Фундамент в разрезе: чертеж и схемы в разрезе

Содержание

чертеж и схемы в разрезе

Содержание

1 Виды ленточных фундаментов
2 Какие факторы берутся в расчет?
3 Как правильно делать чертеж фундамента?
4 Заглубление фундамента
5 Самостоятельный чертеж

В настоящее время самым популярным типом фундамента в частном строительстве является ленточный. Он достаточно универсален и несложен в исполнении, возвести его под силу даже новичкам, не имеющим опыта в области строительства. Началу строительных работ всегда предшествует этап проектирования. От того, насколько точным и продуманным будет чертеж ленточного фундамента, зависит качество основания дома и, соответственно, надежность всего здания целиком.

Виды ленточных фундаментов

Ленточные основания по своему конструктивному устройству бывают двух видов:

Монолитные – осуществляется равномерная заливка бетонного раствора в опалубку.
Сборные – состоят из готовых железобетонных конструкций и бетона, которым они заливаются.

План фундаментов разного типа, разумеется, будет иметь отличительные особенности.

Фундамент в разрезе: разные типы

Какие факторы берутся в расчет?

Составляя план фундамента, необходимо брать в расчет следующие факторы:

Особенности грунта. Необходимо знать глубину промерзания поверхности, уровень, на котором располагаются грунтовые воды, и качественный характер состава почвы. Эти показатели будут в первую очередь определять глубину заложения фундамента.
Нагрузка, испытываемая основанием. Определяется она итоговым весом будущего здания. Причем учитывать необходимо не только вес стройматериалов, фактически ушедших на стенки, кровлю и перекрытия, но и массу мебели, людей, находящихся внутри, а также нагрузку, оказываемую ветром и снежным покровом.

Как правильно делать чертеж фундамента?

Итак, вот основные рекомендации, которые помогут вам максимально качественно прорисовать фундамент на плане:

Выбирайте масштаб 1:100 либо 1:400.
Рекомендуемая толщина линий – 0,5-0,8мм. Каждая линия должна быть точной и четкой.
В первую очередь обозначьте подошву фундамента. Места углублений и отверстий, предназначенных для размещения коммуникаций, обозначайте пунктиром.
В случае необходимости дополняйте чертеж ленточного фундамента сносками и пояснительными заметками.
Если планируется возводить сложный фундамент, чертеж целесообразно разделить на несколько частей. Каждый сложный участок лучше всего представить отдельной схемой. Разрез фундамента со сложными конструктивными элементами удобнее рисовать в масштабе 1:25 или 1:50.

Помимо непосредственно чертежа рекомендуется отдельно нарисовать схему арматурного каркаса, а также, при необходимости, схему расположения гидро- и теплоизоляционных материалов.

Заглубление фундамента

Этот показатель зависит от природных факторов, характерных для местности, а также от технических параметров возводимого здания.

Если дом будет тяжелой постройкой с подвалом, мансардой или имеющими большой вес перегородками, то приоритетным является фундамент глубокого заглубления. В таких случаях требуется усиленное армирование основания. Мелкозаглубленные фундаменты применяются для легких построек на грунтах с хорошими несущими характеристиками.

В любом случае при любом типе фундамента нижний его уровень должен как минимум на 0,25м быть ниже отметки, на которой промерзает грунт.

Самостоятельный чертеж

Если планируется небольшая дачная постройка, то вполне подойдет выполнение простого бумажного эскиза. Если речь идет о серьезном строительстве дома, то лучше отрисовать схему в специальном графическом редакторе – Автокаде, Компасе или Архикаде.

План ленточного фундамента: чертеж

Ленточный фундамент в разрезе

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Отправить

Класснуть

Adblock
detector

Ленточный разрез фундамент. Торцевой разрез ленточного фундамента

Содержание

Ленточный разрез фундамент. Торцевой разрез ленточного фундамента
Проект ленточного фундамента. Ленточный фундамент
- Устройство ленточного фундамента
- Мелкозаглубленный и заглубленный ленточные фундаменты
Ленточный фундамент чертеж. Схема усиления ленточного основания — армировка по шагам
Разрез дома с ленточным фундаментом. Что такое ленточно-монолитный фундамент: сфера применения и виды
Чертеж ленточного фундамента dwg. Программа расчета ленточных и столбчатых фундаментов
Разрез фундамента чертеж. Ленточный фундамент чертеж в разрезе с размерами
- Особенности ленточного фундамента
- Виды опор
- Факторы влияния
- Особенности построения плана
- Изображение сложных участков
- Возможные дополнения к общей схеме

Ленточный разрез фундамент. Торцевой разрез ленточного фундамента

Типовой ленточный фундамент можно собрать из трех разновидностей строительных материалов: кирпича блока и бетона. Причем в каждом случае структура ленточного фундамента будет примерно одинакова.

И если изучать устройство и монтаж ленточного основания, продвигаясь от подошвы к ростверку, то перед нами разворачивается такая картина:

Основание покоится на насыпной подушке, состоящей из гравия и песка. Эти материалы укладываются слоями, толщиной в 15-20 сантиметров. Такая подушка увеличивает несущую способность опорного грунта.
На подсыпке покоится плита подошвы фундамента, уложенная поверх слоя гидроизоляции. Причем эта деталь обязательна для оснований, заглубленных вгрунт с низкой несущей способностью. Закладываемые в плотные грунты фундаменты можно избавить от отдельной подошвы. Сама подошва может быть смонтирована путем укладки особых фундаментных блоков (ФЛ типа) или заливки бетона в заранее отрытую траншею на дне котлована. Типичная ширина подошвы – 60-120 сантиметров.
На подошву (а в некоторых случаях и на насыпную подушку) опирается стена фундамента, состоящая из блоков, кирпича или сформированная путем заливки бетона в армированную опалубку. С внешней и внутренней стороны стены монтируется слой вертикальной гидроизоляции и утепляющая прослойка. Типичная ширина стены основания (без учета утепляющей и гидрофобной прослойки) – 40-60 сантиметров. Высота стены фундамента равняется глубине промерзания грунта, увеличенной на высоту цоколя и плиты-подошвы.

Проект ленточного фундамента. Ленточный фундамент

Ленточный фундамент известен своей массивностью, но, вместе с этим – простотой возведения. Именно этот тип чаще всего используется, когда речь заходит об объектах индивидуального строительства. Ленточное основание представляет собой полосу из железобетона, проходящую по всему периметру возводимого сооружения. Кроме этого, он проходит под всеми стенами здания, в том числе внутренними. Сечение этой полосы остается одинаковым в любом месте основания.

Вот так выглядит ленточный фундамент для дома

Ленточный фундамент используют, как правило, при строительстве кирпичных и каменных домов, зданий с тяжёлыми перекрытиями, а также коттеджей, в планировке которых присутствует подвальное помещение.

Устройство ленточного фундамента

Глубина устройства фундамента напрямую зависит от глубины промерзания грунта. Фундамент закладывают на 20 см. глубже уровня промерзания земли, но при этом его глубина не должна быть больше 50-70 см. Толщина фундамента, в свою очередь, напрямую зависит от различных особенностей будущего строения.

Чертежи укладки различных типов ленточного фундамента на разных почвах и для разных строений

Мелкозаглубленный и заглубленный ленточные фундаменты

Мелкозаглубленный ленточный фундамент возводят, как правило, при строительстве каменных домов небольших размеров, а также деревянных домов на слабопучинистых грунтах. Он закладывается на глубину порядка 50-70 см.

Чертёж укладки мелкозаглубленного ленточного фундамента

Заглубленный ленточный фундамент используется при строительстве домов с тяжёлыми перекрытиями или толстыми стенами, в домах с подвалами и гаражами. Такой тип основания закладывается на глубину примерно 20-30 см. ниже уровня глубины промерзания грунта. Строительство такого фундамента требует больших затрат материалов.

Ленточный фундамент чертеж. Схема усиления ленточного основания — армировка по шагам

Процессы, происходящие в грунте, например, морозное пучение, растягивают ленточный монолитный фундамент в разные стороны. Бетон без армирования не выдерживает такие нагрузки, так как он удлиняется без разрыва только на 0,2‒0,4 мм. Сталь растягивается на 4‒25 мм без ущерба, поэтому железобетонная конструкция гораздо прочнее. Для качественной работы этой системы важно рассчитать схему и правильно выполнить армировку. Сделать это можно самостоятельно, главное — не нарушать требований инструкции.

Пошаговое руководство по армированию

1. Рисуют чертеж.

Перед расчетом материалов составляют схему, которая соответствует строительным нормам. Арматура для фундамента делится на рабочую и конструкционную. Первая группа работает на растяжение, а вторая сохраняет форму каркаса во время заливки.

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента хватит двух рядов продольной рабочей арматуры вверху и внизу, в середине вставляют для прочности при бетонировании. Заглубленную ленту армируют равномерно, максимальное расстояние между продольными стержнями — 40 см. В обоих случаях основная роль вертикального армирования — поддержка каркаса, поэтому для него выбирают пруты с меньшим диаметром. Если высота ленты двухэтажного дома больше 70 см, для прочности связывают бетонную подготовку и фундамент.

Минимальные расстояния между элементами:

Между вертикальными прутьями — не более 50 см.
Защитный слой бетона — 3‒5 см, если под основанием есть бетонная подготовка; 7 см, когда ее нет.
Расстояние между продольной арматурой — не менее 3‒6 см, в зависимости от количества стержней в ряду, и не более 20 см.

Углы и места соединения внешней и внутренней ленты испытывают большие нагрузки. Внимательно изучите чертежи и схемы армирования ленточного фундамента. Для углов используют П- и Г-образные схемы. Чтобы их выполнить, стержни предварительно сгибают, так как вязка отдельных элементов в этих местах приводит к расслаиванию бетона и сколам. Поперечную арматуру в таких зонах ставят в 2 раза чаще.

2. Выбирают и рассчитывают материалы.

Чаще всего используют класс A-III (А400‒А500) ребристой арматуры с диаметром 6‒16 мм, так как она лучше схватывается с бетоном. Для вертикальных хомутов в ленточном фундаменте иногда берут гладкие A-I‒A-II. Диаметр зависит от веса и конструкции фундамента, ниже приведены минимальные размеры сечений для каждой цели. Если вы делаете схему армирования тяжелого строения, поручите выполнение расчетов проектировщикам. Правильно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный диаметр и количество стержней самостоятельно сложно.

Минимальный диаметр, мм

3. Очищают поверхность основания от лишнего мусора, размечают месторасположение каркаса.

4. Сгибают стержни для хомутов и углов.

Нет единой последовательности укладки арматуры, выбор зависит от площади и количества работников. Для небольших оснований элементы сначала связывают, а потом частями размещают их в траншее. Но так устанавливать каркас своими силами тяжело, особенно если предстоит выполнить армирование ленточного фундамента большой площади. Поэтому дальше мы разберем порядок укладки, который часто используют небольшие строительные бригады.

5. Устанавливают хомуты на бетонные подставки или фиксаторы-лягушки. Чтобы каркас не смещался, через него пропускают туго натянутую веревку или привязывают каждый элемент к опалубке.

6. В конструкцию вставляют продольные стержни и фиксируют их на лягушках.

7. Выполняют армирование углов, если для этого используют дополнительные элементы.

9. Устанавливают фиксаторы между стенками опалубки и арматурой.

10. Проверяют прочность и отклонения от осей, чтобы ленточный фундамент не покосился со временем.

Действительно рабочий законный способ экономии.
Это нужно знать каждому!

Разрез дома с ленточным фундаментом.

Что такое ленточно-монолитный фундамент: сфера применения и виды

Ленточно-монолитный фундамент представляет собой ленту из железобетона, которая располагается под всеми стенами коттеджа. Она точно повторяет контур коробки, воспринимая нагрузку от строения и передавая ее на грунт.

По уровню заглубления ниже нулевого уровня различают 3 вида ЛМФ:

Заглубленный. Уровень заглубления составляет 50-70% от всей высоты основания. Используется для строительства коттеджей из тяжелых материалов. Обладает высочайшей несущей способностью и позволяет сделать в доме подвал или цокольный этаж. В частном строительстве применяется нечасто из-за большого объема земляных и бетонных работ.
Мелкозаглубленный. Самый востребованный вариант в сфере частной застройки. Лента фундамента заглубляется на 20-30% от собственной высоты. Такой фундамент отлично подходит для сооружений из самых разных материалов: газо- и пеноблоков, кирпича, ж/б плит, бруса и пр. Фундамент мелкого заложения сочетает в себе надежность и высокую несущую способность с минимальными трудозатратами на его возведение.
Незаглубленный. Фундаментная лента не заглубляется в грунт, ее подошва лежит на земле. Основание такого типа применяется для легких строений: дачных домиков, сараев, бань.

Виды ЛМФ по заглублению

ЛМФ подходит практически для всех типов грунтов. На сухих песках, супесях и суглинках основание закладывается выше уровня глубины промерзания. На средне- и высокопучинистых грунтах — ниже уровня промерзания на 20-30 см без устройства дренажной системы. Если проект предполагает устройство дренажа и замену пучинистых грунтов непучинистыми, то основание можно заглублять выше уровня промерзания.

При высоком уровне грунтовых вод (УГВ) заглубленный ленточный фундамент без проведения эффективных осушительных мероприятий использовать не рекомендуется. Под действием гидростатического давления лента будет разрушаться и деформироваться. В этом случае рекомендуется рассмотреть вариант устройства основания на свайном фундаменте.

Чертеж ленточного фундамента dwg.

Программа расчета ленточных и столбчатых фундаментов

FUN (бесплатная версия)
Расчет фундаментов на естественном основании
Алгоритм программы и файлы базы данных созданы на основе методики главы СНиП 2.O2.O1-83 \»Основания зданий и сооружений. Нормы проектиро-вания \» и \»Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений
( к СНиП 2.O2.O1-83 ) \» .
Программа выполняет проектирование столбчатых и ленточных фундамен-тов . При этом ленты могут проектироваться в монолитном ( индивидуаль-ном ) и сборном ( подушки по ГОСТ 13580-85 ) вариантах .
Минимальная глубина заложения выбирается программой автоматически
( имеется возможность корректировки с клавиатуры ) .
Возможен учет любого количества влияющих фундаментов. При этом раз-
меры проектируемого и влияющих фундаментов должны быть величинами одного порядка .
Программой определяются величины осадки ( в том числе отдельно по каждому слою и отдельно от влияющих фундаментов ) и просадки .
Предусмотрен учет уплотнения тяжелыми трамбовками, учет грунтовой подушки, выполняется проверка по всем подстилающим слоям .
Комплекс выводит в файл данные для вычерчивания с применением графического редактора AutoCAD сечений ленточных фундаментов в сборном и монолитном вариантах . .

Источник: https://dekor-i-interer.ru-land.com/novosti/razrez-fundamenta-lentochnogo-sfera-primeneniya-i-vidy-lentochnogo-monolitnogo-osnovaniya

Разрез фундамента чертеж. Ленточный фундамент чертеж в разрезе с размерами

В частном и коммерческом домостроении часто используют ленточный фундамент, чертеж которого в упрощенном виде представляет собой вид сверху с указанием линейных размеров.

Схема ленточного фундамента.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент относится к классу монолитных основ, но является более экономичным по сравнению с плитным. При сокращении расхода бетона и армирующих конструкций такие опоры остаются высоконадежными для малоэтажного домостроения и используются также при строительстве ограждений, хозяйственных и бытовых построек различного типа.

Виды опор

План фундаментов этого типа может представлять два типа опорных конструкций:

монолитный , при производстве которого раствор заливают в траншею с отсыпкой,
сборный с укладкой готовых железобетонных изделий.

Глубина траншеи в обоих случаях больше уровня промерзания грунта, а ширина рассчитывается с учетом нагрузки.

Рис. 2. Простое и понятное схематичное изображение монолитной ленточной опоры с указанием размеров.

Чертеж сборного ленточного фундамента с указанием размеров.

Факторы влияния

При выполнении инженерных вычислений учитывают следующие факторы:

общий вес конструкции (при строительстве зданий принимают во внимание материалы, из которых будет выполнена постройка, внутренней планировке, числа этажей, количества и размеров оконных и дверных проемов),
тип грунта, влияющий на степень усадки,
величину нагрузки в процессе эксплуатации.

Дополнительное изображение для чертежа ленточного фундамента.

Особенности построения плана

План опор ленточного типа создается по определенным правилам.

Выбирается масштабирование 1:100 или 1:400.
Перед построением выполняют осевую разметку.
При наличии колонн, их месторасположение указывается на схеме.
Общие очертания конструкции наносят линиями 0,5-0,8 мм.

Полный план включает в себя изображения подбетонка и подошвы с указанием мест перепадов глубины, характерных для неровных поверхностей, и отверстий для ввода коммуникаций. Последние могут изображаться двумя способами:

с полным схематичным изображением и указанием данных по нижней точке,
осевой точкой выносом основных данных (диаметр, параметры нижней точки) на экспликацию.

Коммуникационные отверстия и уступы изображают затушевыванием или контурно, прерывистыми линиями. При необходимости такие изображения уточняются пояснениями или сносками.

Схема ленточного сборного фундамента с дополнительными вынесенными изображениями.

Изображение сложных участков

Если план изображает сборный или монолитный фундамент сложной конфигурации, нюансы устройства сложно передать на единой полной схеме. В этом случае используют более сложные способы планировки:

наносят на основной чертеж дополнительные изображения разрезов, обеспечивая их осевое соответствие,
при необходимости сделать такие разрезы более крупными, их выполняют на отдельных листах-дополнениях с указанием всех необходимых данных (цифровых, пояснений, стрелок. обозначающих тип разреза и пр.).

В соответствии со сложностью сечений выбирают масштабирование 1:20, 1:25 или 1:50.

На дополнительных сечениях указывают:

уровень грунта,
уровень пола,
общие очертания опорной конструкции,
тепло- и гидроизоляцию.

. Схема сложного армирования ленточной опор при необходимости установки вертикальной арматуры и сложной геометрии фундамента.

Возможные дополнения к общей схеме

Если планируется монолитный или сборный фундамент ленточного типа, для максимально полной информации, необходимой строителям, общий план сопровождается:

строительных чертежей.

Раздел B: Бетонная конструкция

Строительные чертежи. Раздел B: Бетонная конструкция

Карибское бедствие
Проект смягчения последствий
Осуществляется Организацией американских государств
Отдел устойчивого развития и окружающей среды
для Управления USAID по оказанию помощи при стихийных бедствиях за рубежом и Карибской региональной программы

Рисунок B-1 : Допустимое расположение ленточных фундаментов

Все наружные стены и внутренние несущие стены должны опираться на усиленные
бетонные ленточные фундаменты. Внутренние стены могут поддерживаться за счет утолщения плиты под
стену и соответствующим образом укрепить ее. Фундаменты, как правило, должны располагаться на слое
грунта или камня с хорошими несущими характеристиками. К таким почвам относятся плотные пески,
мергель, другие зернистые материалы и твердые глины.

Фундамент должен быть залит не менее чем от 1 6 дюймов до 2 0 дюймов.
под землей, толщиной не менее 9 дюймов и шириной не менее 24 дюймов или
минимум в три раза больше ширины стены, непосредственно поддерживаемой им. Где
в качестве несущего материала фундамента должны использоваться глины, ширина фундамента должна быть
увеличен до минимума 2 6 дюймов

Рисунок B-2 : Типовая деталь фундамента

Когда отдельные железобетонные колонны или колонны из бетонных блоков
используемые они должны поддерживаться квадратными фундаментами не менее 2-0 дюймов квадратного сечения и
толщиной 12 дюймов. Для фундаментов колонн минимальное армирование должно быть
стержни диаметром 6 дюймов в обоих направлениях, образующие сетку 6 дюймов.

Рисунок B-3 : Армирование ленточных фундаментов

Армирование фундамента необходимо для обеспечения непрерывности
структура. Это особенно важно в случае плохого грунта или при
здание может быть подвержено землетрясению. Предполагается, что армирование
деформированные стальные стержни с высоким пределом текучести, которые обычно поставляются в OECS. Для полосы
фундаментов минимальное армирование должно состоять из 2-х стержней № 4 («»), уложенных
продольно, а стержни диаметра расположены поперечно на расстоянии 12 дюймов.

Рисунок B-4 : Бетонный пол в деревянной конструкции

Рисунок B-5 : Бетонный ленточный фундамент и бетонное основание с
Деревянное строительство

Приемлемое устройство фундамента небольшого деревянного дома
с бетонным или деревянным полом показано на этих рисунках. Эта конструкция подходит для
достаточно жесткие почвы или мергель. Там, где здание будет стоять на скале, толщина
Фундамент может быть уменьшен, но деревянные постройки очень легкие, и их легко снести ветром.
их основы. Поэтому здание должно быть надежно закреплено болтами к бетонному основанию,
и опоры должны быть достаточно тяжелыми, чтобы предотвратить подъем.

Рисунок B-6 : Типовые детали кирпичной кладки

Бетонные блоки, используемые в стенах, должны быть прочными и не иметь трещин и
их края должны быть прямыми и верными. Номинальная ширина блоков для наружных стен
и несущие внутренние стены должны быть не менее 6 дюймов, а лицевая оболочка a
минимальная толщина 1″. Наружные стены лучше строить толщиной 8″.
бетонный блок. Ненесущие перегородки можно соорудить из блоков с
номинальная толщина 4 дюйма или 6 дюймов. Стены из блоков следует армировать обеими
вертикально и горизонтально; это должно противостоять нагрузкам от ураганов и землетрясений. Это
нормальная практика в большинстве OECS использовать бетонные колонны на всех углах и
перекрестки. Дверные и оконные косяки должны быть усилены.

Рекомендуемая минимальная арматура для конструкции из бетонных блоков
выглядит следующим образом:

Стержни диаметром 4 дюйма на углах по вертикали.
Стержни диаметром 2 дюйма на стыках по вертикали.
Стержни диаметром 2 дюйма на косяках дверей и окон
для армирования горизонтальной стены используйте стержни Dur-o-waL (или аналогичные) или стержни.
каждый второй курс следующим образом:

Блоки 4 дюйма 1 бар
6-дюймовые блоки 2 стержня
8-дюймовые блоки 2 стержня

Для армирования вертикальной стены используйте стержни, расположенные следующим образом:

4-дюймовые блоки 32
6-дюймовые блоки 24
8-дюймовые блоки 16

Рисунок B-7 : Деталь бетонной колонны

Столбцы должны иметь минимальные размеры 8 x 8 дюймов и могут быть
образован опалубкой с четырех сторон или опалубкой с двух сторон с блочной кладкой с двух других.
Минимальная арматура колонны должна состоять из стержней диаметром 4 с хомутами на
6 дюймов. Колонна с заполненным сердечником или колонна из залитого бетона должна быть полностью
высота до поясного хода (кольцевой балки) у каждого дверного косяка.

Рисунок B-8 : Альтернативные варианты расположения фундамента для блочной кладки

Этот железобетонный фундамент выполнен монолитно с
плита перекрытия. Состоит из серии плитных утолщений под стены с
минимум 12 дюймов в глубину по периметру. Фундамент расположен полностью на хорошо
уплотненный гранулированный материал.

Рисунок B-9: Деталь плиты перекрытия

Железобетонная плита перекрытия остается свободной от периметра
стены. Армирующая сетка в плите укладывается сверху с крышками 1 дюйм.
Плита сооружается на хорошо уплотненной зернистой засыпке, щебне или мергеле.

Рисунок B-10 : Альтернативная деталь перекрытия

Висячая железобетонная плита привязана к внешней
балка на уровне пола. Важна верхняя (стальная) арматура. Главный
арматура должна быть порядка «диаметра в центрах 9 дюймов», а
распределительная сталь диаметром 3/8 дюйма с центрами 12 дюймов.

Рисунок B-11 : Деталь крепления рельса Vernadah к колонне

Важно, чтобы поручни были надлежащим образом закреплены в боковых стенках.
столбец. Как минимум болты должны быть оцинкованы для предотвращения коррозии.
Для крепления балясин к бетону рекомендуется использовать эпоксидный раствор или химические анкеры.
столбец.

Рисунок B-12 : Устройство армирования подвесных плит

Изгиб и фиксация арматуры должны выполняться квалифицированными рабочими.
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы поддерживать верхнюю сталь в верхней части с соответствующим покрытием.

Рисунок B-13 : Устройство усиления для
Подвесные балки

Рисунок B-14 : Устройство усиления для
Подвесные консольные балки

Рисунок B-15 : Устройство усиления для
Подвесные лестницы

Фундаменты зданий Министерства энергетики США Раздел 4-1

Глава 4
Рекомендации

Рис. 4-1. Плитный фундамент с наружной изоляцией

КОНСТРУКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ

Основными конструктивными элементами монолитного фундамента являются сама плита перекрытия и либо балки, либо стены фундамента с опорами по периметру плиты ( см. рисунки 4-2 и 4-3). В некоторых случаях необходимы дополнительные фундаменты (часто утолщенная плита) под несущими стенами или колоннами в центре плиты. Полы из бетонных плит на грунте обычно имеют достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Надлежащее использование сварной сетки и бетона с низким водоцементным отношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида, а также может помочь в стратегиях контроля проникновения радона.

Фундаментные стены обычно сооружаются из монолитных бетонных или бетонных блоков. Стены фундамента должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки от вышележащей конструкции и передавать эти нагрузки на фундамент. Бетонные фундаменты должны обеспечивать поддержку под фундаментными стенами и колоннами. Точно так же балки уровня на краю фундамента поддерживают надстройку выше. Фундаменты должны быть спроектированы с достаточными размерами для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под фундаментом может вздыматься, вызывая растрескивание и другие структурные проблемы. По этой причине фундаменты должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на коренной породе или грунте, не подверженном промерзанию, или не изолированы для предотвращения промерзания.

При наличии экспансивных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными властями и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В целом схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментом и плитой перекрытия, всегда имеет относительную влажность 100%, фундаменты должны иметь дело с водяным паром, который в большинстве случаев имеет тенденцию мигрировать внутрь. Во-вторых, жидкая вода не должна скапливаться вокруг и под фундаментом. Жидкая вода поступает из таких источников, как:

Неконтролируемые потоки поверхностных вод
Высокий уровень грунтовых вод
Капиллярный поток через узлы подземного фундамента

Рис. 4-2. Компоненты конструктивной системы фундаментной плиты с наклонной балкой

Рисунок 4-3. Методы дренажа для фундаментов из плит на грунте

Методы контроля образования и перемещения влаги в фундаменте являются важным компонентом всей конструкции. Неправильное управление влажностью может привести к структурным повреждениям, повреждению отделки пола и росту плесени, ремонт которых может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят возникновение проблем избытком воды в виде жидкой воды и пара. Это достигается за счет адекватного дренажа и использования замедлителей испарения. Эти руководящие принципы и рекомендации относятся к утолщенным кромкам/монолитным плитам и фундаментам стволовых стен с независимыми конфигурациями надземных плит (PATH 2006). Эти две конфигурации плиты на уровне грунта показаны на рисунках 4-2 и 4-3.

Управляйте внешними грунтовыми и дождевыми водами, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая землю по периметру с уклоном не менее шести дюймов на десяти футах пробега.
Непосредственно под бетонной плитой следует разместить замедлитель парообразования, такой как лист полиэтилена толщиной 6 мил (DOE 2009). Замедлитель парообразования предотвратит проникновение влаги из грунта через плиту в здание. Рекомендуется, чтобы замедлитель пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
Капиллярный слой, состоящий из трех-четырех дюймов чистого гравия (без мелкой фракции), должен быть уложен под замедлителем пара. Этот слой помогает еще больше предотвратить попадание влаги из почвы на плиту и позволяет отводить эту влагу, если установлена дренажная система (PATH 2006). Этот слой также служит расширителем поля давления для системы вентиляции почвенных газов, если таковая установлена.
Добавьте капиллярный разрыв (герметик или прокладку для подоконника с закрытыми порами) между верхней частью бетона и плитой подоконника, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией стены над ним. В конструкциях балок со встроенным уклоном удлините пароизоляционный слой под плитой под основанием, подняв его до уровня уклона.
Существует несколько различных отделок пола, которые можно использовать на фундаменте из плит на уровне земли, однако следует избегать непроницаемых материалов, таких как виниловые полы, поскольку они препятствуют высыханию влаги с плит во внутреннюю часть дома. Влагостойкие покрытия, такие как плитка, терраццо и бетонные пятна, рекомендуются специально для влажного климата. Также можно использовать чувствительные к влаге отделочные материалы, такие как ковры и деревянные полы. Однако для их надлежащего использования следует использовать изоляцию под плитой, поверхностью плиты или периметром плиты для снижения температуры плиты. Низкие температуры могут привести к образованию конденсата на плите, что приведет к повреждению отделки, а также к росту плесени.
После того, как бетон для плиты будет залит, он все еще будет содержать большое количество влаги, и его необходимо дать затвердеть. Рекомендуется использовать бетон с низким содержанием воды, чтобы уменьшить количество оставшейся влаги, которая должна высохнуть после установки плиты. Чтобы предотвратить растрескивание и деформацию в процессе отверждения, следует использовать методы отверждения во влажном состоянии в сочетании с армированием сварной проволочной сеткой. Для предотвращения растрескивания также следует использовать горизонтальную непрерывную арматуру № 5 в верхней и нижней части стенки ствола или утолщенную кромку плиты (PATH 2006). Плите необходимо дать высохнуть перед установкой отделки (Lstiburek 2008).

ДРЕНАЖ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Поскольку плитные фундаменты не ограждают подземное пространство, традиционная гидроизоляция часто не требуется. Тем не менее, между землей и внутренней частью / надземной частью здания требуется непрерывный слой материалов, препятствующих капиллярному разрыву / пароизоляции. В зависимости от конструкции фундамента это могут быть пароизоляторы, герметики для подоконников, прокладки, гидроизоляционные мембраны или другие подходящие материалы.

Дождевую воду можно надлежащим образом контролировать, используя хорошо спроектированную систему желобов и водосточных желобов, а также выравнивая землю вокруг фундамента (перепад 6 дюймов на 10 футов) для отвода воды от фундамента (Lstiburek 2006). Плита также должна быть приподнята не менее чем на восемь дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить скопление воды в фундаменте (PATH 2006).

Поскольку в плитном фундаменте все жилое пространство находится выше уровня земли, дренаж земляного полотна не всегда необходим. В некоторых случаях, когда может происходить сезонное скопление поверхностных вод, или на участках с непроницаемыми грунтами, рекомендуется установить дренаж фундамента непосредственно рядом с нижней частью фундамента, как это рекомендуется для подвалов и подвальных помещений. Узел дренажа фундамента включает в себя фильтровальную ткань, гравий и перфорированную пластиковую дренажную трубу, обычно диаметром 4 дюйма. Слив выходит на дневной свет или в герметичный колодец.

Рис. 4-4. Возможные места размещения плиты на уровне пола

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Изоляция включена в конструкцию плиты на уровне пола для двух целей:

Изоляция предотвращает потери тепла зимой и тепловыделение летом. Этот эффект наиболее заметен по периметру плиты, где в противном случае край плиты вступает в непосредственный контакт с наружным воздухом.
Даже в климатических условиях и местах на перекрытии (по периметру или посередине), где теплоизоляция плиты может не давать больших преимуществ с точки зрения энергии, теплоизоляция плиты может предотвратить низкие температуры плиты, которые в противном случае могут вызвать конденсацию внутри дома. Это может привести к плесени и другим проблемам, связанным с влажностью, особенно если плита покрыта ковром.

Для изоляции фундаментов из плит на грунте можно использовать самые разные методы (рис. 4-4 и 4-5). Надлежащая строительная практика требует поднятия плиты над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов, чтобы изолировать деревянный каркас от брызг дождя, сырости почвы и термитов, а также сохранить дренажный слой под плитой над окружающей землей. Через этот небольшой участок стены фундамента выше уровня земли происходит наиболее интенсивная теплопередача, поэтому он требует особой тщательности при детализации и монтаже. Тепло также передается между плитой и грунтом, по которому оно мигрирует на внешнюю поверхность земли и в воздух. Теплообмен с почвой максимален на краю и быстро уменьшается по мере удаления от него. В жарком климате прямое соединение грунта с плитой может уменьшить охлаждающую нагрузку, хотя и с риском конденсации влаги из воздуха в помещении.

При проектировании системы теплоизоляции необходимо учитывать оба компонента теплопередачи плиты — по краю и через грунт. Изоляцию можно размещать вертикально снаружи стены фундамента или балки уклона. Этот подход эффективно изолирует открытый край плиты над уровнем земли и простирается вниз, чтобы уменьшить поток тепла от плиты перекрытия к поверхности земли за пределами здания. Вертикальная наружная изоляция (рис. 4-5а) является единственным методом снижения потерь тепла на краю монолитного балочно-плитного фундамента. Для фундаментов со стеновыми стенками основным преимуществом внешней изоляции является то, что внутренний стык между плитой и фундаментом может не нуждаться в изоляции, что упрощает строительство. Одним из недостатков является то, что жесткая изоляция должна быть покрыта выше уровня защитной плитой, покрытием или гидроизоляционным материалом. Другое ограничение заключается в том, что глубина внешней изоляции зависит от глубины фундамента. Однако дополнительная внешняя изоляция может быть обеспечена за счет горизонтального удлинения изоляции от стены фундамента. Поскольку этот подход может контролировать промерзание вблизи основания, его можно использовать для уменьшения требований к глубине основания при определенных обстоятельствах (Рисунок 4-5a). Этот метод известен как «защищенный от мороза мелкозаглубленный фундамент» (FPSF). Вариант для неотапливаемых зданий показан на рис. 4-5b. См. NAHB (2004) для получения дополнительной информации об этом методе, который может существенно снизить первоначальную стоимость строительства фундамента.

Внешняя изоляция должна быть одобрена для использования ниже уровня земли. Обычно ниже сорта используются три продукта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Бехлер и др., 2005). Экструдированный полистирол (номинальная R-5 за дюйм) является распространенным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но и теплоизоляционные свойства у него ниже. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективную R-значение на 35%-44%. Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Риджа, изучали содержание влаги и тепловое сопротивление изоляции из пенопласта, подвергавшейся воздействию ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцати лет исследования. Это потенциальное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al. , 2012, Crandell, 2010).

Рис. 4-5. Возможные места для плиты на уровне изоляции

Изоляция также может быть размещена вертикально на внутренней стороне несущей стены или горизонтально под плитой. В обоих случаях сокращаются потери тепла от пола и устраняются трудности с укладкой и защитой наружной изоляции. Внутренняя вертикальная изоляция ограничена глубиной фундамента, но изоляция под плитой не ограничена в этом отношении. Обычно утепляют наружные 2-4 фута периметра плиты, но при желании можно утеплить весь пол. Помните, что контроль за конденсацией является важным фактором, наряду с использованием тепловой энергии. Очень важно изолировать стык между плитой и фундаментной стеной, когда теплоизоляция размещается внутри фундаментной стены или под плитой. В противном случае значительный объем теплопередачи происходит через тепловой мост на краю плиты. Толщина изоляции на этом этапе обычно не превышает 1 дюйм. На рис. 4-4d показана изоляция под плитой и на краю плиты для контроля температуры плиты, при этом наружная изоляция расположена вертикально и горизонтально для предотвращения промерзания основания.

Другим вариантом изоляции плиты фундамента на уровне грунта является размещение изоляции над плитой перекрытия (Рисунок 4-5c). Это может быть единственным вариантом для модернизации приложений. Это может быть уместно и для нового строительства, особенно когда желаемой отделкой пола является дерево. Эти методы имеют важные детали, которым необходимо следовать, чтобы избежать проблем с влажностью; полное описание можно найти в Lstiburek (2006).

Другие специальные системы могут использоваться для стеновых панелей плит на уровне земли. К ним относятся изолированные бетонные формы (ICF), плиты с постнапряжением и системы, в которых пенопластовая изоляция размещается между двумя слоями монолитного бетона.

Рис. 4-6. Технологии борьбы с термитами на основе плит

ТЕХНИКИ БОРЬБЫ С ТЕРМИТАМИ И РАЗЛОЖЕНИЕМ ДРЕВЕСИНЫ

На большей части территории Соединенных Штатов необходимы методы борьбы с проникновением термитов через фундаменты жилых домов (см. рис. 4-6). Проконсультируйтесь с местными строительными властями и нормами для получения дополнительной информации.

Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента за счет поверхностного дренажа и использования желобов, водосточных желобов и желобов для отвода воды с крыши.
Удалите с участка все корни, пни и древесину. Деревянные колья и опалубка также должны быть удалены из зоны фундамента.
Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов (Labs et al. 1988).
Поместите связующую балку или ряд монолитных блоков поверх всех стен из бетонной кладки фундамента, чтобы убедиться, что открытые ядра не оставлены открытыми. В качестве альтернативы заполните все стержни верхнего ряда раствором. Растворный шов под верхним слоем или соединительной балкой должен быть усилен для дополнительной страховки.
Поместите пластину порога не менее чем на 8 дюймов выше уровня земли; он должен быть обработан консервантом под давлением, чтобы предотвратить гниение. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, они считаются необязательными и не должны рассматриваться как достаточная защита сами по себе.
Убедитесь, что внешняя деревянная обшивка и отделка находятся не менее чем на 6 дюймов выше уровня земли.
Соорудите крыльцо и наружные плиты таким образом, чтобы они наклонялись в сторону от стены фундамента, были укреплены стальной или проволочной сеткой, обычно находились не менее чем на 2 дюйма ниже наружного сайдинга и были отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра. или сплошная металлическая накладка, припаянная по всем швам.
Заполните швы между плитой пола и стеной фундамента жидким уретановым герметиком или каменноугольным пеком, чтобы создать барьер от термитов и радона.

Изоляционные материалы из пенопласта и минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Установки изоляции могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения теплового КПД.

В принципе, щиты от термитов обеспечивают защиту, но на них нельзя полагаться как на барьер. Противотермитные экраны показаны в этом документе как компонент всех конструкций плит на уровне грунта. Их цель состоит в том, чтобы заставить любых насекомых, поднимающихся через стену, выйти наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине термитники должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы насекомые не могли их обойти.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности экранов от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента. Однако ограничения на широко используемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо привести к замене более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна поощрять методы изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и обеспечивают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

Рис. 4-7. Методы борьбы с радоном на уровне плиты

Методы борьбы с радоном

Герметизация плиты

Следующие методы минимизации инфильтрации радона через плиту на уровне фундамента применимы, особенно при умеренном или высоком потенциале ra донские районы (зоны 1 и 2) в соответствии с указаниями EPA (см. рис. 4-7 и 4-8). Чтобы определить это, обратитесь в государственный радоновый штаб.

Используйте сплошные трубы для дренажа пола на дневной свет или предусмотрите механические ловушки, если они сливаются в подземные стоки.
Уложите полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил поверх дренажного слоя из гравия под плитой. Эта пленка служит как замедлителем радона, так и влагозащитой. Сделайте надрезы в виде «х» в полиэтиленовой мембране в местах проходов. Поднимите выступы и заклейте их до отверстия с помощью герметика или скотча. Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать непреднамеренного прокола барьера; рассмотрите возможность использования речного гравия, если он доступен по разумной цене. Гравий круглого русла обеспечивает более свободное движение почвенного газа и не имеет острых краев для проникновения в полиэтилен. Края должны быть внахлест не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен проходить над верхней частью стены фундамента или проходить под монолитной балкой или патио, заканчиваясь не ниже конечного уровня. Используйте бетон с низким водоцементным отношением, чтобы свести к минимуму растрескивание.
Обеспечьте изолирующий шов между стеной фундамента и плитой перекрытия там, где ожидается вертикальное смещение. После того, как плита затвердеет в течение нескольких дней, загерметизируйте шов, залив полиуретановый или аналогичный герметик в 1/2-дюймовый канал, образованный съемной полосой. Полиуретановые герметики хорошо прилипают к кирпичной кладке и служат долго. Они не прилипают к полиэтилену. Не используйте латексный герметик.
Установите сварную проволоку в плиту, чтобы уменьшить воздействие усадочного растрескивания. Рассмотрите контрольные швы или дополнительную арматуру возле внутреннего угла L-образных плит. Два куска арматурного стержня № 4 длиной 3 фута с центральным расстоянием 12 дюймов в зонах, где ожидается дополнительное напряжение, должны уменьшить растрескивание. Использование волокон в бетоне также уменьшит количество трещин при пластической усадке.
Контрольные соединения должны иметь углубление 1/2 дюйма. Полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
Минимизируйте количество заливок, чтобы избежать холодных соединений. Начинайте отверждение бетона сразу после заливки, согласно рекомендациям Американского института бетона (1980; 1983). Требуется не менее трех дней при 70F и дольше при более низких температурах. Используйте непроницаемый покровный лист или смоченную мешковину.
Сформируйте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех сантехнических и инженерных вводов через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма. Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
Разместите сливы конденсата HVAC так, чтобы они выходили на дневной свет за пределы ограждающих конструкций здания, или к сливу в полу, соответствующим образом загерметизированному от проникновения радона. Сливы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми каналами для почвенного газа и могут быть основным входом для радона.
Поместите сплошной ряд блоков, связующую балку или блок-заглушку поверх всех каменных фундаментных стен, чтобы герметизировать ядра, или заполните открытые ядра блоков в верхнем ряду бетоном. Альтернативный подход заключается в том, чтобы оставить ядра каменной кладки открытыми и заполнить их твердым телом во время отливки плиты перекрытия путем заливания бетоном верхнего ряда блоков.
Не размещайте воздуховоды ОВКВ под плитой.

Рис. 4-8. Методы сбора и сброса почвенного газа

Перехват почвенного газа

Наиболее эффективным способом ограничения проникновения радона и других почвенных газов является использование активной разгерметизации почвы (ASD). ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с помещением. Избегайте отверстий фундамента в почве или герметизируйте эти отверстия, а также ограничивайте источники разгерметизации внутри помещений, помогающие системам ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если испытания на содержание радона в помещении показывают, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционной трубе можно установить вентилятор (см. Рисунок 4-8).

Разгерметизация подплиты оказалась эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемого уровня даже в домах с очень высокой концентрацией (Dudney 1988). Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

Фундамент с хорошим подземным дренажем уже имеет систему сбора. Дренажный слой из гравия под плитой можно использовать для сбора почвенного газа. Он должен быть толщиной не менее 4 дюймов и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт 6-мил полиэтиленовым радоном и замедлителем пара.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от нижнего слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированной дренажной плитки длиной десять футов и запечатать их на концах. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не соединяется с внешней средой. Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через нижележащие стены с проницаемыми участками под соседними плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью перекрытий менее 2500 квадратных футов, которые также включают проницаемый слой подплиты. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или чуланы.

Для системы PSD требуется, чтобы перекрытие пола было почти герметичным, чтобы усилия по сбору не прерывались из-за всасывания избыточного воздуха из помещения через перекрытие в систему. Трещины, проходы плит и контрольные швы должны быть загерметизированы. Следует избегать стоков в полу, которые сливаются на гравий под плитой, но при использовании они должны быть оснащены механическим сифоном, способным обеспечить герметичное уплотнение.

В то время как правильно установленная система пассивного сброса давления в почве (PSD) может снизить концентрацию радона в помещении примерно на 50 %, системы активного сброса давления в почве (ASD) могут снизить концентрацию радона в помещении до 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее терпима к дефектам конструкции, чем системы ASD. Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным потреблением энергии. В активных системах используются бесшумные встроенные канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен быть расположен снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое помещение. Вентилятор должен быть ориентирован таким образом, чтобы в корпусе вентилятора не скапливался конденсат. Стек ASD должен быть проложен через здание или пристроенный гараж или навес и возвышаться над крышей на двенадцать дюймов. Его также можно провести через ленточный лаг и вверх вдоль внешней стороны стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через чердачные вентиляционные отверстия или другие пути. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды на 0,2 дюйма в условиях установки, достаточен для обслуживания систем сбора под плитой в большинстве домов (Labs 1988). Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт) и мощностью 160 куб. футов в минуту (максимальная мощность), способного всасывать до 1 дюйма воды до остановки. В полевых условиях при глубине воды 0,2 дюйма такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание системы подплиты, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью системы разгерметизации подплиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по отношению к давлению воздуха в прилегающем внутреннем пространстве. Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда птичник находится в наихудшем случае разгерметизации (т. е. птичник закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система ОВКВ работает с закрытыми внутренними дверями). Отверстие должно быть загерметизировано после испытания.