах панели ограждения на альтернативных курсах. Если изготовленный блок половинной панели забора AB недоступен, блок панели забора AB необходимо разрезать пополам, чтобы получить блок панели половинного ограждения с помощью пилы по бетону с алмазным диском.
• Проверьте первые два ряда блока панелей ограждения на выравнивание и отвес. Промажьте и отрегулируйте по мере необходимости.
• Примечание. При резке блоков см. соответствующие листы MSDS и надевайте надлежащее защитное снаряжение.

Этап 4: Добавление цементного раствора к соединительной балке

Добавление цементного раствора

• Заполните сердцевины первых двух рядов блоков ограждающих панелей (клеящую балку) мелкодисперсным (песчаным) бетонным раствором. Использование воронки для облегчения установки и предотвращения попадания раствора на поверхность блока панели забора. Узнайте, как построить воронку.
• По мере заполнения стержней поместите вертикальные стальные хомуты 9 ga в первые два сердечника блоков на обоих концах, а затем в чередующиеся сердечники блоков для остальной части панели ограждения, убедившись в соблюдении минимального требования по одному на блок. Более подробная информация о конструкции и размещении хомутов.
• Укрепите раствор бетонным вибратором, чтобы обеспечить заполнение стержней нижнего слоя.
• Удалите излишки цементного раствора с верхней части блока ограждающей панели и любые пятна на поверхностях блока. Дайте бетонному раствору затвердеть не менее четырех часов.

Шаг 5. Сооружение столбов ограждения и их выравнивание

Проверка столбов на предмет выравнивания и отвеса

Сращивание арматурных стержней внахлестку

• Укладывайте дополнительные блоки столбов ограждения максимум в 6 рядов или подъемов на высоту 4 фута (1,2 м). Всегда дважды проверяйте выравнивание и отвес. Проложите и отрегулируйте по мере необходимости и подтяните по мере необходимости.
• Распорку для стоек ограждения 2 x 12 можно использовать, пропустив ее через панель ограждения.
• Далее залейте столбы забора раствором или бетонной смесью в подъемах, не превышающих 6 рядов.
• Укрепите цементный раствор или бетон с помощью бетонного вибратора.
• Если требуется дополнительная арматура, поместите ее в залитые раствором ячейки вместе с укладкой блоков столбов забора.
• Сохраняйте минимальное соединение внахлестку 24 дюйма (610 мм), если при возведении столба ограждения требуется более одного отрезка арматуры. Проверьте, существуют ли местные нормы, требующие более длинных соединений внахлестку. Холодные швы должны располагаться в середине блока.
• Дайте бетону затвердеть не менее двух часов.
• Блоки стоек забора должны быть установлены в пределах ± ½° от вертикали.
• Если вы строите узорный забор, перейдите к разделу «Строительство узорчатого забора».
• Примечание. При строительстве забора AB Fence используются два разных типа бетона. В сваях и блоках столбов забора AB используется бетон с заполнителем из гравия и песка. Этот тип бетона обычно доступен на бетонных заводах и используется в большинстве типов строительства. Однако для связующих балок требуется так называемый мелкозернистый бетонный раствор. В этой бетонной смеси в качестве заполнителя используется только песок, что делает ее идеальной для заполнения небольших сердцевин блока панелей ограждения AB.

Этап 6: Сборка панели ограждения

Установка фиксатора раствора и соединительной балки

• Уложите блоки панели ограждения между колоннами столбов ограждения до следующего положения связующей балки. Блоки панелей забора следует укладывать в стопку в виде бегущей связки, обращая внимание на уровень и отвес.
• Примечание. Внесите необходимые незначительные корректировки, чтобы убедиться, что блоки панели установлены ровно и вертикально. Регулировку можно выполнить, подложив подкладки или удерживая отрегулированный блок в нужном месте, закрепив его между соседними панельными блоками.
• Перед укладкой следующих двух рядов клеевых балок поместите полосу шириной 4 дюйма (100 мм) из материала, препятствующего затирке швов, например клейкую ленту или строительную бумагу.
• Уложите первый ряд соединительных балок непосредственно поверх упора для раствора в виде бегущей схемы соединения.

Допуск вертикальной панели

• Поместите непрерывный кусок арматурного стержня № 4 (10 м) в углубление в верхней части первого ряда связующих балок.
• Уложите второй ряд перевязочных балок в виде бегущей переклейки.
• Установите и выпрямите панель ограждения с помощью уровня высотой 4 фута и ударного молотка, ударив по передней и задней сторонам панели ограждения.
• Панели ограждения должны быть установлены с допуском ±1 дюйм (25 мм) в вертикальном направлении по всей длине панели ограждения.

Шаг 7. Добавление крышек к панелям

Облицовка забора

• Повторите шаг 4, чтобы залить раствором связующую балку. Дайте бетонному раствору в этой связующей балке затвердеть не менее двух часов. Повторяйте шаги с 5 по 7, пока не будет достигнута проектная высота.

Шаг 8: Добавление заглушек к столбам ограждения

• Поместите блоки заглушек забора AB поверх столбов ограждения и панелей ограждения. Колпачковые блоки на секциях панелей ограждения должны быть установлены в виде бегущей связки.
• С помощью пилы по бетону с алмазным диском отрежьте блоки AB Fence Cap Blocks, чтобы они подошли к каждому концу панели ограждения.