Содержание
Полезные материалы о домостроении
Современные строительные материалы настолько разнообразны, что выбрать, из чего строить дом, порой бывает сложно. Одни – дороги, другие – не обладают необходимыми качествами, третьи – не подходят технологически. Конечно, их можно комбинировать – например, построенный из брусовой дом обложить кирпичом. Но и здесь не справиться без знаний о базовых свойствах стройматериалов и их сочетаемости – иначе будущий хозяин получит совсем не то, что хотел и о чем мечтал.
Брёвна
Традиционный материал для строительства – это, конечно, дерево. Бревенчатые дома сегодня, хоть и уступают постепенно место брусовым, по-прежнему остаются довольно популярными. Особенно у любителей классических форм, ведь такое жилище обладает неповторимой аутентичной атмосферой.
Ключевая проблема этого материала кроется в его конусообразной форме, из-за которой бревна придется очень тщательно подбирать и сочетать, чтобы венцы шли равномерно.
К тому же, рубка пазов и угловых перевязок — это сложная и кропотливая задача, решить которую без специальных навыков и достаточной квалификации строителей будет проблематично.
Не стоит забывать и о влажности этого стройматериала, из-за которой собранному уже дому нужно дать год, а то и два, чтобы он выстоялся и осел. Без этого приступать к отделке бессмысленно – движения древесины сведут на нет все старания и вложения.
Существенно проще обстоит дело с оцилиндрованным бревном (ОЦБ). Благодаря обработке, которой подвергается лес при производстве ОЦБ, оно имеет идеальную форму цилиндра по всей длине. Все запилы и зарубы делаются на специальном оборудовании, так что собрать дом из этого материала куда проще. А за счет дополнительной сушки, такой осадки, как при использовании обычных бревен, попросту не будет, что весьма ускоряет введения строения в эксплуатацию.
Брус
Если хочется жить в деревянном жилище и при этом избежать всех сложностей, связанных с возведением рубленного дома, можно обратить внимание на брус. За счет прямоугольной формы строить из него проще и быстрее. Единственное «но» состоит в том, что при его производстве со ствола срезают наружный — самый прочный — слой.
Из-за этого получаемый стройматериал менее устойчив к атмосферным воздействиям и более подверженным гниению и появлению паразитов. Так что без обработки специальными химическими реагентами здесь не обойтись. Также с этой проблемой можно справиться с помощью облицовки, например, сайдингом.
Помимо классического на рынке можно найти профилированный брус. Его отличие – особый рельеф стыкуемых поверхностей, благодаря которому части конструкции крепко сцепляются между собой.
Еще один вид бруса, который сегодня набирает популярность, клееный. Его получают, склеивая различные части древесины в единое целое. Это дает ему повышенную прочность, а специальный профиль обеспечивает герметичность стыков по всей длине даже без какого-либо уплотнителя. К тому же, перед склеиванием все составные части такого бруса высушивают, а значит, строительство не придется останавливать на осадку и усушку, как при использовании других деревянных стройматериалов.
Строительство из бревен или бруса сопряжено с высоким расходом древесины, ведь по СНиПам, толщина такой стены не должна быть меньше 250 мм.
А это может сильно сказаться на цене стройки. Сэкономить можно прибегнув к каркасно-щитовой технологии. Из дерева здесь делают только каркас, который потом обшивают цементно-стружечными (ЦСП) или ориентированно-стружечными плитами (ОСП), фанерой и т.п., а пространство между ними заполняют утеплителем.>
Сейчас на рынке появились даже стройматериалы, изготовленные по такой технологии – каркасно-щитовые панели и комбинированный клееный брус. Их использование при возведении дома позволяет значительно ускорить процесс и облегчить саму конструкцию, при соблюдении всех теплоизоляционных норм, характеризующих комфортное жилище.
Кирпич
Кирпич является, пожалуй, вторым по популярности материалом для строительства загородного дома после дерева. На рынке массово представлены два вида этого стройматериала: керамический (глиняный) и силикатный. Последний, из-за своей способности набирать воду и очень низкой возможности удерживать тепло, особого применения в домостроении не нашел.
Керамический же, наоборот, часто используется для возведения различных построек. Выпускают его в двух вариантах: полнотелый и пустотный, который, за счет полостей, имеет более высокие теплозащитные характеристики и меньший вес. Также можно найти так называемые крупноформатные кирпичи. Их размер больше классических 250 х 120 х 65 мм и составляет 250 х 120 х 88 мм (полуторные) и 250 х 120 х 138 мм (двойные). Строя из них, можно сэкономить на растворе и трудозатратах.
Более низкая популярность кирпича по сравнению с деревом объясняется двумя факторами: большими трудозатратами (как ни крути, а кирпич тяжелее и укладка его, дело крайне кропотливое) и более высокой итоговой стоимостью строительства. Дело в том, что для соблюдения всех теплотехнических норм толщина кирпичной стены должна быть 0,8-0,9 метра. А это при сегодняшней цене на него станет в копеечку.
Облегчить жизнь можно, если изначально заложить в проект внешнее утепление и облицовку фасада. Тогда толщину стен можно спокойно снизить до 400-450 мм (уже с утеплителем).
Также можно заменить классический кирпич на сделанный из пористой керамики. За счет микропор он ощутимо легче своего собрата, ведь порядка 46% его объема – это как раз пустоты. При этом он прочен, а нужный уровень теплоизоляции достигается уже при стене в 640 мм.
Ячеистый бетон
Ячеистые бетоны находят все большее применение в домостроении. Причина: сниженный вес конструкции, высокая скорость сборки и относительная ее простота, а также теплосберегающие качества, которые в 2-3 раза выше. В виду последнего требуемая толщина стен составляет всего 40 см, а значит, серьезной нагрузки на фундамент уже не будет и его установка выйдет дешевле.
Все эти преимущества ячеистый бетон получил благодаря способу его производства. По сути, она сводится к тому, что цементный раствор вспенивают и в этом состоянии дают застыть (естественным путем – пенобетон; автоклаве — газобетон).
Есть, правда, ряд нюансов. Основной из них – пористость этого материала, из-за которой он впитывает воду практически как губка.
Поэтому при строительстве нужна дополнительная защита стен от влаги.
К тому же, как бы не уверяли производители этих бетонов, абсолютной точности размеров блоков при их производстве они добиться так и не могут. Так что велик риск, что стыки между ними не будут идеально ровными.
Также важно помнить, что в зависимости от пропорций используемых в производстве легкого бетона реагентов меняются и его характеристики – он может стать более пористым, но менее плотным. Такой он обладает большими тепло- и звукоизоляционными качествами, но менее прочен. Его лучше использовать для сооружения внутренних стен, а на внешние — пустить тот, у которого упор сделан на прочность.
Полистиролбетон и арболит
Еще два материала на базе цемента – полистиролбетон и арболит. Первый производят добавляя к основе пенополистирольный наполнитель. В результате получается материал, обладающий прочностью бетона, тепловыми качествами пенополистирола и легкостью обработки дерева (его можно пилить, резать и т.
п.). Кладка из него проходит аналогично кирпичной. Правда, полистиролбетон достаточно дорог и строительство из него может ударить по карману.
Арболит получают смешивая с цементом измельченную древесину. Из-за этого он схож по свойствам с пенобетоном, но обладает большей экологичностью, хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами.
***
Все эти особенности накладывают определенные ограничения на использование описанных стройматериалов в том или ином случае. Поэтому решать из чего строить дом, нужно только поняв: какими качествами он должен обладать в итоге, где будет стоять и как эксплуатироваться. Только так можно получить то, что хочется и избавить себя от разочарований и лишних трат.
Как прикрепить деревянный брус к стене?
В каких случаях есть необходимость крепить деревянный брус к стене? При монтаже различных конструкций к стене, необходимо учесть свойства конструкции, детали и способы крепежа. Зачастую возникает необходимость закрепить на стене какой-либо элемент интерьера, мебель, зафиксировать бытовую и электронную технику.
Для того чтобы установить деревянную дверь, сделать перепланировку, произвести облицовку дома или просто установить козырёк над входной дверью частного дома нужно произвести монтаж деревянного бруса. Если вы захотите сделать пристройку наподобие деревянной веранды для дачного домика, вам необходимо будет прикрепить деревянный брус к стене.
Для начала нужно разобраться какая это стена, деревянная или кирпичная, бетонная или из гипсокартона, для того чтобы правильно выбрать метод и детали крепежа.
Сегодня в любом магазине вашему выбору будет представлен широкий выбор крепёжных элементов. Не каждому человеку удастся самостоятельно сделать правильный выбор, не запутавшись в их предназначении.
Как прикрепить деревянный брус к бетонной стене?
Подготовив брус и просверлив в нём отверстия под крепёжный элемент, можно приступать к подготовке стены, на которой будет крепиться конструкция.
- Для начала просверлим отверстие. Нам понадобится спиралевидное сверло твёрдых сплавов, сверло с победитовым наконечником либо с алмазным напылением.
- Для сохранения срока службы свёрла периодически остужайте его в воде, во избежание перегрева.
- Затем подготовьте деревянную пробку, окуните её в клей, но не на основе воды, чтобы древесина не разбухла.
- Ещё можно самостоятельно сделать свинцовую пробку. Для этого возьмём лист свинца, отрежем полоску, подходящую для отверстия, скрутим в трубочку.
- Затем гвоздём проткнем её и закрутим туда шуруп.
А также можно использовать монолит из раствора алебастра или гипса.
Возьмём медную проволоку и накрутим её на шуруп в виде спирали, затем наполним отверстие подготовленным раствором и им же промазываем проволоку на шурупе. Не медля ни секунды, дабы избежать высыхания раствора, вдавливаем шуруп в отверстие до необходимой глубины. Выдавившиеся излишки раствора убрать, не дожидаясь застывания. Через 10 минут следует вывернуть шуруп, чтобы предотвратить его засыхания вместе с раствором. Когда пробка станет монолитом со стеной, можно приступать к креплению бруса.
Хотя когда речь идёт о бетоне, будь это кирпич или раствор, лучше всего подойдут анкерные болты. Они обеспечат прочность крепления.
Как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене?
Если предстоит работа с кирпичной стеной, используйте только сверло. Сверлите осторожно и не спеша, ровно без расшатывания по сторонам, во избежание раскола и рассыпания кирпича. Если вы попали в бетон, то лучше пользоваться дрелью с функцией перфоратора, это поможет раздробить его. Часто встречаются случаи попадания в полый кирпич. Как же здесь быть? Лучше использовать дюбель, который при закручивании сворачивается в узел. Осторожно вверните его в просверлённое отверстие, дабы не поломать его детали.
В бетон саморезы лучше вкручивать, используя дюбеля из прочной пластмассы. Дюбель прокладывается между бетоном и саморезом. Предварительно его можно также смазать клеем.
Для крепления деревянного бруса к кирпичной стене также прекрасно подойдёт анкер, который в отличие от гвоздей и шурупов, справится с любой нагрузкой.
Как прикрепить деревянный брус к стене из газоблока?
Прежде чем начинать крепление деревянного бруса к газоблоку, нужно учесть, что газобетон легкообрабатываемый материал, так как он достаточно мягок. Поэтому величина нагрузки бруса здесь имеет очень важную роль.
Если это малый брус небольшого веса, то можно воспользоваться болтами или саморезами. Клиновидные болты будут более уместны, ведь они прочно сидят в материале. Также подойдёт шуруп, имеющий резьбу по всей длине.
Для крепления более тяжёлых конструкций, полок или шкафчиков, нужны металлические или пластмассовые дюбеля.
Для крепления полнотелых материалов лучше использовать нейлоновые дюбели по центру предмета. Пустотелые материалы можно цеплять по краям.
При выполнении соединений с газобетонной поверхностью обязательно нужно учесть то, что детали, изготовленные из металла, взаимодействуя с блоком, могут разрушиться.
Так что проконсультируйтесь со специалистами, они обязательно подскажут вам проверенные элементы крепления.
Как прикрепить деревянный брус к деревянной стене?
В данном случае распространённым является перфорированный метод крепежа как в кровельных работах, так и в мебельной отрасли. Перфорированные элементы закрепляют гвоздями, саморезами или шурупами.
Перфорированные пластины соединяют детали в одной плоскости, например, монтаж кровли. Также существуют уголки, различные по ширине, для усиления и соединения конструкции. Для вспомогательных элементов небольшого веса подойдёт монтажная лента.
Наиболее привычным способом крепления деревянных конструкций являются гвозди. Жидкие гвозди чаще применяют в быту, сборке мебели и строительстве. Применение гвоздей покажется очень лёгким способом, но нельзя забывать и технике забивания гвоздя. Если использовать болтик с гаечкой на конце, то можно с лёгкостью забить гвоздь в любом труднодоступном месте. Заранее рассчитайте, какой длины гвоздь вам потребуется.
Для более прочного соединения досок, гвозди вбивают под углом друг к другу. Слишком сухая древесина быстрее расколется гвоздём. Если брус имеет слишком высокую плотность, держите гвоздь пассатижами за середину, чтобы он не согнулся. Для больших гвоздей предварительно можно высверлить отверстие, которое будет уже его самого. Сделать малое сверление под шляпку.
Как прикрепить деревянный брус к стене из гипсокартона?
С помощью гипсокартона можно создать различные конструкции достаточно ровных поверхностей. При этом он довольно хрупок, поэтому на его поверхности закрепить деревянный брус будет проблематично. Применение обычных гвоздей и саморезов не приведут к требуемому результату. Даже лёгкие предметы могут оказаться вырванными, прихватив с собой саморез, и оставить дыру.
Для прочности крепления, перед тем как начать монтаж листов гипсокартона, закладывают деревянный брус в места, где в будущем ожидается потребность в укреплении. Таким образом, нагрузка будет на сам брус, так что крепление можно произвести тем же саморезом.
Но при монтаже зачастую не всегда предусматривается, какая нагрузка будет в том или ином месте.
Для гипсокартона существуют специальные крепления. В зависимости от нагрузки на брус выбирают тип крепления.
При использовании нейлонового или металлического анкера сначала вкручиваем его отвёрткой в гипсокартон, затем закрепляем его саморезом. Но данный способ самый слабый, так как нет фиксации с обратной стороны.
Для более прочной фиксации лучше использовать раскрывающийся металлический анкер. Для этого вставьте в отверстие анкер в сложенном виде. Отвёрткой затяните анкер, он сложится, фиксируясь в листе гипсокартона.
Для того чтоб закрепить брус с помощью универсального пластикового дюбеля необходимо выполнить следующие действия:
- сверлим отверстие подходящего диаметра;
- вставляем дюбель в отверстие;
- закрепляем нужный нам предмет при помощи самореза;
- дюбель при этом сворачивается узлом, обеспечивая фиксацию с обратной стороны.
Самое надёжное крепление проверено временем
При креплении бруса к бетонной стене, конечно, самым надёжным креплением будет фиксация с помощью анкера.
Надёжное крепление деревянного бруса известно с давних времён, когда даже понятия не было «быстрый монтаж» и «перфоратор», саморезы и дюбеля ещё не были изобретены. В стене из кирпича, блоков, или в потолке из железобетона делали отверстие шлямбуром. В отверстие, смазанное цементом, забивали большой деревянный стержень. В этот стержень через деревянный брус забивали гвоздь. Несмотря на то, что сейчас нашему выбору предоставлены различные крепёжные детали и элементы, современная техника и оборудование, данный метод крепления хоть и жёсткий, но до сих пор распространён. Применять такой метод уместно при небольших нагрузках на брус.
Более мягким методом считается применение П-образных скоб для профиля гипсокартона. Положительным отличием здесь считаются короткие сроки монтажа. Но крепление не обладает достаточной жёсткостью. Если с силой ударить по деревянному брусу, то скоба согнётся, и поверхность конструкции нарушится.
Что такое бетонные балки? – Конкретная информация
Балка – это важный элемент конструкции, воспринимающий нагрузки, приложенные к оси балки.
Его вид и работа прогиба на изгиб. Когда нагрузки на балку возникают в результате реакции сил на точки и опоры балки, на стропила действует несколько сил, в результате чего возникают изгибающие моменты и поперечные силы на валу, которые вызывают внутренние деформации, напряжения и прогибы балки. .
В конструкции, переносимой вертикальной и горизонтальной нагрузкой, также можно использовать несущую единицу и прочность бетонной балки. Существуют различные типы балок, такие как железобетонные балки и железобетонные балки, и эти балки используются для плит, стальных стержней или волокон в бетоне. Такая сталь усиливает бетонную балку, увеличивает прочность вала и позволяет балке выдерживать растягивающие напряжения и сопротивляться изгибу. Без использования какой-либо стальной арматуры бетон будет разрушаться под высокими нагрузками.
Стальная конструкция защищает бетон от непогоды и предотвращает коррозию стали. Если сталь заржавеет, она расширится и треснет и отделится от бетонной оболочки.
Это снова ослабило бы балочную конструкцию.
Содержание
Преимущества бетонных балок
- Бетонные балки обладают высокой прочностью на сжатие по сравнению с другими строительными материалами.
- За счет армирования бетон также может помочь качественному растягивающему напряжению.
- Атмосферостойкость и огнестойкость железобетона превосходны.
- Железобетонная балка для строительной системы более долговечна, чем любой другой строительный материал и метод.
- Железобетон представляет собой материал с текучей структурой, вначале его можно экономично формовать в диапазоне и формах.
- В стоимости обслуживания железобетонной балки небольшая цена.
- В строительстве, таком как плотины, фундаменты, опоры и т. д., здания из железобетона являются наиболее экономичными и лучшими с точки зрения материала.
- Действует как посох с отклонением.
- Железобетону можно придать любую форму, и он обычно используется в компонентах сборных конструкций.
- По сравнению со сталью в конструкции и железобетон не требует квалифицированного профессионального труда для установки конструкции.
Подробнее: Что такое Фонд Pier and Beam?
Недостатки железобетона
- Прочность железобетона на растяжение составляет 1/10 всей прочности на сжатие.
- Существует множество этапов использования железобетона при смешивании, отверждении и заливке. Это влияет на окончательное получение силы.
- Стоимость форм, используемых при литье ЖБ, сравнительно выше.
- Для многоквартирных железобетонных колонн большого сечения, так как их прочность на сжатие слишком низкая.
- Усадочные трещины и потеря прочности.
Конструкция бетонной балки
Усиленная практичная конструкция балки, как правило, состоит из производных Прочность стержней под действием сил сдвигающих усилий, изгибающего момента и крутящего момента. В то же время необходимо учитывать требования, чтобы гарантировать, что прочность стержней, ведущих себя под рабочими нагрузками, удовлетворяет.
Трудно разделить их обоих; следовательно, процедура проектирования состоит из ряда, и результат намного красивее, если эти процедуры полезны для структуры.
TaggedБетонные балки
Бетонная балка Процесс строительства
🕑 Время чтения: 1 минута
Содержание:
- Что такое бетонная балка?
- Процесс строительства бетонной балки
- 1. Подготовка и выемка грунта для наклонной балки
- 2. Установка опалубки для наклонной балки
- 3. Укладка арматуры для наклонной балки
- 4. Заливка бетона для наклонной балки
3 Что такое балка из бетона?
Балки уровня обычно представляют собой бетонные балки, которые предназначены для использования в качестве горизонтальных связей между фундаментами или оголовками свай. Они должны быть усилены непрерывной арматурой, которая проходит внутри или за пределами поддерживаемой колонны, или должны быть закреплены внутри наголовника или фундамента сваи в соответствии с ACI 318-14.
Несущая балка либо опирается непосредственно на почву, либо над почвой проходит между сваями. Фундамент из непрерывных балок будет передавать нагрузку здания на землю или на его опорные точки, где их основания распределяют нагрузку на почву.
В этой статье будет обсуждаться процесс строительства железобетонной балки.
Процесс строительства бетонных балок
Шаги, связанные с процедурой строительства бетонной балки:
- Подготовка и выемка грунтовой балки
- Установка опалубки для балок
- Укладка армирующей балки
- Заливка бетоном балки
1. Подготовка и выемка грунтовой балки
Траншеи для балки роют исходя из ее уровня. В качестве альтернативы, если балка уровня построена непосредственно на земле, то поверхность земли будет выровнена и подготовлена.
Там, где между сваями используется поперечная балка, как показано на рис.
1, подготовка к строительству и земляные работы начинаются после завершения строительства свай.
Тем не менее, рытье траншей для балки будет выполняться вдоль фундамента, если балка будет использоваться с фундаментами.
Наконец, если уклон возводится над поверхностью земли, то установка опалубки будет первым шагом в процессе строительства балки уклона.
Рис. 1: Завершение рытья траншеи для устройства перекрытия между сваями
Рис. 2: Выемка перекрытия вместе с фундаментами
2. Установка опалубки для г
После завершения подготовки площадки и рытья траншей опалубка будет размещена в соответствии с размерами балки, которые должны быть указаны в проектных чертежах.
Если поперечная балка сооружается на земле, то низ опалубки должен располагаться раньше ее боковых сторон. В этом случае плоский цокольный кирпич формируется вдоль балки уклона вместо нижней обшивки.
После этого либо на плоский цокольный кирпич укладывается арматурный каркас до закрепления боковой опалубки, либо укладывается одна сторона опалубки с последующей установкой арматуры.
Если балка уклона строится над землей, то конструкция опалубки будет аналогична конструкции обычной балки. Так, жалюзи должны быть размещены снизу и с обеих сторон балки уклона.
В этом случае можно крепить опалубку полностью с последующей установкой арматуры или закрепить только нижнюю опалубку, затем поставить арматуру, после чего установить боковые опалубки. Эти последовательности строительства выбраны исходя из простоты строительства и удобства.
Наконец, после завершения опалубки уклонных балок убедитесь, что заданные размеры уклонных балок обеспечены, включая достаточное армирование. кроме того, проверяются прочность опалубки, водонепроницаемость, прочность опор опалубки балок, вертикальность боковых створок и расположение балок.
Рис. 3: Укладка арматуры на плоские цокольные кирпичи
Рис. 4: Опалубка дна и одной стороны балки настила и размещенная арматура
3. Укладка арматуры на балку настила
После окончания опалубки или укладки плоских цокольных кирпичей под цокольную балку непосредственно или после укладки боковой стороны опалубки начинается укладка арматуры.
Необходимая детализация арматуры, такая как размер и количество продольной арматуры, ее необходимая длина, количество и расстояние между хомутами, приведены на конструктивных чертежах.
Наконец, количество и размер вершины; нижний; и дополнительное армирование, длина и размещение внахлестку, крючки, распорки и прозрачное покрытие армирования должны быть проверены после завершения укладки армирования.
Рис. 5: Крепление армирующей балки после установки боковой шторки
4. Заливка бетонной балки
Балка может быть отлита из товарного бетона или бетона, приготовленного машинным способом на месте. Первый желателен, если объем бетона большой.
Если используется товарный бетон, то поставщику бетона нужна только прочность бетона. Однако, если используется бетон машинной смеси на месте, то необходимо найти соотношение компонентов бетона.
Залитый бетон должен быть надлежащим образом уплотнен с помощью вибрационного оборудования или любых других подходящих средств, а затем завершена верхняя часть балки.